Teluk Chiriquí, bentangan vulkanik liar di garis pantai Pasifik Panama, pernah dikenal sebagai Lost Coast. Kapal bajak laut kandas di sini; bajak laut yang kejam mencuri peta wilayah dari satu sama lain, ingin menjarah kekayaan alamnya.

Saat keluarga saya dan saya menaiki sebuah tongkang kecil menuju teluk, sepertinya kami juga memasuki wilayah yang tidak diketahui. Menelusuri delta Sungai Chiriquí, bukti tempat tinggal manusia menjadi semakin langka — beberapa sapi di sini, kayak kayu di sana. Barú, gunung berapi terbesar di Panama, muncul dari kabut dan segera ditelan lagi. Kemudian kami menabrak lautan dan menatap cakrawala kosong saat angin kencang menerpa perahu kami, membatasi percakapan hanya dengan teriakan sesekali.

Di tengah deru mesin, pemandu kami, seorang Liverpudlian yang menjulang tinggi bernama Rob Jameson, menjelaskan bahwa para pelaut yang tersesat di lautan ini biasa memindai langit untuk mencari kawanan burung fregat yang luar biasa sebagai tanda bahwa mereka mendekati keselamatan pantai. Kira-kira satu jam setelah kami berangkat, mereka ada di sana: ratusan burung, lebar sayap selebar beberapa meter, berputar-putar tinggi di atas setitik tanah yang dipenuhi hutan—terluar di kepulauan 14 pulau tak terinjak bernama Islas Secas.

Saya akan berbohong jika saya mengatakan saya tidak merasakan rasa lega yang mendalam.

Suami saya, David, dan saya sedang dalam perjalanan ke resor kelas atas terbaru di Panama, Cagar Alam & Penginapan Islas Secas , dengan putra kami yang berusia 18 bulan, Leo, dan putri kami yang berusia empat tahun, Stella. David dan saya sama-sama pelancong yang cukup berpengalaman, tetapi sejak kelahiran Leo, ambisi kami telah menyusut jauh. Ketika Stella masih kecil, kami menyeretnya ke Kuba, India, Meksiko, dan Maroko; dengan dua orang di belakangnya, kami menghabiskan lebih banyak waktu di Florida. Jadi Panama akan menjadi kasus uji. Apakah kita siap untuk berdagang di dapur kecil dan klub anak-anak untuk merasakan petualangan nyata?

Kapten mematikan mesin dan kami meluncur, telinga berdenging dalam keheningan yang tiba-tiba, menuju dermaga yang mencuat dari teluk berpohon palem. Meskipun secara teknis merupakan resor pulau pribadi, Islas Secas memiliki lebih banyak kesamaan dengan pondok safari: kemewahannya adalah memiliki akses dekat ke alam yang eksklusif daripada fasilitas mewah atau desain yang mencolok. Saat kami melangkah ke pulau utama Isla Cavada seluas satu mil, tidak ada arsitektur yang menghentikan pertunjukan atau cabana pantai yang berkilauan yang terlihat. Sebagai gantinya, kami hanya bisa melihat sembilan casitas resor yang menyembul di atas jalinan pohon kamboja.

Kami di luar sana, kawan, kami keluar dari jaringan, kata pengembang resor Jim Matlock. Lihat di Google Maps dan Anda akan melihat betapa terpencilnya tempat ini. Matlock dan istrinya, Christy, membesarkan dua anak - bersama dengan seekor anjing kampung bernama Daisy - di Isla Cavada setelah pindah dari California 15 tahun lalu dan bekerja di resor ramah lingkungan yang mendahului Islas Secas. Membesarkan keluarga di sini bukan tanpa tantangan, pasangan itu mengakui. Tapi saat anak-anak kami mengejar Daisy naik dan turun di dermaga bambu, jeritan senang terdengar di seberang teluk kaca yang hijau giok, kami mulai merasakan apa yang membuat semuanya berharga.

Selama beberapa hari berikutnya, kami mencicipi gaya Swiss Family Robinson dari Matlocks dengan segala kemegahannya yang berjemur dan bertelanjang kaki. Kami naik perahu ke pulau-pulau tak berpenghuni, lumba-lumba menghiasi ombak di samping kami. Kami berpiknik di atas pasir berwarna krem ​​yang begitu tenang sehingga kami bisa mendengar derit kelomang yang keluar dari cangkangnya. Kami berjalan-jalan di hutan, menemukan jamur berbentuk aneh dan sarang rayap raksasa. Yang paling menarik dari semuanya, kami mendaki ke tempat pengamatan di puncak tebing di mana kami menyaksikan lautan menggelegar melalui lubang sembur sekitar 50 kaki di bawah, tepat saat matahari aprikot tergelincir di bawah cakrawala.

Seperti banyak properti sejenis, versi Islas Secas saat ini berutang keberadaannya kepada satu orang. Beberapa tahun yang lalu, seorang manajer hedge fund dan filantropis Amerika bernama Louis Bacon jatuh cinta pada nusantara saat dalam perjalanan berlayar di sekitar Teluk Chiriquí. Mengetahui bahwa pulau-pulau itu akan dijual, Bacon menambahkannya ke portofolio proyek konservasi yang membentang dari Alaska hingga Bahama.

Terkait : Pecinta Hewan Perjalanan Tak Terduga Perlu Ditambahkan ke Daftar Mereka

Impiannya adalah menciptakan tempat di mana para tamu dapat menikmati akses eksklusif ke kekayaan alam yang luar biasa dari wilayah tersebut. Dan mereka sangat luar biasa. Perairan Pasifik dipenuhi dengan manta raksasa dan pari elang, penyu, hiu , dan kumpulan ikan tropis kaleidoskopik. Polong paus bungkuk meneruskan migrasi tahunan mereka ke utara pada akhir musim panas dan kembali pada musim dingin.

Konservasi adalah bagian penting dari proyek ini. Di bawah kesepakatan dengan pemerintah Panama, hanya seperempat dari kepulauan yang telah dikembangkan - sisanya akan tetap tak tersentuh. Setiap elemen pondok memiliki dampak rendah, mulai dari struktur bambu yang menjulang tinggi yang menampung lobi dan restoran hingga kayu reklamasi yang digunakan untuk membangun kamar tamu yang elegan. Semua air didaur ulang setelah dialirkan melalui sistem penyaringan pulau, sementara energi dihasilkan oleh barisan panel surya sepanjang 1.000 kaki yang berbaris di sepanjang landasan.