Sebaiknya kita mulai dengan menyebut ini apa adanya: semacam surat cinta. Ini tentu saja bukan yang pertama ditulis untuk Florence , yang terkenal sebagai salah satu kota yang lebih menginspirasi surat cinta di dunia. (Untuk prestasi yang lebih baik, silakan lihat Forster, Stendhal, Lawrence, Shelley. Dan Anda juga dapat memeriksa D , untuk Dante.) CV Florence hampir tak tertandingi di antara tujuan: itu adalah tempat kelahiran puisi modern dan perbankan pedagang, lokus bagian kuat dari monumen arsitektur dan artistik paling penting dari zaman pasca abad pertengahan. Dalam yang lebih baru, itu telah menjadi rumah sementara bagi sebagian besar mahasiswa Amerika yang sama kuatnya, yang datang untuk membenamkan diri dalam, dan mungkin diubah secara permanen oleh, warisan budaya Italia dan keindahan yang boros dan menyesakkan hati. Saya adalah salah satunya; mungkin Anda juga. Tapi apakah Anda pertama kali melihatnya pada usia 18 atau 68, Florence cenderung membekas pada Anda dalam serangkaian mnemonik visual: kurva Duomo yang tenang dan kemerahan; keadilan sylvan dari Botticelli Musim semi ; pohon cemara seperti sapuan kuas tinta hitam di perbukitan dekat San Miniato—komponen tunggal yang, menurut Walt Whitman (yang, sayangnya, tidak pernah melihat kota ini), mengandung banyak sekali.

Pasti menyenangkan. Tapi apakah itu layak huni? Atau lebih tepatnya: hidup? Sayangnya, itu adalah wacana yang lebih kompleks. Milan sebenarnya ditentukan oleh industri mode kontemporernya yang tiada henti. Roma tetap terkini dengan mempertahankan, setelah dua ribu tahun yang aneh, statusnya sebagai kursi politik. Bahkan Venesia yang hampir mati telah bersekongkol untuk memusatkan perhatian keagungan dan kebaikan abad ke-21 pada dirinya sendiri selama beberapa bulan setiap tahun, dengan Biennale seni dan arsitektur kembar dan festival film.

Tetapi dengan pariwisata massal umumnya melakukan lebih banyak kerusakan daripada layanan untuk sumber daya dan reputasinya, dan warga merasa kehilangan haknya oleh kota yang mereka anggap dikelola lebih untuk keuntungan pengunjung daripada mereka sendiri, Florence telah mengambil risiko menjadi sanderanya sendiri. warisan—monumen yang tertutup rapat untuk, yah, banyak monumennya. Kota Seni , ya—dan tidak banyak lagi.

Perubahan ada di udara di sini. Setelah mencapai rasa kolektif muak (muak), warga dari seluruh spektrum terbangun dengan potensi Florence yang lebih dari sekadar jumlah bagian-bagiannya yang indah. Mereka berasal dari sektor swasta dan publik: pegawai negeri, pengusaha, dan anggota keluarga pendiri, serta seniman, pelaku bisnis perhotelan, dan kurator. Semua memiliki kepentingan dalam memajukan kota di sepanjang garis sosial, sipil, komersial, dan budaya, dengan tujuan membantu Florence merebut kembali gelar hub kontemporer, sekitar enam abad setelah pertama kali memegangnya.

Yang paling terkemuka di antara agen perubahan ini adalah Matteo Renzi, walikota karismatik Florence berusia 36 tahun, yang menjabat pada 2009. Sulit untuk memikirkan politisi Eropa lain yang menikmati persetujuan seragam seperti itu di petak demografis dan partisan yang begitu luas. (Antusiasme dengan namanya yang diperiksa di kedua bar kelas pekerja di sekitar Piazza Savonarola dan meja makan yang dipimpin oleh batang atas dengan judul-judul berusia 900 tahun mengingatkan pada cap bertabur peri yang dimiliki Obama di masa Yes We Can-nya.) Kami' telah sedikit tertidur dengan potensi kita sendiri, kata Renzi ketika kita bertemu suatu sore di akhir April di kantornya yang dihiasi lukisan dinding megah di Palazzo Vecchio. Dan juga untuk satu keharusan penting: Anda tidak dapat mengatur kota seperti museum. Kita harus menciptakan setiap kesempatan bagi warga untuk terlibat dan bangga dengan [Florence,]. Adapun turis, Anda harus memberi mereka lebih banyak, dan lebih baik, alasan untuk kembali.

Rencana luas Renzi untuk perbaikan mencerminkan komitmennya pada kedua kelompok. Yaitu: Via Tornabuoni dan piazza Santo Spirito dan Pitti menjadi zona pejalan kaki pada bulan Juni, menciptakan urat nadi ketenangan di beberapa bagian kota yang paling padat. Jutaan euro dialokasikan untuk peremajaan tepi sungai Arno dan, tahun depan, untuk taman Cascine di tepi barat kota. Program dan jam museum sedang direvisi, dengan beberapa institusi memberikan tiket masuk gratis pada hari-hari tertentu kepada penduduk dan sebagian besar tetap buka sampai jam 11 malam. sekali sebulan. Ini dimulai musim semi lalu di Palazzo Vecchio, dengan penjelajahan malam hari di dindingnya, yang dikenal sebagai jalan patroli , hit instan (yang, menurut catatan Renzi, menghasilkan hampir .000 bagi kota itu dalam tiga hari sebelum pertemuan kami saja). Dan setelah penundaan hampir 20 tahun, Kartu Firenze diluncurkan pada bulan Maret; biayanya , berlaku selama tiga hari, dan mencakup 33 museum paling penting di kota. (Pada akhir bulan ini, Gucci akan menambahkan satu lagi ke daftar kota saat meresmikan museum yang merayakan sejarah merek terkenalnya, di Piazza della Signoria.)

Lalu ada Le Murate, bekas biara abad ke-15 di Via Ghibellina, yang melalui hibah publik telah dibuka kembali sebagai ruang seni yang terdiri dari galeri, kafe, dan kantor administrasi. Gagasan dari anggota dewan kota untuk budaya Giuliano da Empoli, area publik Le Murate menggunakan akronim SUC, untuk Ruang Perkotaan Kontemporer ; idenya adalah untuk berfungsi sebagai penghubung sosial bagi seniman baru dan mereka yang tertarik pada mereka—Italia dan internasional, lokal dan turis.

Jauh dari Palazzo Vecchio dan pelayanan resmi pegawai negeri, pelaku bisnis perhotelan dan pemilik restoran telah merasakan potensi tinggi kota ini. Meskipun sebagian besar memiliki akar lokal yang ketat, satu pembukaan penting oleh grup hotel Amerika merupakan mosi kepercayaan yang besar. St. Regis Florence memulai debutnya pada bulan Mei di situs Grand Hotel Firenze yang lama, di Piazza d'Ognissanti. Beberapa dari 100 kamar dan suitenya menerbangkan (dengan gaya yang sangat berselera tinggi) bendera mewah yang terinspirasi dari sutra dan beludru Medici dalam nuansa gerejawi kerajaan; yang lain ditampilkan dalam palet redup yang cantik. St. Regis adalah merek hotel yang sedang berkembang, dan banyak strategi digunakan untuk memilih lokasinya. Kedatangannya di sini, sekarang, adalah akibat langsung dari apa yang disebut oleh kuningan St. Regis sebagai Renaisans kedua Florence.

Di Il Salviatino, tepat di atas bukit menuju Fiesole, model keramahtamahan tradisional ditata rapi oleh staf Duta Layanan—pengemudi, kepala pelayan, pelayan, pemandu, dan pramutamu yang digabung menjadi satu orang yang berpakaian rapi. Mereka telah mendapat tanggapan yang beragam, seperti halnya dekorasi hotel yang tidak menentu: kadang-kadang sangat lezat (seperti di perpustakaan berpanel kayu setinggi dua yang indah), di lain waktu kurang begitu (menggantung reproduksi master tua dari rantai logam, paralel ke langit-langit di restoran, menentang penjelasan). Syukurlah teras, dengan sofa putih dan pemandangan taman vila, menyenangkan.

Kembali ke kota, tak jauh dari Piazza della Repubblica, adalah permata yang tersembunyi, Palazzo Vecchietti: lebih banyak tempat tinggal daripada hotel, dibuat khusus untuk kelas kreatif yang mencari ruang kerja langsung dan privasi sederhana. Tidak ada lounge atau bar, tetapi semua kamar memiliki dapur lengkap dan area kerja dan tempat duduk; dan semuanya cukup modern—hasil karya desainer lokal Michele Bonan, yang kesan flamboyan yang terkandung dalam seni dapat langsung dikenali.

Bonan juga mendesain J. K. Place Firenze, hotel butik di Piazza di Santa Maria Novella yang, setelah delapan tahun, terus berkembang. Cocreatornya, Ori Kafri, adalah seorang pengusaha berusia 34 tahun yang tajam dengan tangannya di, antara lain, penerbitan dan galeri seni. Manajer umum J. K. yang terhubung dengan baik, Claudio Meli, meluncurkan layanan Bravo Concierge pada tahun 2007 sehingga dia dapat mengatur waktu klien di Italia di luar masa tinggal J. K. Place mereka. Pada malam tertentu, orang mungkin menemukan bagian kecil dari seni, mode, media, dan dunia bisnis kota yang bercampur di ruang tamu dan restoran hotel; pada hari Minggu saat makan siang, teras dipenuhi dengan teman dan keluarga. Dengan alkimia kemudahan dan gaya, eksklusivitas dan keterbukaan, hotel telah menjadi institusi Florence—salah satu yang menyebar, dengan pos terdepan di Capri, rencana pembukaan di Roma pada akhir 2012, dan aspirasi untuk meluncurkan proyek di luar Italia di London, New York City, dan Tel Aviv (tempat kelahiran ibu dan ayah Kafri).

IO Osteria Personale, di Borgo San Frediano, sebaliknya, dibuka hanya beberapa bulan yang lalu, tetapi sudah memiliki nuansa institusi dalam pembuatan. Pemilik Matteo Fantini belajar dan mempraktikkan kedokteran hewan, tetapi bermimpi selama bertahun-tahun untuk memulai sebuah restoran. Jadi Desember lalu, meminta koki berusia 23 tahun Nicolò Baretti, dia melakukan hal itu. IO mengatur menunya berdasarkan bahan utama (daging, ikan, sayuran) dan bukan berdasarkan kursus. Fantini, yang mengobrol dengan gembira dengan pengunjung selama setengah jam setiap kali, menggambar aneh seni naif dekonstruksi hidangan hari itu ke papan tulis di atas pengaturan meja yang jarang elegan. Penyajiannya yang mudah sangat kontras dengan kecanggihan makanannya: merpati utuh dihiasi pipi babi asap; salad seafood hangat yang lembut disajikan dengan cincang panzanella dan gelato asparagus.

Sekitar satu mil menyusuri sungai di San Niccolò ada sepotong etalase bertanda ZEB, di luarnya antrean terbentuk hampir setiap hari sekitar tengah hari. Di dalam, Giuseppina dan Alberto Navari, ibu dan anak, menyiapkan hidangan sederhana dengan kesempurnaan sederhana seperti yang mungkin telah disiapkan selama seratus tahun. Ini adalah ruang itu sendiri — putih, dirancang secara mencolok, bagian yang sama dari restoran chic dan pusat makanan perkotaan yang mewah — yang mengejutkan, mengingat makanan ini lebih sering dipasangkan dengan rak kayu lecet, termos Chianti berdebu, dan meja reyot. Sebagai gantinya, pelanggan duduk di bangku berlapis krom dan kulit anak-anak dan menunjuk ke apa yang mereka inginkan di balik konter kaca dan baja; dan sementara Alberto menuangkan sesuatu yang bagus dari Bolgheri atau Montecucco, Giuseppina, dengan senyum lembut seperti doa, menyajikannya. bakso , lampredotto , dan artichoke .

Bukannya tidak ada ruang dalam evolusi ini untuk tradisi jenis proto-Florentine yang paling mapan. Beberapa keluarga pembuat anggur tertua di kota—Frescobaldis dan Antinoris, Mazzeis dan Ricasolis, Corsinis, dan Incisa della Rocchettas—berkolaborasi dengan IMG Artists tahun lalu untuk meluncurkan Divino Tuscany, festival anggur tahunan ultraeksklusif. Acara empat hari ini menghadirkan para tamu dari 17 negara mencicipi barang-barang antik berharga dari 50 produsen utama kawasan itu. Ada konser pribadi, tur, dan makan malam mewah di istana keluarga di sekitar kota. Akhir pekan memuncak dalam pesta yang diselenggarakan oleh Sting dan Trudie Styler di Il Palagio, perkebunan mereka di Figline Valdarno, 45 menit di luar kota—tiket panas juga dihadiri (dan, dalam beberapa kasus lucu, jatuh) oleh perwakilan Florentine yang bagus masyarakat.

Tetapi jika Anda menyelidiki penduduk setempat di salah satu dari pengaturan ini untuk manifestasi paling mencolok dari New Florence yang diduga, banyak yang akan mengarahkan Anda ke arah Fondazione Palazzo Strozzi. Dibuat pada tahun 2006, FPS dalam lima tahun telah menyelenggarakan sejumlah pameran yang telah mendapatkan pujian internasional; retrospektif Bronzino musim gugur yang lalu — karya pelukis Mannerist yang paling komprehensif hingga saat ini — mengumpulkan kehadiran dan permintaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari museum-museum besar Amerika dan Eropa untuk menjadi tuan rumah. Di sini, di kafe halaman istana keluarga Strozzi abad ke-15 yang megah yang menampung yayasan, Anda mungkin menemukan James Bradburne, direktur Anglo-Kanada FSP yang tinggi, pesolek, berusia lima puluhan, mengadakan pertemuan dadakan dalam bahasa Italia yang fasih- Campuran bahasa Inggris atau sekadar mengamati pasang surut pengunjung melalui pintu ganda kembar yang besar. Tempat ini dulunya tertutup untuk umum saat tidak ada pameran; tidak ada tanaman, tidak ada kafe, tidak ada toko, kata Bradburne. Sekarang buka sepanjang waktu, dan itu adalah bangunan yang hidup. Itu mendapat 25.000 pengunjung seminggu. Dan kami bahkan tidak menargetkan turis.

FPS adalah eksperimen Italia dalam manajemen institusional. Dewan direksinya mewakili sektor publik dan swasta; di antaranya adalah pengawas museum di Florence Cristina Acidini dan pengusaha hotel Rocco Forte. Kami memiliki lebih banyak kebebasan, kata Bradburne. Dewan cenderung mengatakan 'ya' daripada 'tidak.' Ada tingkat transparansi dan kedekatan yang—dia tersenyum—tidak biasanya orang Italia. Dia mengatakan dia diberi dua mandat yang jelas. Satu: Bawa pameran kaliber internasional ke Florence. Seperti yang terjadi, kami tidak membawa mereka ke sini, kami menghasilkan mereka di sini. Dua: Kembalikan palazzo ke Florentines.

Dibutuhkan seseorang secerdas James untuk mewujudkannya, kata Leonardo Ferragamo suatu pagi di markas Ferragamo, di Palazzo Spini-Feroni. Selain memegang berbagai posisi eksekutif di perusahaan keluarganya dan memimpin Lungarno Hotel, Ferragamo adalah presiden Associazione Partners Palazzo Strozzi, salah satu entitas pendiri FPS—dan, dengan demikian, salah satu bos Bradburne. Ini dimulai lima tahun lalu karena frustrasi kami dengan Florence tidak melakukan yang terbaik dalam hal mengelola asetnya, katanya. Itu menggelitik kebanggaan tertentu di antara kami, cukup sehingga kami akhirnya bertindak.

FPS juga merupakan rumah bagi Centro di Cultura Contemporanea Strozzina. Untuk menjalankan galeri ini, Bradburne meminta Franziska Nori, mantan direktur Museum Seni Terapan Frankfurt, yang telah menjadikan CCCS sebuah karya untuk pameran yang provokatif dan cerdas secara topikal yang telah memindahkan seni kontemporer dari ketidakjelasan relatif ke dekat garis depan persembahan budaya publik Florence— signifikan bagi sebuah kota dalam perjuangan terus-menerus untuk melarikan diri dari bawah bayang-bayang Renaisans yang ditimbulkannya. Tujuan [dari FPS] adalah menjadi institusi kontemporer di kota Renaissance, kata Bradburne. Yang satu tidak meniadakan yang lain. Latar belakang adalah inspirasi.

Itu tetap menjadi latar belakang yang menyenangkan yang tak terhindarkan. Di seberang sungai, di bawah pohon cemara sapuan kuas yang mengelilingi San Miniato, adalah menara San Niccolò abad ke-14, pintu masuk tenggara ke Florence selama zaman keemasannya. Pada tanggal 1 Juli, setelah penutupan selama 40 tahun dan upaya restorasi senilai 0.000, tempat itu dibuka kembali untuk umum sebagai bagian dari program perbaikan Walikota Renzi. Tangga mengarah ke puncak setinggi 148 kaki, di mana orang dapat memandangi seluruh kota. Pemandangannya tidak jauh berbeda dengan yang dinikmati dari Piazzale Michelangelo di dekatnya. Semua monumen, semua landmark yang dikenal tersebar di bawah—bermandikan sinar matahari yang sama, dibuai di perbukitan lembut yang sama. Itu masih Florence yang kita semua kenal dan cintai, tetapi menakjubkan bagaimana sedikit perubahan perspektif dapat membuatnya tampak sedikit berbeda, entah bagaimana baru.

Tinggal

Nilai Luar Biasa Casa Howard Florence Guest House 18 Via della Scala; 39-06 / 6992-4555; casahoward.com ; ganda dari 0.

Salviatino 21 Via del Salviatino, Fiesole; 39-055 / 904-1111; salviatino.com ; ganda dari 0.

JK Place Firenzen 7 Lapangan Santa Maria Novella; 39-055 / 264-5181; jkplace.com ; ganda dari 0.

Palazzo Vecchietti 4 Melalui degli Strozzi; 39-055 / 230-2802, palazzovecchietti.com ; ganda dari 0.

St. Regis Florence 1 Piazza d'Ognissanti; 877/787-3447 atau 39-055/27161; stregisflorence.com ; dua kali lipat dari .386.

Villa San Michele Pendukung Fiesole yang elegan dan tak lekang oleh waktu ini lebih dari sekadar mengikuti kompetisi. 4 Melalui Doccia, Fiesole; 39-055/567-8200; villasanmichele.com ; dua kali lipat dari .200.

Makan

Peminum Suci Interpretasi tinggi dari trattoria, restoran dua kamar baru ini selalu penuh sesak. 64/66R Via di Santo Spirito; 39-055/211-264; makan malam untuk dua .

'saya tidak Tidak ada tempat yang lebih baik untuk menikmati panino yang dieksekusi dengan ahli dan segelas merah dari produsen butik. 3R Via dei Georgofili; 39-055/219-208; makan siang untuk dua .

IO Osteria Pribadi 167R Borgo San Frediano; 39-055/933-1341; makan malam untuk dua orang 2.

Waktu udara Di jalan kecil di bawah bayang-bayang Uffizi, koki Marco Stabile mengumpulkan bahan-bahan tradisional dan menatanya kembali dengan cara yang sangat kreatif. 11R Via dei Georgofili; 39-055/200-1699; makan malam untuk dua 8.

Zeb 2R Via San Miniato; 39-055/234-2864; makan siang untuk dua .

Toko

Bakat Tempat terbaik untuk inspirasi desain Italia. 6R Piazza Carlo Goldoni, 39-055/267-0154.

Luisa Via Roma Klasik Florence yang baru saja direnovasi, dengan Felice Limosani sebagai konsultan kreatif. 19/21R Via Roma; 39-055/906-4116.

Lihat dan Lakukan

Kebun Cascine Melalui delle Cascine; No Telepon.

Tuscany Ilahi Untuk informasi lebih lanjut tentang acara tahun depan, yang akan diadakan pada bulan Mei, kunjungi divinotuscany.com .

Yayasan Palazzo Strozzi / Pusat Kebudayaan Kontemporer Strozzina Piazza degli Strozzi; 39-055 / 277-6461.

Le Murate Piazza della Madonna della Neve; lemurate.comune.fi.it .

Menara San Nicol Piazza Giuseppe Poggi.