Dari udara, medan Meksiko menyerupai peta papier-mâché, diiris di tengah oleh Sierra Madre Oriental dan Sierra Madre Occidental—pegunungan yang menjulang setinggi lebih dari 18.000 kaki yang membentang sejajar dengan Teluk Meksiko dan Samudra Pasifik . Dua hari setelah Natal, saya dan suami saya, Tom, sedang dalam perjalanan ke dataran tinggi tengah Meksiko. Rencana kami, untuk menjelajahi kota-kota kolonial dongeng di negara itu, lahir dari percakapan berputar-putar dan buku yang dibaca (termasuk memoar eksentrik—cerita yang ditulis oleh para penakluk tua, pemikir bebas Inggris yang berpikiran keras, dan istri duta besar) serta dedikasi kami untuk visual budaya, sejarah arsitektur, dan menemukan makanan enak.

Era kolonial Meksiko, ketika disebut Spanyol Baru, berlangsung selama 300 tahun, dari abad ke-16 hingga ke-19. Dengan pengecualian Oaxaca, yang berjarak 325 mil tenggara Mexico City, kota-kota kolonial yang besar semuanya terletak di jantung Meksiko. Kami memutuskan untuk melewati kantong ekspatriat San Miguel de Allende dan fokus pada Puebla, Querétaro, Morelia, Guanajuato, dan Cuernavaca—masing-masing perjalanan sehari singkat dari ibu kota. Sejarah di kota-kota kolonial terakumulasi lapis demi lapis: beragam budaya bercampur dan berhibridisasi. Kami sangat ingin menghadapi masa lalu ini, terutama di kota-kota. pusat bersejarah, banyak di antaranya adalah Situs Warisan Dunia UNESCO. Di Meksiko, kami mencari apa yang seorang teman gambarkan sebagai 'Dunia Lama Dunia Baru'.

puebla

'Jalan-jalan Puebla bersih dan teratur, rumah-rumah besar, katedral megah, dan alun-alun luas dan indah,' tulis Fanny Calderón de la Barca, istri Skotlandia dari duta besar pertama Spanyol untuk republik baru, pada tahun 1840. Koleksi surat Calderón de la Barca yang banyak diterbitkan pada tahun 1966 dan berisi deskripsi yang mengesankan tentang kostum yang dikenakan oleh wanita lokal: rok bordir penuh, rok dan blus putih, rebozo (syal panjang) berwarna cerah, dan banyak gelang dan kalung yang terbuat dari koral dan mutiara. Menurut legenda, kostum tersebut awalnya dikenakan oleh China Poblana (Perempuan China dari Puebla), seorang putri Asia yang ditangkap oleh bajak laut dan dijual sebagai budak Meksiko pada tahun 1650. Sebagai seorang mualaf, ia menghabiskan hidupnya merawat orang sakit di kota. dan miskin. Setelah kematiannya, banyak penduduk asli poblanas mengadopsi seragamnya yang berani—perpaduan mencolok antara gaya Barat, Oriental, dan pribumi—dan mengenakannya untuk menghormatinya.

Kota Puebla didirikan pada tahun 1532; tidak seperti kota kolonial lainnya, tidak dibangun di atas kota yang sudah ada. Terletak di antara gunung berapi di sepanjang rute pedalaman yang menghubungkan kota-kota pelabuhan Acapulco dan Veracruz, itu adalah titik pemberhentian bagi para pedagang yang bepergian antara Eropa dan Asia. Ubin Talavera yang terkenal di Puebla menghiasi bangunan dan interior di seluruh kota; permukaan meja diatur dengan keramik yang sangat indah. Dihiasi dalam glasir biru kobalt yang intens dan kuning cerah, polanya merupakan sintesis brilian dari banyak pengaruh budaya Puebla: mereka menangkap aspek desain Islam, Aztec, dan Art Nouveau.

Suatu pagi, di Mesón Sacristía de la Compañía, saya mengikuti kelas memasak dengan Alonso Hernández, koki eksekutif di Compañía dan hotel saudaranya, Mesón Sacristía de las Capuchinas. Hernández telah merancang menu yang secara klasik Pueblan dalam campuran bahan-bahan yang jauh dan asli. Di Meksiko, makanan pra-Hispanik, impor Eropa, dan transplantasi Asia berkumpul untuk menghasilkan masakan Mestizo yang tak tertandingi ini. Di dapur modern, Hernández memanggang paprika di atas a koma, wajan besi yang digunakan dalam masakan Meksiko selama ribuan tahun, dan menggiling rempah-rempah dengan cara tradisional molcajete. Sambil menyiapkan adonan untuk cabai diisi dengan keju di caldillo, dia mengocok putih telur sampai kaku. Dia mempelajari konsistensi mereka sejenak—keras dan sangat kering. Tiba-tiba, dia mengangkat mangkuk pencampur logam di atas kepalanya dan membaliknya: putih telur tidak bergerak. Para siswa bertepuk tangan, dan Hernández tersenyum tak tertahankan. Ketika saya pergi, saya diberi folder yang berisi resep, sejarah makanan Meksiko, dan primer tentang varietas cabai. Seperti yang diamati Calderón de la Barca, cabai adalah 'bahan yang diperlukan ... seperti garam.'

Queretaro

Kepekaan Baroque dan Moor melebur paling dramatis di Querétaro. La Casa de la Marquesa adalah istana abad ke-18 yang diwujudkan dalam gaya Mudejar yang tinggi: dinding dengan stensil yang rumit, lengkungan batu yang melengkung, dan pintu kayu berukir besar yang layak untuk Alhambra. Katedral kota yang spektakuler, Templo de Santa Rosa de Viterbos, dirancang dengan detail Mudejar yang mewah, seperti yang terlihat pada menaranya yang ramping dan penopang terbang yang menjulang, yang, dalam gaya Gotik yang tiba-tiba, diatapi oleh wajah-wajah gremlin yang tidak sopan. Di dalam, gereja adalah Baroque, dengan tatakan rumit yang rumit dan penyepuhan mewah yang diperlukan.

Di pusat Querétaro, jalan setapak yang tenang menghubungkan taman dan alun-alun kota era kolonial. Diorama Natal di Jardín Zenea jauh melampaui crèche biasa untuk memasukkan kisah-kisah Alkitab mulai dari penciptaan hingga kutukan dan keselamatan. Kami tidak pernah berharap untuk melihat Adam dan Hawa, tetapi penggambaran Neraka — tikus raksasa yang menyemburkan asap dengan mata merah dan terbakar — itulah kejutan liburan yang sebenarnya. Musim Natal di sini dimulai pada 16 Desember dan berlangsung hingga Januari; secara tradisional, anak-anak menerima hadiah mereka pada Epiphany, 6 Januari, ketika Tiga Raja memberikan hadiah mereka kepada anak Kristus. Berkeliaran di Querétaro, kami terus berlari ke Tiga Raja, pria berkostum berpose di set darurat dengan hewan bubur kertas, tersedia untuk ops foto keluarga. Berbatasan dengan Plaza de Armas yang indah adalah toko-toko yang menjual mainan buatan tangan, pengingat lain dari akuntansi nakal-atau-bagus yang akan segera terjadi.

Museo Regional de Querétaro, di Ex Convento de San Francisco, memiliki koleksi yang beragam. Di antara objek yang paling menonjol adalah lukisan abad ke-18 yang menggambarkan saluran air Querétaro; seekor anjing keramik pra-Columbus mengigau mengejar ekornya sendiri; dan pipa meerschaum berukir Kaisar Maximilian. Querétaro adalah tempat berakhirnya karir Maximilian yang pendek dan tercela: dia dieksekusi oleh regu tembak di sini pada tahun 1867. Peristiwa itu direkam dalam serangkaian lukisan dramatis karya douard Manet; di museum ini, hari itu diwakili oleh meja di mana kaisar yang gagal itu dibalsem dan oleh peti mati sederhana di mana dia dibawa pergi. Kami berjalan ke Cerro de las Camppanas—sebuah taman yang dinamai sesuai dengan bunyi lonceng yang dihasilkan oleh batu-batu asli ketika disadap bersama—tempat sebuah kapel satu kamar sederhana (hadiah dari pemerintah Austria) memperingati eksekusi tersebut. Dari bukit, kota Querétaro terbentang ke pinggiran industri dan jaringan jalan raya.

Morelia

Morelia, sebuah kota kolonial yang megah, telah disebut Valladolid oleh Spanyol dan kemudian dinamai untuk menghormati Morelos. Ibukota negara bagian Michoacán, terletak di lembah yang tinggi (pada 6.400 kaki), sebuah kota yang elegan dengan jalan raya yang luas, alun-alun yang ramah, dan pemandangan pedesaan yang luas. Pusatnya yang tersusun secara harmonis mengingatkan pada Vicenza atau Kota Baru Edinburgh. Pada abad ke-16, Raja Philip II dari Spanyol mengeluarkan Las Ordenenzas, seperangkat tata cara perencanaan kota mengenai tata letak kota-kota Amerika Hispanik. Menurut aturan ini, setiap kota harus memiliki alun-alun utama yang dibatasi oleh empat jalan (Morelia, biasanya, memiliki dua alun-alun utama); bangunan yang menghadap alun-alun harus mencakup portal lantai dasar, ruang semipublik melengkung yang menghubungkan bangunan ke jalan. Secara historis, ruang teduh ini menyediakan area bagi orang pedesaan untuk menjual barang-barang mereka di kota; hari ini, portal-portal tersebut juga ditempati oleh kafe-kafe, berkontribusi pada suasana sosial yang penting di Morelia.

Di hotel kami—istana episkopal abad ke-17 yang bergaya yang baru saja direnovasi oleh arsitek Fernando Pérez Córdoba—kami menghadapi dilema desain dasar bangunan kolonial: ruangan berbalkon yang menghadap ke alun-alun sangat bising; ruang interior yang menghadap ke teras gelap. Di Los Juaninos, kamar kami remang-remang, dan jendelanya dilengkapi dengan jeruji besi; kami, bagaimanapun, terisolasi dari kebisingan jalan dan suara nyaring lagu-lagu Natal disiarkan tanpa henti dari pohon Natal kota.

Kota-kota kolonial ideal untuk berjalan kaki: padat, namun kaya arsitektur dan menonjolkan ledakan warna dan citra yang tak terduga. Di Morelia, di salah satu universitas tertua di Amerika, Colegio de San Nicolás de Hidalgo, terdapat lukisan dinding dinamis kehidupan sehari-hari Michoacán tahun 1929 karya Marion Greenwood, seorang pelukis muda Amerika yang bekerja dengan seniman grafis Pablo O'Higgins, seorang warga negara Meksiko kelahiran Amerika Serikat dan rekan Diego Rivera dan José Clemente Orozco. Ruang kuliah universitas, sesuai dengan tradisi Eropa, disebut ruang kelas dan dinamai untuk filsuf besar; sebuah tanda kayu mini yang diembos dengan huruf daun emas menunjukkan Aula Carlos Marx.

Di Museo del Dulce, museum permen, kami mengisi keranjang dengan mainan timah buatan tangan, biji labu rapuh, dan ubi , permen berwarna pastel yang terbuat dari pasta ubi jalar. Gadis remaja genit berkostum biarawati menjual botol Rompope, minuman keras rasa eggnog. Kami berhenti untuk camilan gurih, makanan ringan (secara harfiah 'keinginan kecil', seperti quesadillas lezat yang diisi dengan jamur jagung huitlacoche, dan pendeta taco al ), di bar berbentuk kubah di Hotel Virrey de Mendoza, sebuah istana megah abad ke-17 yang dibangun untuk raja muda pertama di kota itu. Di pinggir kota, saluran air abad ke-18 yang mengesankan—sebuah arkade batu merah muda yang anggun—menyatukan pedesaan dengan jalan-jalan kota.

Guanajuato

Dataran tinggi yang terbentang dari Morelia hingga Guanajuato tampaknya mengitari permukaan danau di sekitarnya. Jalan modern menuju kota turun ke terowongan berdinding tanah kasar yang bercabang dan akhirnya muncul di tepi Jardín de la Union, alun-alun berbentuk segitiga Guanajuato, kawasan pejalan kaki yang dibatasi oleh pohon laurel dan kafe.

Dengan lorong-lorong berbatu yang sempit, atau gang s , dan tata letak higgledy-piggledy, kota ini sangat kontras dengan Morelia: lanskap Kubisme yang ditemui setelah visi rasional luhur. Guanajuato adalah tempat kelahiran Rivera, dan kami mengunjungi rumah masa kecilnya, sebuah rumah bergaya Victoria yang dibangun di atas bebatuan di Centro Histórico. Interiornya ditata dalam pola selimut gila, yang secara aneh mengakomodasi medan situs yang tidak beraturan.

Museo y Casa de Diego Rivera berisi rangkaian karya seniman yang luar biasa, mulai dari potret awal yang tenang hingga studi untuk muralnya yang terkenal. Sebagai seniman muda di Prancis, pada tahun-tahun sebelum Perang Dunia 1, Rivera menikmati gelombang kesuksesan pertamanya: matanya yang cerdas dan tangannya yang selalu percaya diri tampaknya telah dengan mudah menguasai Kubisme, visi radikal yang ia miliki sejak lahir.

Museum regional Guanajuato menarik dan dengan senang hati tidak memprovokasi kilas balik kunjungan lapangan sekolah. Salah satu galeri menampilkan koleksi pra-Hispanik yang mengesankan, dirakit dengan hati-hati oleh pelukis Olga Costa dan José Chávez Morado. Bahkan bangunan museum, Alhóndiga de Granaditas, struktur batu Neoklasik yang luar biasa yang awalnya dibangun sebagai lumbung, adalah pengingat sejarah kompleks Meksiko. Pastor Hidalgo dan rekan-rekan pemimpin pemberontakannya Ignacio Allende, Juan Aldama, dan Mariano Jimenez dieksekusi di sini oleh kaum royalis Spanyol; kepala mereka yang dipenggal digantung di kandang di luar Alhóndiga selama 10 tahun.

Kekayaan bersejarah Guanajuato terlihat jelas di dalam gereja-gereja Baroknya: interiornya yang semarak dihiasi dengan lampu gantung bertingkat, sulaman perak murni, dan banyak daun emas. Teatro Juárez, diresmikan pada tahun 1907 oleh Presiden Porfirio Díaz (seorang pemimpin diktator yang mengagumi semua hal Prancis), menampilkan barang curian beludru merah, pouf berlapis mewah, dan banyak penyepuhan. Setiap permukaan berpola, dan efek keseluruhannya sedikit seperti terperangkap di dalam pemberat kertas millefiori.

Francophilia pada periode itu—yang secara ejekan diringkas sebagai tidak patriotik oleh José Clemente Orozco ('kami memiliki arsitektur sendiri, kami tidak perlu châteaux refried')—meluas dengan lebih halus ke pinggiran kota, di mana jalan-jalan melebar ke bulevar. dengan akasia. Banyak rumah abad ke-19 di daerah itu awalnya dibangun sebagai tempat tinggal musim panas; dengan jendela Prancis yang tertutup, kamar-kamar yang luas dengan lantai parket, dan formalitas borjuis yang tidak menyesal, mereka dapat dengan mudah melayang ke atas Rhône dan melintasi Atlantik.

Salah satu rumah ini adalah Quinta Las Acacias, tempat kami menginap. Dibangun pada tahun 1890 oleh Alberto Malo, insinyur untuk Teatro Juárez, Quinta memiliki 14 balkon dan teras di lereng bukit yang menghadap ke kota. Sarapan Meksiko—irisan pepaya berkilauan dengan irisan jeruk nipis, jus segar, piring besar dan kuat. chilaquiles (casserole saus cabai hijau, tortilla strip, krim asam, dan sering kali ayam atau babi, bahasa sehari-hari disebut 'sombrero tua yang rusak')—tanpa kecuali, luar biasa. Kami selalu ditawari telur yang disiapkan dalam berbagai cara, termasuk kantong , yang diterjemahkan pada menu sebagai 'tenggelam.' Membaca ini, Tom berkomentar, dengan perhatian khas Skotlandia, 'Kasihan sekali.' Setiap pagi, kami merasa sangat diperhatikan.

Cuernavaca

Cuernavaca, dengan cuaca yang nyaris sempurna dan taman yang rimbun, telah lama menjadi tempat peristirahatan bagi penduduk kota modern. Pada tahun 1526, penakluk Spanyol Hernán Cortés membangun istana yang tangguh untuk dirinya sendiri, Palacio deCortés, tepat di atas kuil Aztec yang ada, di lereng bukit yang sekarang menjadi pusat kota.

Kami mencapai Cuernavaca di sore hari; bulan purnama mengapung di langit yang cerah. Di Casa Colonial, kami mengikuti resepsionis hotel—seorang pria yang lucu dan suka membantu bernama Nestro—naik satu tangga, melewati loggia, dan menaiki tangga yang lebih sempit ke sebuah ruangan besar yang hampir rahasia di dekat atap. Nestro membuka pintu kamar mandi. 'Dan ini taman lain untukmu,' dia mengumumkan sebelum dia berbalik untuk pergi. Di kamar mandi langit-langit yang sangat besar, pohon palem kecil dan tanaman merambat berbunga tumbuh di dinding ubin artisanal yang berkilau.

Jalan-jalan di Cuernavaca berkelok-kelok dari zócalo, alun-alun pusat yang ramai dengan kereta bayi perkotaan dan pedagang kaki lima. Bagian tengah dari zócalo adalah panggung besi abad ke-19, konon dirancang oleh Gustave Eiffel, yang menyerupai kap lampu Victoria yang sangat besar. Natal, tentu saja, ada di mana-mana: pohon yang menjulang tinggi dihiasi dengan medali raksasa yang dihiasi dengan logo Coca-Cola, dan Mylar piñatas, bintang berujung enam yang montok, digantung di antara lampu jalan. Di seluruh kota, balkon berpagar besi dipenuhi dengan pot berwarna merah menyala bunga-bunga Malam natal, bunga-bunga Malam Natal; mekar asli, tanaman itu diperkenalkan ke Amerika Serikat pada tahun 1825 oleh duta besar Amerika pertama untuk Meksiko, Joel Roberts Poinsett, dan dengan bangga dinamai ulang poinsettia .

Palacio de Cortés sekarang menjadi tempat Museo Regional Cuauhnáhuac, museum Cuernavaca. Koleksinya yang luas mencakup penemuan arkeologis; laporan saksi mata (dalam reproduksi) dari pertemuan antara Montezuma, kaisar Aztec, dan conquistador; dan mural berotot karya Diego Rivera yang merekam sejarah kota. Rivera telah menampilkan, dengan gaya khasnya yang menggairahkan, sebuah potret pengulit bagal abad ke-19 yang berubah menjadi pendeta José María Morelos, seorang pahlawan Perang Kemerdekaan. Morelos Rivera—sosok tegap dengan mata yang dalam, berkerudung, dan dagu ganda yang lebar—memiliki lebih dari sekadar kemiripan sekilas dengan artis itu sendiri.

Di dalam kota yang terkendali, Catedral de la Asunción de María, selesai pada tahun 1552, sebuah mural rapuh menceritakan penyaliban santo Meksiko abad ke-16 Felipe de Jess, di Jepang. Digambarkan dengan 26 rekan martir, San Felipe muncul di satu sisi, hantu pucat terfragmentasi terpaut di laut plester usang. Kami berjalan-jalan di Jardín Borda, taman bertingkat abad ke-18 yang sekarang ditumbuhi dan berbau bangsawan terlantar dan melankolis yang memikat. Di museum di sini tergantung potret Kaisar Maximilian dengan kekasihnya, istri tukang kebun, La India Bonita. Maximilian-lah yang mengamati bahwa iklim Meksiko mengharuskan asupan 'tonik' yang konstan: setiap hari dia meminum 20 gelas sampanye.

Suatu malam, kami makan malam di Gaia, sebuah restoran Meksiko Nuevo di sebuah rumah kolonial yang pernah menjadi rumah Mario Moreno, bintang film komik yang dikenal sebagai Cantinflas. Gaia telah dirancang dalam estetika minimalis yang menyenangkan: ruang dengan langit-langit tinggi mengalir satu sama lain; ruang makan memiliki dinding bercat putih dan cahaya lilin rendah yang berkedip-kedip. Di tengah taman, kolam renang yang terang bersinar menggoda dalam kegelapan. Siluet di bawah air adalah mosaik ubin Gaia, dewi kesuburan kuno, yang diciptakan oleh Diego Rivera. Kami minum asam jawa dan guana (sirsak) margarita, pernikahan yang terinspirasi dari buah asam dan berasap istirahat Tequila.

Di pagi hari, kami naik taksi ke studio terakhir muralis revolusioner David Alfaro Siqueiros. Sebuah ruang industri aneh di lingkungan pinggiran kota, studio Siqueiros tetap tak tersentuh sejak kematiannya pada tahun 1974: perancah didirikan di sebuah proyek mural yang belum selesai; galon cat, merek akriliknya sendiri, ditumpuk di tangga. Kami adalah satu-satunya pengunjung. Di rumah sederhana sang seniman, seorang wanita menunjukkan meja tempat istri Siqueiros menulis surat kepadanya selama dia dipenjara sebagai konspirator dalam komplotan untuk membunuh Leon Trotsky.

Oaxaca

Lama didirikan sebagai kota pasar yang dinamis, Oaxaca selalu menarik pengunjung asing serta penduduk Meksiko yang beragam. Di pasar, Mixtec dan Zapotec terdengar bersama dengan bahasa Spanyol. Kami menginap di Casa Oaxaca, sebuah rumah kolonial yang diberi perubahan yang tenang dan bersahaja. Terletak jauh dari jalan, halaman tertutup pertama hotel ini adalah restoran indah yang diawasi oleh koki eksekutif Alejandro Ruiz Olmedo. Bekerja dalam tradisi masakan Oaxacan—menggunakan bahan-bahan lokal dan saus yang kompleks namun dikalibrasi dengan hati-hati—Ruiz Olmedo menciptakan hidangan yang intens namun sangat halus: irisan tipis bengkuang yang digulung di sekitar pure terong beraroma halus, es krim yang nikmat diresapi dengan almond dan mawar.

Pasar tertutup Oaxaca—Benito Juárez, 20 November, dan Abastos—menjual segala sesuatu mulai dari kaus kaki tabung hingga diorama Day of the Dead. Pada hari Sabtu, pasar Abastos adalah pasar dengan jalur dan kios yang tak ada habisnya. Di pinggirannya, meja-meja ditata dengan DVD bajakan dan T-shirt sablon; lebih dalam ke bagian dalam tenda, para wanita meluncur dengan membawa keranjang bunga datar di kepala mereka, jeruk nipis ditumpuk tinggi ke dalam piramida berbahaya, kawat gigi kalkun hidup dengan kaki terikat menggeliat di tanah. Karpet dan tas digantung di atas kepala. Seorang penenun muda—Gaspar Chavez, yang bekerja dengan ayahnya, Raul—sedang membaca buku tentang pewarna tradisional. Saat ia berbicara tentang subjek, kita melihat bahwa tangannya mentah dan ternoda dari penggilingan cochineal, pigmen merah yang dihasilkan dari serangga asli yang dihancurkan yang merupakan salah satu ekspor kolonial Meksiko yang paling menguntungkan.

Di Museo de las Culturas de Oaxaca, bekas biara, sejarah kota yang luas disajikan dalam ruang besar: bangunan kolonial abad ke-16 dengan koridor berkubah, jendela melengkung, dan tangga megah. Di salah satu galeri museum, ada harta karun yang digali dari Makam 7 di Monte Albán—kota kuno misterius di barat daya Oaxaca yang telah dihuni selama 14 abad. Dalam vitrine spotlit, benda-benda berukir indah—terbuat dari tulang jaguar dan elang, batu permata, dan emas—seperti permata dan tidak menyenangkan, mengisyaratkan ritual pembekuan darah.

Kembali di Casa Oaxaca adalah halaman kedua yang lebih terlindung, dengan kolam renang berubin biru dan struktur tanah liat kecil yang disebut a temazkal, pondok keringat berbahan bakar kayu. Sehari sebelum kami kembali ke Los Angeles, Tom dan saya membuat janji untuk pengobatan tradisional. Don Ignacio, seorang dukun berambut perak, datang dengan kerincingan labu dan rempah-rempah dan mulai bekerja menyiapkan kompor yang dipanaskan. Dalam bahasa Spanyol yang sangat sederhana, dia memimpin kami dalam putaran nyanyian yang menggemakan perut. Kami masuk ke dalam seperti oven temazkal, menginjak tanah, dan mengeluarkan suara yang tidak kita kenal. Di luar, dukun bernyanyi dan berderak; kadang-kadang, dia membuka jendela berpalang—seperti pendeta di kamar pengakuan—dan melihat ke dalam kami. Dia memanggil kita untuk melompat ke kolam renang yang dingin, lalu mengirim kita kembali ke panas lagi. Kemudian dia mencelupkan seikat bunga dan tumbuhan ke dalam air dan mengocoknya di atas kepala kami. Dibanjiri aroma yang menyejukkan, kami melompat keluar-masuk kolam sekali lagi. Dukun berbicara kepada kami perlahan dan tenang saat kami berbaring di kursi taman, terbungkus handuk. Kita harus melepaskan masa lalu dan hidup di masa sekarang, kita mengerti. Don Ignacio pergi dan kami berbaring terpesona, tersesat dalam waktu, menatap ke langit biru.

Cuaca Iklim sedang di dataran tinggi tengah—pada ketinggian 7.000 kaki—paling baik dari Desember hingga April: cerah dan kering, dengan suhu rata-rata 70 derajat. hampir disana American, Aeromexico, United, dan Alaska Airlines semuanya menawarkan penerbangan langsung dari Los Angeles ke bandara Benito Juárez di Mexico City. Semua kota yang dibahas, kecuali Oaxaca, berjarak kurang dari 250 mil dari Mexico City. Oaxaca juga dapat dicapai dengan penerbangan reguler ke Bandara Oaxaca Xoxocotlán, 25 mil dari pusat bersejarah kota. Tur Mengemudi sendiri di Meksiko harus didekati dengan hati-hati. Wisata Latin (866/626-3750; www.latinexcursions.com ) bekerja dengan perusahaan lokal untuk merencanakan perjalanan yang dibuat khusus (termasuk mobil dan pengemudi).

DIMANA UNTUK TINGGAL

Mesón SacristÍa dari Perusahaan
Ganda dari 0
6 Selatan 304 Callejón de los Sapos, Puebla; 877 / 278-8018
www.mexicoboutiquehotels.com/mesonsacristia/

Rumah Marchioness
Ganda dari 5
41 Madero, Querétaro; 52-442 / 212-0092
www.lacasadelamarquesa.com

Juaninos
Ganda dari 6
39 Morelos Sur, Kol. Centro, Morelia; 52-443 / 312-0036
www.hoteljuaninos.com.mx

Hotel Virrey de Mendoza
Ganda dari $ 155
310 Avda Madero, Pusat Sejarah Pte., Morelia; 52-443 / 312-0633
www.hotelvirrey.com

Quinta Las Acacias
Ganda dari $ 185
168 Paseo de la Presa, Guanajuato; 888/497-4129 ATAU 52-473/731-1517
www.quintalasacacias.com rumah kolonial
Ganda dari 0
37 Netzahualcoyotl, Kol. Centro, Cuernavaca; 52-777 / 312-7033
www.casacolonial.com

Las Mañanitas
Hotel klasik dengan taman yang rimbun dan burung merak.
Ganda dari 8
107 Ricardo Linares, Kol. Centro, Cuernavaca; 888/413-9199 ATAU 52-777/362-0000
www.lasmananitas.com.mx

Rumah Oaxaca
Ganda dari 0
407 García Vigil, Oaxaca; 52-951 / 514-4173
www.casa-oaxaca.com

MAKAN DI MANA

Rumah Portal
Masakan tradisional Michoacán — termasuk sup Tarascan yang menguatkan.
Makan malam untuk dua orang
30 Guillermo Prieto, Morelia; 52-443 / 313-4899

Restoran Gaia
Makan malam untuk dua orang
3102 Blvd. Benito Juárez, Kol. Centro, Cuernavaca; 52-777 / 312-3656

Rumah Hidalgo
Makan di teras di jantung kota, dengan tarif internasional.
Makan malam untuk dua orang
6 Jardín de Los Niños HÉroes, Kol. centro, Cuernavaca 52-777 / 312-2749

Pohon jeruk
Koki selebriti dan pemilik Iliana de la Vega membuat tahi lalat yang berbeda untuk setiap hari dalam seminggu.
Makan siang untuk dua orang
203 Trujano, Oaxaca; 52-951 / 514-1878

APA YANG HARUS DILAKUKAN

Museum Manis
440 Avda Madero, pte.
Pusat Sejarah, Morelia; 52-443 / 312-8157

Rumah dan Museum Diego Rivera
47 Pocitos, Guanajuato; 52-473 / 732-1197

Alhondiga de Granaditas
6 Mendizabal, Guanajuato

Rumah Museum La Tallera Studi tentang David Alfaro Siqueiros
52 venus, Kol. Jardines de Cuernavaca; 52-777 / 315-1115

Museum Daerah Cuauhnáhuac
100 Leyba, Cuernavaca; 52-777 / 312-8171

Museum Kebudayaan Oaxaca
Makedonia Alcala, Oaxaca; 52-951 / 516-9741

Museum Kebudayaan Oaxaca

Bekas biara - bangunan kolonial abad ke-16 dengan koridor berkubah, jendela melengkung, dan tangga megah - menampung banyak koleksi harta budaya dan arkeologi yang berasal dari era pra-Hispanik hingga saat ini.

Museum Daerah Cuauhnáhuac

Rumah Museum La Tallera Studi tentang David Alfaro Siqueiros

Rumah dan Museum Diego Rivera

Museum Manis

Pohon jeruk

Rumah Hidalgo

Restoran Gaia

Rumah Portal

rumah kolonial

Hotel Virrey de Mendoza

Hotel Los Juaninos

Rumah Marchioness

Mesón Sacristía de la Compañía

Quinta Las Acacias

Hotel Casa Oaxaca

Hotel sederhana ini menyajikan makanan dan minuman sederhana.

Las Mañanitas Hotel, Restoran, Taman & Spa

Hotel kolonial dengan taman seluas 3 hektar dan koleksi seni yang mencakup karya José Luis Cuevas.

Kamar untuk Dipesan: Suite taman memiliki perapian dan teras tertutup yang menghadap ke halaman dan kolam renang yang terawat.

Gandakan dari 4, termasuk sarapan