Di pinggiran Baltimore, hanya seperempat mil dari kota tanpa henti suara mendesing dan ba-dump dari U.S. Interstate 95, adalah meja sudut yang tenang yang dihangatkan oleh sinar matahari dari Teluk Chesapeake. Empat jam perjalanan dari New York City ke kampung halaman kami di Charleston, Carolina Selatan, kami merunduk ke Rumah Ikan Nick untuk jenis makanan jalanan terbaik: piring es Malpeques, bluepoints, dan littlenecks.

Biasanya, kami mengebom I-95 dalam 11 jam dengan dua pemberhentian: satu untuk makan siang di Sally Bell's Kitchen di Richmond, Virginia, dan yang kedua untuk makan malam barbekyu di Fuller's, di Lumberton, North Carolina. Kali ini, kami bertekad untuk memperpanjang perjalanan menjadi beberapa hari, untuk mencapai favorit kami tetapi juga untuk mengukur beberapa tempat baru yang kami kumpulkan dari lebih banyak teman saya yang berpengalaman.

Kami menemukan bertahun-tahun yang lalu bahwa kunci kebahagiaan antarnegara bagian adalah menemukan beberapa hal yang pasti—restoran lokal seperti Nick's dan satu atau dua hotel independen yang dikelola dengan baik—yang sama nyamannya (atau hampir sama) dengan jaringan restoran yang sudah dikenal tetapi membuat Anda merasa seolah-olah Anda telah melangkah ke komunitas nyata. Pada maraton antar negara bagian mana pun, rasa gerakan maju meningkat ketika makanan dan infleksi (pelayan di Nick's melepaskan 'hon' Baltimore saat dia mengambil pesanan kami) mengikuti lanskap yang berubah.

Perhentian seperti ini juga memulihkan: traktor-trailer yang melaju dan kemacetan lalu lintas entah bagaimana tampaknya dapat ditoleransi ketika Anda baru saja menghirup salah satu kue kepiting terbaik dalam hidup Anda—itulah yang kami lakukan di Nick's setelah tiram yang lezat dan sebelum yang klasik Sandwich daging sapi pit-baltimore.

Kami bergabung kembali ke sungai aspal menuju ke Richmond. Peregangan 160 mil ini, yang melewati Washington, D.C., dan pinggiran kota yang padat lalu lintas di selatan, dapat menjadi kritis: idealnya, dibutuhkan 2 1/2 jam, tetapi waktu sibuk menjadi mengerikan. Dalam perjalanan ini, kami berlayar—sebuah bonus, karena perhentian berikutnya, Sally Bell's Kitchen (toko roti khusus bawa pulang), tutup tepat pada pukul empat. Kami menelepon ke depan untuk memesan sandwich kami; aksen manis di ujung yang lain adalah tanda pertama bahwa kami telah melewati Garis Mason-Dixon.

Kurang dari satu mil dari I-95, Sally Bell's memanggang di tempat itu segala macam roti, pai, dan kue Selatan, tetapi kotak makan siang karton putih, diikat dengan tali tukang daging, yang membuat penduduk setempat berbaris 10 di tengah hari.

Selain pilihan sandwich mungil Anda (biskuit keju pimento atau ham negara adalah yang terbaik) dan lebih dari selusin jenis kue mangkuk, setiap kotak dilengkapi dengan salad kentang berduri seledri, kue keju cheddar, dan telur dalam twist kertas lilin. Mamie Eisenhower, yang suaminya menandatangani sistem antarnegara bagian 50 tahun lalu, akan bangga.

Biasanya kita akan balapan kembali ke jalan raya, tapi dalam perjalanan ini kita check in ke Richmond's Jefferson Hotel, beberapa blok dari I-95. Porte cochère hotel besar, yang dipugar bersama dengan sisa bangunan kebangkitan Moor pada tahun 1992, dihadiri oleh jajaran valet bermantel ekor merah, yang dengan anggun mengabaikan pakaian kami yang kusut untuk melihat perjalanan kami—Dodge 1969 Mobil otot Super Bee dengan cat perunggu berkilau, slick balap gemuk, dan roda chrome mag. Kami membujuknya dari teman kami Zack, yang membantu menjalankan Manhattan Classic Car Club. Suara gemuruh yang tidak suci dari Super Bee mengeluarkan suara yang mengancam, tetapi ternyata menjadi pemecah es — dan anugerah bagi pengemudi di wilayah yang tidak dikenal.

Keesokan paginya, kami meninggalkan Jefferson dalam debu, merasa berada di puncak dunia—beristirahat sempurna, dengan tangki Super seharga penuh dan sekitar 165 mil antara kami dan kencan tengah hari dengan Ava Gardner. Bintang layar (kau tahu, istri kedua Sinatra, pertama Mickey Rooney, Contessa Bertelanjang Kaki ?) naik dari Smithfield, Carolina Utara (populasi 11.702). Museum kampung halamannya adalah bagian yang sama tak bernoda, penuh hormat, dan terengah-engah. Tes layar 1941 dari Ava muda, yang baru keluar dari pertanian, dengan cemerlang merampok untuk kamera, saja sepadan dengan harga tiket masuk, tetapi begitu juga 33 potret minyak seperti Magritte yang dilukis oleh penggemar terobsesi dari Belanda.

Hanya beberapa mil di seberang sisi timur jalan raya dari Smithfield adalah Hinnant Family Vineyards, mungkin satu-satunya kilang anggur dari Maine ke Miami dengan rambu-rambu resmi di I-95, dan alasan lain untuk memilih bentangan North Carolina yang berjemur ini untuk pit stop. Keluarga Hinnants telah menanam anggur muscadine asli Selatan di tengah ladang kapas selama lebih dari 35 tahun. Pada tahun 2001, mereka memasang tangki baja tahan karat dan mulai membuat anggur yang serius darinya—jenis anggur semi-manis segar yang manis yang disukai orang Selatan seperti kita di sore hari di akhir musim panas (dan yang lainnya, disapih di vinifera Eropa). anggur, pertimbangkan membilas). Kami mengisi bagasi dengan beberapa kotak, termasuk anggur stroberi lezat yang dibuat ketika seorang petani tetangga mendapati dirinya kelebihan buah.

Kami sangat lapar pada titik ini (dan salah satu dari kami—bukan pengemudinya—mungkin sedikit bersinar karena anggur stroberi), jadi kami mempercepat perjalanan, ke Lumberton, North Carolina, 1½ jam lagi. Beberapa kedai barbekyu puas hanya menyajikan babi yang diparut dan diberi saus, tetapi hidangan prasmanan Fuller dan Delora Locklear di Fuller's Old Fashioned BBQ benar-benar merupakan tur besar hidangan Selatan. Ya, mereka memiliki daging babi asap yang dicincang dengan sangat halus dan dibumbui, gaya Carolina Utara, dengan cuka cabai merah, tetapi mereka juga menyajikan yang lainnya, dari buntut sapi dan ayam 'n' pangsit hingga kacang mentega dan krim jagung. Chitlin rebus mereka—bebas dari funkiness dan pedas yang nikmat—adalah yang harus dicoba jika ini pertama kalinya Anda, dan beberapa hidangan, seperti kue jagung datar, renyah, dan mentega, eksklusif untuk suku Lumbee, penduduk asli sudut ini dari Selatan.

Untuk mencerna tonik, kami bergegas sejauh 20 mil ke South of the Border, jebakan turis bertema Meksiko dan pusat kembang api di perbatasan Carolina Utara–Carolina Selatan. Ada patung besar maskot tempat itu, Pedro, yang memimpin tempat parkir. Toiletnya kurang bersih dan kami cenderung untuk lewat, kecuali bahwa komisaris menjual Blenheim Ginger Ale yang benar-benar pedas dan pedas per kasingnya. Soda dibotolkan di dekatnya dan hanya tersedia dalam tiga rasa: Diet, Hot, dan Not As Hot. Itu membuat koktail yang luar biasa dicampur dengan bourbon, dan kami sering mampir untuk mengisi kembali persediaan kami.

Hanya setengah jam di jalan raya adalah kota Florence, Carolina Selatan, rumah bagi Ambrias Garden Manor. Kami mengunjungi Pasar Petani Negara Bagian Pee Dee yang andal untuk membeli kacang rebus (cicipi terlebih dahulu untuk memastikan tidak terlalu asin), tanaman pot untuk Ibu, dan madu lokal. Kemudian kami bergemuruh ke Manor, kulit kacang kami tumpah dari pintu mobil yang terbuka, dan disambut oleh dua ikon ketenangan, Ella Frazier dan suaminya, David, yang membuka B&B ini tiga tahun lalu.

Mereka membawa kami mengelilingi dogwood dan camellia arbor, lalu kami memasang mantra di beranda, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan Selatan lagi. Ini adalah perasaan yang akrab bagi Fraziers, yang tumbuh di Carolina Selatan, sekitar 50 mil terpisah satu sama lain, tetapi pindah ke New York tak lama setelah sekolah menengah. Mereka tidak bertemu sampai tahun 1981, ketika David, seorang pedagang Harlem, menjual beberapa gaun ke Ella. Pada tahun 2003, mereka pindah kembali ke Carolina Selatan, merestorasi rumah era Seni dan Kerajinan, dan mendekorasi kamar-kamarnya dengan chintz nenek yang cerah.

Enam puluh mil selatan Florence, jembatan panjang dan rendah yang membawa I-95 melintasi Danau Marion dekat Summerton adalah tanda kita hampir pulang. Pada hari-hari terpanas di musim panas, airnya bisa terlihat seperti rawa malaria, tetapi ketika suhu turun, itu adalah danau lagi, dikelilingi oleh pohon cemara dan dihiasi dengan nelayan. Perjalanan ini kami memutuskan untuk bergabung dengan mereka, dan memesan perahu di Jack's Creek Marina hanya dua mil dari Exit 102.

Pagi itu sempurna untuk memancing, dilihat dari osprey yang berputar-putar di atas kepala. Sayangnya, kami tidak menangkap crappie, bass, atau lele, tetapi terpaut, di bawah naungan pepohonan yang muncul dari air dangkal, sudah cukup untuk menang. Tidak ada penangkal yang lebih baik untuk vertigo 80 mph daripada casting selama satu jam.

Di atas air, kami membangkitkan selera untuk barbekyu lagi, dan Sweatman, sekitar setengah jam ke selatan, adalah gaya barbekyu yang langka. Sweatman membuat daging babi yang ditarik dari babi utuh, menawarkan beberapa sisi ala kadarnya, dan tidak banyak lagi. Tapi itu terkenal di kalangan penggemar barbekyu karena perawatan yang mereka berikan pada daging asap kayu keras mereka. Begitu banyak pekerjaan sehingga mereka hanya buka pada hari Jumat dan Sabtu, dan jam operasi mereka terukir dalam ingatan penggemar seperti kami.

Jadi itu tampak semacam lelucon kejam ketika kami berguling ke Sweatman dan menemukan tanda tulisan tangan: TUTUP UNTUK PERNIKAHAN KELUARGA. Tidak penting. Charleston berjarak kurang dari 45 menit, dan ketika kami akhirnya berhenti, sudah waktunya untuk makan siang udang dan bubur jagung bersama Ibu di salah satu favorit lokal kami, Hominy Grill. Kami tidak pernah gagal untuk menyelesaikan yang panjang perjalanan dengan pesta perayaan, sebagai tanda seru, bersulang untuk pekerjaan yang dilakukan dengan aman dan pengingat seberapa jauh kita telah datang.

Matt Lee dan Ted Lee adalah editor penyumbang T+L. Buku Masak Lee Bros. Selatan (W. W. Norton) akan keluar pada bulan Oktober.

DIMANA UNTUK TINGGAL

Jefferson Hotel
101 W. Franklin St., Richmond, Va.; 800/424-8014 atau 804/788-8000; www.jeffersonhotel.com ; dua kali lipat dari 5.

Ambrias Garden Manor
111 Kuker St., Florence, SC; 866/412-2632 atau 843/661-6060; www.ambriasgardenmanor.com ; ganda dari 5.

MAKAN DI MANA

Rumah Ikan Nick
2600 Isolator Dr., Baltimore, Md.; 410/347-4123; makan siang untuk dua .

Dapur Sally Bell
708 W. Grace St., Richmond, Va.; 804/644-2838; makan siang untuk dua .

Kebun Anggur Keluarga Hinnant
826 Tingkat Pinus–Micro Rd., Tingkat Pinus, N.C.; 919/965-3350.

BBQ Kuno yang Lebih Lengkap
3201 N. Roberts Ave., Lumberton, N.C.; 910/738-8694; makan malam untuk dua .

Selatan Perbatasan
Hamer, SC; 843/774-2411.

Pasar Petani Negara Bagian Pee Dee
2513 W. Lucas St., Florence, SC; 843/665-5154.

Sweatman's Bar-b-que
Rte. 453, Bukit Holly, SC; makan malam untuk dua .

Panggangan Hominy
207 Rutledge Ave., Charleston, S.C.; 843/937-0930; makan malam untuk dua .

APA YANG HARUS DILAKUKAN

Museum Ava Gardner
325 E. Market St., Smithfield, N.C.; 919/934-5830.

Marina Jack's Creek
2226 Jack's Creek Rd., Summerton, S.C.; 803/478-2793; sewa perahu mulai dari .

Hotel Jefferson

Hotel paling bertingkat di Richmond, properti Beaux-Arts tahun 1895 lengkap dengan serambi dan menara jam, terletak di jantung pusat kota.

Marina Jack's Creek

Museum Ava Gardner

Sweatman's Bar-b-que

Pasar Petani Negara Bagian Pee Dee

Objek wisata seluas 55 hektar ini menampilkan gudang merah ikonik berusia seabad yang menampung studio pembuat tembikar aktif dengan berbagai tembikar yang dipajang, dapur pecan, dan bar kopi. Toko suvenir kabin kayu memiliki barang-barang patung, dekorasi halaman, dan barang-barang kaleng, sementara taman dan rumah kaca yang berdekatan menampilkan tanaman dan bunga tropis untuk dibeli. Namun daya tarik utamanya adalah gudang petani seluas 45.000 kaki persegi dengan akses drive-through ke produk segar dan barang dagangan berkebun; banyak penduduk setempat berbelanja di sini untuk barang-barang musiman seperti labu dan semangka. Pee Dee juga menyelenggarakan beberapa festival seperti Festival Tanaman dan Bunga Selatan setiap bulan April. Tiket masuk dan parkir gratis.

Selatan Perbatasan

BBQ Kuno Fuller

Kebun Anggur Keluarga Hinnant

Dapur Sally Bell

Kurang dari satu mil dari I-95, Sally Bell's memanggang di tempat itu segala macam roti, pai, dan kue Selatan, tetapi kotak makan siang karton putih, diikat dengan tali tukang daging, yang membuat penduduk setempat berbaris 10 di tengah hari. Selain pilihan sandwich mungil Anda (biskuit keju pimento atau ham negara adalah yang terbaik) dan lebih dari selusin jenis kue mangkuk, setiap kotak dilengkapi dengan salad kentang berduri seledri, kue keju cheddar, dan telur dalam twist kertas lilin. Mamie Eisenhower, yang suaminya menandatangani sistem antarnegara bagian 50 tahun lalu, akan bangga.

Rumah Ikan Nick

Ambrias Garden Manor

Terletak beberapa menit dari interstate, rumah Victoria tahun 1920-an ini memiliki daya tarik romantis berkat taman bunga, menampilkan bunga kamelia multi-warna, yang dapat dilihat dari ayunan dan meja duduk di teras penuh. Pilih dari tiga kamar bertema warna, Kamar Merah, Biru, dan Mawar, dengan tempat tidur formal dan perawatan jendela. Pengunjung juga memiliki akses ke sisa rumah yang didekorasi secara klasik, termasuk ruang tamu, ruang makan formal, area sarapan, dan ruang tamu dengan perapian. Sarapan lengkap ala Selatan sudah termasuk dalam masa inap Anda.

Panggangan Hominy

Chef Robert Stehling mungkin bukan penduduk lokal Lowcountry, tetapi biskuit 'highrise' dan udang sarapannya sama otentiknya dengan yang biasa dibuat Nana, dan pancake buttermilk dipasangkan dengan sirup maple apel dan mentega pecan. Di sudut Rutledge Avenue di distrik yang sedang naik daun di kota Selatan yang lembut ini, Hominy Grill telah menyajikan banyak makanan untuk pengunjung Dixie sejak tahun 1996. Spesialisasi brunch regional lainnya termasuk BLT hijau goreng atau sup kepiting. Dan Anda tidak bisa mengalahkan teko teh manis yang dituangkan oleh pelayan dengan dosis pesona Selatan yang sama.

Sisi terbaik: Saus sosis dan bubur keju.

• Oleh Matt Lee
• Oleh Ted Lee