Manfred Mülhaupt adalah salah satu yang pertama mengenali potensi Spinnerei. Dia tiba di awal 1990-an, berjongkok dengan teman-teman seniman yang kelaparan di salah satu dari banyak bangunan bekas Spinnerei. Mereka mengendarai sepeda naik turun di lorong-lorongnya yang lebar, melukis di siang hari, lalu menari sepanjang malam. 'Dua, tiga, empat tahun pertama, kami tidak membayar apa-apa,' katanya. 'Tidak ada yang terjadi, jadi Anda punya cukup waktu untuk melakukan pekerjaan Anda. Jika Anda mengadakan pesta, semua orang akan datang karena Leipzig tidak memiliki bar. Tidak apa-apa.'

Hari ini, Spinnerei sekali lagi berdenyut dengan kehidupan kreatif. Ini rumah toko-toko, restoran, galeri seni kelas dunia, bahkan bioskop rumah seni. Sinar matahari mengalir melalui jendela tingkap besi, menerangi karya lusinan seniman dan desainer yang memiliki studio di sini, termasuk tukang kayu, pematung, pembuat porselen, dan beberapa pelukis dari Sekolah New Leipzig yang terkenal. Anda bahkan dapat tinggal di Spinnerei. Mülhaupt telah mengukir wisma empat kamar, Meisterzimmer, dari kamar tempat dia dan teman-temannya pernah berjongkok. Saya senang dengan banyak detail asli yang dia simpan — pintu berat, perlengkapan kamar mandi, dan perabot yang diselamatkan dari pabrik lama. Spinnerei, pabrik tekstil yang sekarang menjadi tempat galeri dan toko. sungai Hijano

Seperti Spinnerei, Leipzig telah menemukan kekuatan baru. Dua puluh lima tahun yang lalu, bersama dengan sebagian besar bekas Republik Demokratik Jerman, ekonominya berantakan. Selama satu dekade setelah jatuhnya Uni Soviet, ia kehilangan hampir setengah populasinya. Puluhan ribu bangunan kosong, termasuk pabrik-pabrik besar, vila-vila Art Nouveau yang anggun, dan rumah-rumah apartemen akhir abad ke-19 dengan gaya Renaisans dan Gotik yang berkembang.

Tapi Leipzig, kota terbesar di negara bagian timur Saxony, telah tumbuh lebih cepat daripada yang lain di Jerman, menambahkan lebih dari 100.000 penduduk sejak tahun 2000. (Total populasinya sekarang 570.000.) Magnet memiliki kelemahan. Selama beberapa tahun terakhir, masuknya seniman dan keterjangkauan kota telah menyebabkan orang luar memproklamirkan Leipzig 'Berlin baru.' Banyak penduduk setempat yang saya ajak bicara menganggap itu menghina. Mengapa Berlin — yang hanya berjarak lebih dari satu jam perjalanan dengan kereta api berkecepatan tinggi — menjadi ukuran nilai kota Jerman? Segera Leipzig memiliki julukan lain yang bahkan lebih buruk, yang dipopulerkan oleh media arus utama: 'Hypezig', sebuah tanda ketidaknyamanan yang berkembang dan reaksi balik terhadap daya tariknya baru-baru ini.

Ini mewakili peluang Leipzig dan risikonya. Itu menjadi populer karena sangat tidak populer. Kota ini memiliki reputasi kurang picik dan lebih ramah daripada, katakanlah, Munich atau Berlin, tetapi kota ini tidak serta-merta membagikan rahasianya dengan mudah. 'Leipzig sebenarnya bukan tentang bangunan atau institusi,' Mülhaupt menjelaskan. 'Itu orang-orang. Itu ide mereka. Itu adalah kesediaan mereka untuk mencoba sesuatu.' Dari kiri: Leipzig, Jerman, memiliki sejumlah ruang hijau yang mengejutkan, termasuk Taman Clara-Zetkin, yang berbatasan dengan Sungai Elsterflutbett; Barfußgässchen, deretan restoran di pusat kota. sungai Hijano

Mengunjungi Leipzig sekarang berarti mengalami pekerjaan perkotaan yang sedang berlangsung, pekerjaan yang kurang berkembang dan lebih merupakan kebangkitan. Di kota yang membina Bach, Mendelssohn, Goethe, dan Nietzsche ini, semangat eksperimen berusia berabad-abad dan etos kemungkinan yang bertahan lama tampak lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan pendorong Leipzig adalah keramahan — terhadap ide-ide baru, kreativitas baru, kepada orang-orang baru. Dan semua ini tidak menyimpang dari sejarahnya yang kaya. Memang, di atas fondasi yang mulia itulah Leipzig kontemporer membangun keajaiban modernnya.

Leipzig duduk di persimpangan jalan bersejarah. Pada Abad Pertengahan, kota ini menjadi terkenal sebagai pusat perdagangan di persimpangan Via Regia, rute lintas benua utama timur-barat, dan Via Imperii, jalan raya utara-selatan.

'Alasan utama Leipzig menjadi seperti sekarang ini adalah sejarahnya,' kata fotografer Jörg Dietrich, yang membuat foto panorama pemandangan kota. Saat kami berjalan-jalan, dia menguraikan sejarah yang merajut ke lingkungan untukku. Kanal yang indah dan ramah kayak? Bagian dari rencana abad ke-19 yang tidak terpenuhi untuk menghubungkan pabrik-pabrik Leipzig yang terkurung daratan dengan pelabuhan Hamburg, 250 mil jauhnya. Kalung danau yang menawarkan berlayar dan pantai berpasir hanya setengah jam bersepeda dari pusat Leipzig? Tambang batubara terbuka, sengaja dibanjiri selama 20 tahun terakhir untuk mengubah bekas luka masa lalu industri menjadi tempat rekreasi. Fockeberg, bukit hijau setinggi 500 kaki yang menyuguhkan pemandangan luas? Reruntuhan Perang Dunia II — sisa-sisa Reich, ditumpuk dan ditanam untuk menciptakan syair pastoral.

Lokasi Leipzig juga menjadikannya sebagai penghubung penyebaran teknologi dan ide baru. Universitasnya, yang tertua kedua di Jerman, didirikan pada 1409; Goethe dan Nietzsche sama-sama alumni. Surat kabar harian pertama di dunia mulai diterbitkan di sini pada tahun 1650. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, Leipzig menjadi raksasa industri — karenanya Spinnerei — serta pusat kereta api; stasiun pusatnya adalah terminal terbesar di Eropa. 'Tanpa sejarah ini, kita tidak akan memiliki ruang-ruang ini,' kata Dietrich. Sebuah galeri di Museum Seni Kontemporer Leipzig. sungai Hijano

Kerugian era lain menandakan keuntungan yang satu ini. Ambil contoh Museum Seni Kontemporer Leipzig, yang dengan tepat menempatkan kisah-kisah masa lalu dalam percakapan dengan seni dan masalah sosial masa kini. Didirikan setelah penyatuan kembali Jerman, museum ini menempati kawasan pusat kota yang rimbun yang memadukan sebuah vila yang dibangun untuk seorang ilmuwan pada tahun 1892 dengan lampiran modern yang ditambahkan pada tahun 2004. Aksesibilitas dirancang ke dalam arsitektur. Paviliun tingkat tunggal tidak memiliki tangga, hanya jalan landai yang landai, dan jendela-jendela raksasa di samping menghadap ke Karl-Tauchnitz-Straße yang sibuk. 'Ini penggoda. Itu mengatakan sesuatu kepada orang-orang di luar. Ini tentang transparansi,' kata kurator Julia Schäfer kepada saya. Sampai seni dipajang di jendela-jendela itu, beberapa orang yang lewat mengira bangunan itu sebagai dealer mobil.

Selama kunjungan saya, museum sedang mempersiapkan pameran musim semi 2018, 'Gaudiopolis,' yang menggunakan City of Joy, eksperimen utopis yang melibatkan pengungsi yatim piatu di Budapest tahun 1940-an, sebagai batu loncatannya. Ini menyebarkan seni untuk menanyakan seperti apa kasih sayang, demokrasi, dan kegembiraan di zaman kita. Di masa lalu, museum telah menugaskan pekerjaan yang mencerminkan realitas sosial Leipzig yang berkembang: sebuah film tahun 2015 karya seniman Wina Anna Witt berfokus pada pengungsi baru-baru ini dari Suriah yang datang untuk tinggal di Leipzig, serta orang yang melarikan diri dari Jerman Timur pada 1980-an . 'Intinya bukan untuk meletakkan seni di atas alas atau melihatnya sebagai mahakarya,' kata Schäfer. 'Ini untuk membuat koneksi.'

Staf kuratorial juga memanfaatkan ruang tersebut untuk membina komunitas. Museum ini terletak di seberang jalan dari Akademi Seni Visual yang terkenal dan melibatkan siswa dalam kolaborasi. Sebuah kandang tua menampung sebuah sekolah piano. Dan pada tahun 2010 dan 2012, dua bekas studio didekorasi ulang oleh seniman dan diubah menjadi kamar tamu, menjadikannya satu-satunya museum di dunia yang merangkap sebagai penginapan. 'Tidak ada layanan kamar,' kata Schäfer. 'Tapi ada seninya!'

Musik Jerman sedang berkembang,' tulis komposer Robert Schumann pada tahun 1840. Dia menggambarkan kota kelahirannya yang diadopsi di Leipzig sebagai taman musik yang menyaingi kota-kota terbesar di Eropa. Tradisi musik itu terus berlanjut. Seseorang hanya perlu menjelajahi kota untuk mengalaminya. Pada suatu sore, saya mendengar: Seorang pemain biola mengamen yang berusia tidak lebih dari 10 tahun memainkan Bach gavotte di Petersstraße yang sibuk, sebuah jalan perbelanjaan pejalan kaki; paduan suara anak-anak acapella di alun-alun pasar; seorang pianis berlatih tangga nada — naik turun, naik turun — di lingkungan perumahan; dan klakson menggelegar dari jendela lantai empat konservatori yang didirikan oleh Mendelssohn pada tahun 1843. Dari kiri: Sindrom Hotel Paris oleh seniman Jun Yang, salah satu dari dua suite tamu yang dapat dipesan yang berfungsi ganda sebagai instalasi di Museum Seni Kontemporer Leipzig; bondage, hidangan di restoran Falco yang terdiri dari veal tongue, langoustine, dan wasabi ganache. sungai Hijano

Pada pertengahan 1700-an, pedagang dan pemimpin sipil menciptakan ansambel musik untuk hiburan mereka sendiri. Sebelum itu, hampir semua orkestra Eropa telah berkumpul sebagai hiburan untuk bangsawan atau aristokrasi; yang ini untuk orang-orang, dan tempat pertama adalah kedai minuman. Akhirnya, orkestra pindah ke Gewandhaus - 'rumah garmen', yang digunakan oleh pedagang tekstil - dan diberi nama untuk ruang itu pada tahun 1781.

Saat ini, Gewandhausorchester adalah salah satu orkestra utama dunia. Ini akan menandai ulang tahun ke 275 tahun ini dengan menyambut dinamo konduktor Latvia Andris Nelsons sebagai yang baru Gewandhaus Kapelmeister. Aksesibilitas radikalnya bertahan. Anda dapat mendengar musisi Gewandhausorchester tampil hampir setiap hari Sabtu pukul 3 sore. di Thomaskirche pusat Leipzig, menemani anak laki-laki gereja yang terkenal itu. paduan suara. Penerimaan hanya ,50.

J. S. Bach menjabat sebagai direktur paduan suara di sini selama 27 tahun. Tepatnya, program hari Sabtu menyoroti karyanya — kesempatan langka untuk mendengar musik klasik ditampilkan di tempat di mana ia ditulis. Suatu hari Sabtu, saya menjejalkan diri ke bangku yang penuh sesak di tempat kudus Gotik, yang sebagian besar tidak berubah selama lima abad. Sejarah apa yang telah disaksikan oleh ruang ini: pada hari Minggu Pentakosta tahun 1539, Martin Luther, yang telah dikucilkan dari Gereja Katolik Roma, berkhotbah di sini.

Saat jeruji pertama dari motet Bach memenuhi ruangan, air mata mengalir di mata saya, yang mengejutkan saya. Saya tumbuh dengan bermain Bach. Tapi butuh bertahun-tahun untuk penderitaan latihan untuk matang menjadi sesuatu yang mendekati apresiasi, dan saya masih memanggil kecemasan lebih cepat daripada kegembiraan.

Karya yang mereka mainkan, berdasarkan baris pembuka Mazmur ke-149, disebut Nyanyikan lagu baru untuk Tuhan : Nyanyikan lagu baru bagi Tuhan. Ini memulai debutnya pada tahun 1727, di awal masa jabatan Bach, ketika dia masih membangun reputasinya. Dia bahkan bukan pilihan pertama gereja untuk pekerjaan itu — atau yang kedua.

Saya membayangkan Bach yang terpesona menguji komposisi barunya pada jemaat dengan antisipasi penuh harapan. Saya mengamati kerumunan yang beragam. Cahaya sore mengalir melalui jendela kaca patri untuk menari di pipi basah seorang pria tua. Di depannya, pasangan paruh baya duduk, tangan terjalin, kepalanya diselipkan ke leher dan bahunya. Dua pria muda, berpakaian lebih untuk klub malam daripada gereja, menatap langit-langit berusuk.

Musisi Gewandhausorchester' kontrak mengharuskan mereka untuk tampil tidak hanya di aula simfoni dan gedung opera, tetapi juga di Thomaskirche. Pengalaman itu juga terasa sakral bagi mereka. 'Anda memainkan karya yang digubah oleh Bach di mana dia mungkin menulisnya,' kata pemain biola kelahiran Turki Kivanç Tire ketika saya bertemu dengannya dan pemain biola Tahlia Petrosian setelah konser. 'Bach adalah dewa kita!'

Kewirausahaan, bukan inspirasi ilahi, memimpin Petrosian untuk meluncurkan serangkaian pesta musik yang disebut Klassik Underground. Dia ingin memberikan kesempatan kepada solois yang berkunjung untuk bermain dalam suasana yang berbeda, dan bintang-bintang termasuk Joshua Bell telah menerima undangannya. Sekali setiap bulan atau lebih, segera setelah simfoni mengemas instrumennya di aula konser, beberapa musisi berkumpul kembali 20 yard jauhnya, di Moritzbastei. Gudang bawah tanah kuno ini, sisa-sisa benteng abad ke-16 Leipzig, telah diubah menjadi pusat budaya.

Tiket hanya $ 12, dan formatnya jelas eksperimental. Untuk konser Klassik Underground Juni lalu, penyanyi sopran Christina Landshamer menyanyikan kantata Bach diiringi oleh musisi Gewandhausorchester dan gambar-gambar yang dibuat oleh pelukis berbasis di Leipzig, Tilo Baumgärtel, yang diproyeksikan ke dinding dan langit-langit berkubah Moritzbastei. Petrosian menggunakan teknologi untuk menyebarkan jangkauan musik; setiap pertunjukan direkam dalam video, kemudian diposting secara online.

'Ada banyak peluang di Leipzig yang tidak akan Anda dapatkan di tempat lain. Dari segi itu tidak membaik,' kata Petrosian, yang berkewarganegaraan Australia. 'Di kota-kota besar, akan sangat sulit untuk melakukan proyek sampingan — dan Anda tidak akan dihormati seperti Anda di sini.' Dari kiri: Wisatawan dapat menavigasi kota menggunakan sistem trem bersejarah yang terjangkau; sebuah kamar di Meisterzimmer, sebuah wisma di Spinnerei. sungai Hijano

Malamnya, saya mengunjungi Horns Erben, sebuah bar dan tempat musik di tempat penyulingan yang diubah di selatan pusat kota. Claudius Bruns, seorang penulis dan penyanyi kabaret yang mengelola Horns Erben dan tinggal di lantai atas, adalah pelopor dalam mereinkarnasi ruang industri lama menjadi tempat pertemuan baru, praktik yang berlanjut hingga hari ini di bar, restoran, dan klub yang terus bermunculan di seluruh kota .

Ketika Bruns pindah, sebagian besar ruang Horns Erben belum diperbarui sejak awal abad ke-20; ada toilet tua dan pemanas kuno di kamar. Hari ini, kayu bersinar. Karpet kelas industri dilucuti, memperlihatkan papan lantai asli. Di balik dinding, Bruns menemukan pintu Art Deco. Berbagai lemari dan celah bangunan masih memberikan artefak dari abad lalu yang penuh di Jerman: botol kaca era Weimar; sekotak rokok dari tahun 1940-an; dan yang terbaru, setumpuk poster Jerman Timur tahun 1970-an yang memberikan instruksi tentang apa yang harus dilakukan dalam serangan nuklir Amerika.

Masa lalu yang kaya dari Horns Erben menginspirasi Bruns untuk menggelar pertunjukan teater improvisasi bulanan di bar lantai atas. Dia menyebut genre ini 'teater sejarah improvisasi.' Serial ini menceritakan kehidupan komunal bar fiksi selama beberapa dekade, dimulai pada tahun 1920. Setiap pertunjukan mengkaji tiga bulan sejarah Jerman. Mereka sekarang memasuki tahun 1950-an.

Pertunjukan masa perang, kata Bruns kepada saya, sangat intens: 'Para aktor akan berkata,' Selamat datang! Salam Hitler! Saya senang orang-orang Yahudi tidak ada di sini lagi.' ' Penonton tidak tenang. Para pemain berusaha keras untuk tetap berkarakter. 'Rasanya sangat aneh di ruangan ini, yang bukan kamar baru. Kami berasumsi pada waktu itu ada beberapa Nazi di sini. Pada saat yang sama, itu adalah sejarah. Itu tidak mencekik kita.'

Pada tahun 2017 Bruns membuat pertunjukan improvisasi lain tentang fasis. muncul kembali di Jerman kontemporer. 'Kita tidak bisa berpura-pura mereka tidak ada,' katanya. Memang: pada bulan September, ketika Jerman memilih kembali sentris (dan alumni Universitas Leipzig) Angela Merkel sebagai kanselir, mereka juga mengirim perwakilan sayap kanan ke Reichstag untuk pertama kalinya sejak era Nazi. Di sini, di Saxony, populis, sayap kanan anti-imigran mengumpulkan lebih dari seperempat suara. Di beberapa bagian negara bagian, jumlahnya mencapai 35 persen — lebih banyak daripada di tempat lain di Jerman. 'Ini sangat menakutkan,' kata Bruns. 'Kupikir kita sudah mengatasinya.' Perancang busana Eva Howitz dan Frieder Weissbach di Cospudener See, sebuah danau buatan. sungai Hijano

Mungkin sulit untuk menyesuaikan impuls xenofobia seperti itu dengan kesaksian terus-menerus yang saya dengar dari penduduk setempat, transplantasi, dan pengunjung sama-sama bahwa Leipzig adalah kota Jerman yang luar biasa terbuka. Suatu sore, saya bertemu tokoh mode lokal Eva Howitz dan Frieder Weissbach untuk minum-minum. Desain alas kaki dan pakaian mereka, dengan label Howitzweissbach, memadukan tradisi kerajinan wilayah itu — pembuatan sepatu di Weißenfels terdekat, pekerjaan tekstil dari desa Jahnsdorf — dengan bentuk pahatan dan arsitektur yang diajarkan di akademi Leipzig. Howitz dan Weissbach mengabaikan kalender musim mode konvensional, dan karya mereka, yang memiliki pengikut kuat di Australia dan Kuwait, berada di luar arus utama industri mereka. Di Leipzig, mereka merasa bebas dari tekanan komersial dari kancah mode yang lebih besar di Berlin dan konservatisme budaya di sekitar Saxony. 'Leipzig adalah sedikit pulau. Kami memiliki heterogenitas yang dapat Anda rasakan,' kata Weissbach, mengutip campuran inspirasional kota dari mahasiswa, seniman, pengusaha, dan musisi. 'Anda dengan cepat menjadi teman ketika Anda datang ke sini,' tambah Howitz.

Ini adalah Leipzig yang saya temui. Keinginan untuk menyenangkan seperti itu sering bermanifestasi dengan cara yang tidak biasa, termasuk di meja. Ambil Falco, satu-satunya restoran dengan dua bintang Michelin di bekas Jerman Timur di luar Berlin. Chef Peter Maria Schnurr memang menyajikan menu mencicipi delapan hidangan seharga 8 yang rumit, yang mencakup hidangan-sebagai-komentar sosial yang disebut 'high roller' — kumpulan yang mencakup kerang mentah, kaviar kerajaan, minyak kemiri, dan cinta. Namun etos pengaturan restoran, yang terletak di lantai 27 Westin Hotel dan dinamai sesuai dengan elang yang bersarang di luar jendelanya, jelas lebih egaliter. Ini menawarkan prix fixe $ 123 yang lebih sederhana dan, di bar, $ 55. Jika itu masih terlalu sayang, 'ayo belanjakan 12 euro dan nikmati makanan penutup,' kata Schnurr, karakter bersemangat yang sangat bertekad untuk menentang konvensi santapan mewah sehingga dia pernah melengkapi servernya dengan hoodies dan celana olahraga Adidas merah.

Anda akan menemukan semangat ramah yang sama di sisi lain kota di Das Japanische Haus ('Rumah Jepang'), sebuah pusat komunitas yang didirikan pada tahun 2011 oleh arsitek kelahiran Fukuoka, Noriko Minkus. Banyak bangunan di timur Leipzig yang belum direnovasi. Grafiti berlimpah. Gentrifikasi mengkhawatirkan Minkus, tetapi harga sewa masih terjangkau untuk tempat-tempat seperti Das Japanische Haus. Pelindung Das Japanische Haus, sebuah pusat komunitas. sungai Hijano

Nama itu mengecilkan misi Das Japanische Haus: mengumpulkan orang-orang dari semua negara. Pada jam 4 sore. setiap Kamis dan Sabtu, puluhan orang berkumpul untuk memasak makanan bersama. (Datanglah jam 6 jika Anda hanya ingin makan. Tidak ada harga yang ditetapkan; Anda membayar apa yang Anda mampu. Haus didukung oleh sumbangan dan hibah.) Minkus menunjukkan kepada saya lembar masuk dari makan malam terbaru. Para peserta mendaftarkan tanah air mereka: Jerman dan Jepang, tentu saja, tetapi juga lebih dari 30 negara lain, termasuk Suriah, AS, dan Botswana.

'Konsepnya adalah memasak dan makan bersama,' kata Minkus, sosok yang ceria tanpa henti. Tidak semua orang berbicara dengan mudah; bahasa yang paling umum adalah bahasa Inggris, bukan bahasa Jerman. Menu biasanya vegan, untuk meredakan sebanyak mungkin masalah diet. 'Semua orang bisa memotong sayuran. Semua orang menjadi lapar. Semua orang dipersilakan,' katanya, menggemakan refrein yang sekarang sudah dikenal. 'Semua orang.'

Tur Budaya Leipzig

Pecinta seni dan musik dimanjakan dengan pilihan di kota yang berkembang dan progresif ini, sempurna untuk kunjungan tiga atau empat hari.

Hampir disana

Meskipun tidak ada penerbangan nonstop dari AS ke Bandara Leipzig/Halle, Anda dapat terhubung melalui Frankfurt atau Munich di Lufthansa. Deutsche Bahn mengoperasikan layanan kereta api nonstop berkecepatan tinggi dari Berlin yang memakan waktu sekitar 75 menit.

Berkeliling

Pusat bersejarah mudah dicapai dengan berjalan kaki. Untuk sampai ke lingkungan Plagwitz dan Lindenau, di mana sebagian besar galeri seni berada, serta Leipzig Timur, rumah bagi bar dan butik terbaru, saya mengandalkan jaringan trem dan bus yang efisien (sebagian besar perjalanan berharga masing-masing; satu hari lulus adalah ).

Penginapan

Saya tinggal di properti Koleksi Mewah yang tersembunyi Hotel Furstenhof Leipzig (dua kali lipat dari 7), Leipzig mengambil grande dame tradisional Eropa. Dibangun pada tahun 1770-an sebagai rumah bagi keluarga kaya, hotel ini diubah menjadi hotel pada tahun 1880-an; semua orang dari Marlene Dietrich hingga rocker AC/DC telah check in Ruang utama (dua kali lipat dari 2) adalah pensiunan empat apartemen yang diukir dari bekas ruang industri di kompleks Spinnerei. Apartemen-apartemennya memiliki langit-langit yang menjulang tinggi dan jendela-jendela besar, tetapi berhati-hatilah, belum ada tirai atau tirai — saya menyukai cahaya di sore hari, tidak terlalu di pagi hari. Anda juga dapat memesan salah satu dari dua suite di Museum Seni Kontemporer Leipzig (dua kali lipat dari 9), dianggap sebagai instalasi seni dalam koleksi museum. One, dibuat oleh seniman China-Austria Jun Yang, mengeksplorasi tema pemalsuan dan imitasi; yang lain, oleh seniman Amerika yang berbasis di Berlin Christine Hill, terinspirasi oleh motif toko perangkat keras.

Makan minum

Elang (mencicipi menu mulai dari ), di Westin Hotel, memiliki beberapa set menu dengan kisaran harga tetapi semuanya menampilkan masakan Eropa kontemporer yang menyenangkan dari Peter Maria Schnurr. Untuk sesuatu yang lebih kasual, Titik (makanan pembuka – ) menyajikan piring kecil dan pizza musiman. Untuk minum, coba Rudi ; pemilihan gin Jerman sangat baik.

Pengalaman

Hampir setiap hari Sabtu pukul 3 sore, Anda dapat mendengar St. Thomas Boys Choir yang terkenal dan Gewandhausorchester menampilkan kantata Bach di Gereja Thomas . Di Plagwitz, Spinnerei memiliki banyak galeri, toko, dan restoran; tur berpemandu ke kompleks ditawarkan pada hari Jumat dan Sabtu. Bawah Tanah Klassik (klasik bawah tanah.de) adalah tempat musisi klasik papan atas tampil setelah jam kerja. Museum Seni Kontemporer mencakup karya-karya pelukis yang dilatih di Leipzig seperti Neo Rauch tetapi juga orang Amerika Sarah Sze dan Dan Peterman. Leipziger benar bangga dengan taman mereka. Sewa sepeda dari salah satu dari banyak stasiun Nextbike ($ 1 per 30 menit, dibatasi $ 11 untuk sehari penuh). Perjalanan 30 menit ke selatan di jalur khusus akan membawa Anda ke Nordstrand, pantai di pantai utara Cospudener See. Jalan sepanjang tujuh mil mengelilingi danau, dan terdapat restoran baik di pantai maupun di marina Pier 1. Anda juga dapat menyewa kayak ( per jam atau sehari) atau kano ( per jam, sehari) di Pelabuhan Leipzig (Stadthafen). Pergi ke utara di sepanjang kanal ke Plagwitz, atau ke selatan melalui Elsterflutbett ke Cospudener See.

Konten dalam artikel ini dibuat dengan bantuan dari Hotel Fürstenhof Leipzig, sebuah Luxury Collection Hotel.