Di pantai Coromandel
Dimana labu awal bertiup,
Di tengah hutan
Tinggallah Yonghy-Bonghy-Bo...

Sebagai seorang anak saya berasumsi bahwa baris-baris oleh Edward Lear, master puisi omong kosong abad ke-19 Inggris, menggambarkan rumah ajaib bagi Yonghy, protagonis fantastiknya. Jadi dengan getaran getaran, seperti pada efek mantra, saya mendarat di Chennai, di pantai tenggara India—Pantai Coromandel yang sebenarnya. Lear sendiri mengunjungi kota itu pada tahun 1870-an, ketika itu disebut Madras.

Moda transportasi utama Lear saat itu adalah gerobak sapi dan kursi sedan. Saya bersyukur bisa mengendarai minivan Toyota yang dikemudikan oleh sopir saya, S. Jayapaul Sreenevasan, seorang pria sopan santun yang berpakaian serba putih bersih, yang mengarungi ibu kota negara bagian Tamil Nadu yang gemuruh dengan perasaan campur aduk. Jam sibuk pagi hari padat dengan lalu lintas, suara gagak, dan udara asin Teluk Benggala. Hidesign, butik di Chennai. Mahesh Shantaram

Tamil Nadu mungkin paling baik dianggap hari ini sebagai negara di dalam negara. Di bawah pemimpinnya yang karismatik, Jayalalithaa Jayaram (yang meninggal tiba-tiba Desember lalu, yang membuat kawasan itu tidak stabil secara politik), ia menjadi salah satu bagian India yang paling stabil dan paling maju. Lebih dari 70 juta penduduknya menggerakkan ekonomi negara bagian terbesar ketiga di India, dengan produk domestik bruto sekitar 0 miliar. Namun bahkan ketika Tamil Nadu telah merangkul masa kini, budaya dan bahasa tradisional Tamil, yang telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, tetap hidup dengan penuh semangat. Kuil dan harta karun negara bagian telah lama menarik pelancong dan peziarah dari bagian lain India, tetapi mereka kurang akrab bagi pengunjung asing. Karena Tamil Nadu secara ekonomi tidak terlalu bergantung pada pengembangan infrastruktur pariwisata seperti bagian lain di India, seperti tetangga Kerala, baru sekarang sejumlah hotel mewah datang ke negara bagian itu. Mereka menyediakan cara yang ideal untuk mengalami sejarah hidup Tamil Nadu yang beragam, yang mencakup monumen penguasa dinasti yang telah lama berlalu, praktik spiritual hermetis, dan komunitas eksentrik yang memisahkan diri. Dari prasasti di situs pemakaman Adichanallur yang diukir pada tahun 500 SM. ke kuil Meenakshi yang agung di Madurai di mana ritual mistik dilakukan setiap malam, ada banyak hal yang bisa ditemukan, bahkan bagi mereka yang sering bepergian ke India.

Saat kami mencapai pinggiran Chennai, Sreenevasan menunjukkan kantor pusat bersinar dari beberapa perusahaan teknologi internasional. Bangunan-bangunan itu tampak aneh di samping laguna dan rawa-rawa di mana kuntul membuntuti dan petani bengkok merawat sawah, seperti yang mereka lakukan pada masa Lear.

Sreenevasan dan saya berkendara selama beberapa jam melalui pemandangan sawah, pohon palem, dan desa-desa kecil yang berulang sampai kami mencapai harta pertama pantai, kota Pondicherry yang mempesona. Secara resmi Puducherry sejak 2006 (meskipun saya tidak pernah mendengar nama baru digunakan), itu adalah tempat yang lesu dan berbunga, sibuk dengan burung dan capung, yang masih mencerminkan berabad-abad pemerintahan Prancis. Ini adalah satu lagi keanehan Tamil Nadu; sementara Inggris menjajah hampir seluruh India, Prancis mempertahankan beberapa kantong kecil di Pantai Coromandel, termasuk Pondicherry, yang dikuasainya dari tahun 1674 hingga 1954. Setelah kemerdekaan, beberapa Pondicherrian memilih untuk menjadi warga negara Prancis. Saat ini, bahasa Prancis kurang berpengaruh daripada a jalan hidup .

Saya sering berpikir dalam bahasa Prancis, kata Christian Aroumougam di Café des Arts, di Rue Suffren. Ia lahir di Pondicherry dan dididik di sana dan di Prancis, di mana ia menjalankan sekolah yoga sampai kembali ke India untuk membantu orang tuanya menetap di masa pensiun. Aturan Perancis di Pondicherry tidak sekeras aturan Inggris di seluruh India, Aroumougam menjelaskan. Mereka lebih toleran dan permisif terhadap tradisi dan kesenian lokal. Anda pernah melihat patung Joseph Dupleix?

Sebuah penghargaan perunggu untuk gubernur abad ke-18 Pondicherry, yang mengenakan mantel panjang dan sepatu bot berkuda, berdiri di atas alas di tepi laut. Seperti tanda-tanda jalan Prancis, masakan French Quarter, dan tiga warna yang terbang di atas konsulat Prancis, itu adalah simbol kebanggaan akan warisan Pondicherry yang tidak biasa. Pedagang asongan menjual barang di jalan di luar kuil Meenakshi Amman. Mahesh Shantaram

Basis saya adalah La Villa, sebuah hotel yang menyenangkan di sebuah rumah kolonial yang telah diperbarui dengan perkembangan arsitektur imajinatif, seperti tangga spiral yang mengarah ke kolam yang menghadap ke kamar-kamar yang elegan. Setiap malam, saya keluar untuk bergabung dengan kerumunan flaneur yang berjalan-jalan di tepi laut Pondicherry. Kami menikmati kekerasan hijau susu dari Teluk Benggala yang meledak di atas pemecah gelombang dan sejuknya angin laut. Di Le Café, sebuah restoran pantai, siswa dan keluarga minum café au lait dan makan dosa sementara di seberang jalan laki-laki bermain bola . Mereka berpose dengan firasat meditatif yang sama, tangan di belakang punggung, yang diadopsi oleh pria di seluruh Prancis saat mereka melempar bola baja. Di antara putaran, seseorang berbicara singkat kepada saya.

Saya bekerja untuk polisi di Paris selama dua puluh tahun, katanya. Tentu saja kami peduli dengan Prancis. Tentara dari Pondicherry berjuang untuk Prancis di Vietnam.

Saat dia kembali ke permainannya, saya merenungkan suasana dunia lain tempat itu: warna-warna cerah dari sari wanita yang bersinar di laut, melankolis di jalan-jalan yang memudar, kemudahan mutlak di udara. Bukan kebetulan bahwa salah satu industri Pondicherry adalah spiritualitas. Pada tahun 1910, nasionalis India, penyair, dan orang suci Sri Aurobindo, melarikan diri dari surat perintah penangkapan Inggris karena mengobarkan pemberontakan, tiba di Pondicherry. Aman dalam yurisdiksi Prancis, ia mulai mengkhotbahkan pencerahan dan evolusi spiritual melalui yoga dan meditasi. Aurobindo dan muridnya, Mirra Alfassa, seorang Parisian karismatik yang ia baptis sebagai Ibu, mendirikan Sri Aurobindo Ashram di Pondicherry pada tahun 1926. Para peziarah tertarik oleh keyakinan Aurobindo bahwa kesatuan dengan yang ilahi tidak berarti meninggalkan dunia tetapi menolak kehendak dari motif kepentingan pribadi untuk kebenaran dan pelayanan realitas yang lebih besar daripada ego, seperti yang dia tulis dalam memoarnya. Saat ini, ashram menyediakan makanan dan tempat tinggal bagi ratusan orang dan membimbing kehidupan ribuan orang. Kantor pusatnya, perpustakaan, kafetaria, operasi penerbitan, bisnis bordir, kantor pos, dan toko-toko bertempat di gedung-gedung kolonial yang berkerumun di bagian utara French Quarter Pondicherry.

Salah satu penganut kontemporer Aurobindo adalah Jagannath Rao N., seorang seksagenarian energik yang mengatakan kepada saya bahwa bertemu dengan Ibu adalah salah satu peristiwa besar dalam hidupnya. Saya berumur empat belas tahun, dan saya merasa semua masalah saya terpecahkan, kenangnya. Dia sepertinya punya jawaban untuk semuanya. Rao N., yang menghabiskan karirnya dalam perdagangan berlian, adalah seorang sukarelawan di ashram. Itu pekerjaannya, katanya, Kita singkirkan ego kita. Tidak ada pekerjaan yang terlalu kecil atau besar.

Beberapa mil di utara Pondicherry terletak Auroville, komunitas utopis yang didirikan Alfassa pada tahun 1968, ketika dia berusia 90 tahun, di tempat yang saat itu merupakan semak belukar yang gersang. Menyebutnya kota fajar, dia membayangkan Auroville sebagai kota yang didedikasikan untuk cara hidup baru: tanpa uang tunai, internasional, didedikasikan untuk perdamaian dan harmoni spiritual. Saat ini, ia menempati lebih dari 2.000 hektar, menampung 2.000 orang dari 43 negara yang hidup bersama di bawah kanopi dari 2 juta pohon yang telah mereka tanam. Aurovilians menjalankan bisnis di berbagai bidang mulai dari teknologi hingga tekstil. Titik fokus kampus adalah Matrimandir, ruang meditasi di dalam struktur yang menyerupai bola golf emas raksasa di fairway yang tak bernoda. Pengunjung dipersilakan untuk tinggal di Auroville, mengikuti kursus, menjadi sukarelawan, mengikuti sesi yoga, atau memesan waktu meditasi di Matrimandir. Kiri: Pusat meditasi di Auroville, dekat Pondicherry. Kanan: La Villa, sebuah hotel di bekas rumah kolonial di Pondicherry. Mahesh Shantaram

Di Dreamer's Café, bagian dari kompleks kios dan butik di pusat informasi, saya bertemu dengan salah satu penghuni terbaru Auroville, Marlyse, 70, yang hanya menggunakan nama depannya. Dia menggambarkan perjalanan yang membawanya ke sini tiga bulan sebelumnya dari Swiss. Saya bekerja di perusahaan IT, katanya. Saya harus membesarkan anak saya! Kemudian saya menemukan situs web Auroville dan langsung tahu—inilah tempat saya berada.

Dalam kemeja linennya, liontin Maori yang melambangkan persahabatan tergantung di lehernya, Marlyse memancarkan antusiasme untuk kehidupan barunya. Saya hanya ingin berkontribusi untuk usaha ini, katanya. Auroville membuatnya mudah jika Anda memiliki mimpi. Dia adalah bagian dari tim yang mengembangkan transportasi listrik untuk masyarakat, mendanai sebagian perusahaan dari tabungannya sendiri. Setibanya di sana, dia merasa ngeri, katanya, dengan semua sepeda motor. Ketika tidak mengabdikan dirinya untuk proyek itu, Marlyse bekerja di belakang meja informasi dan di situs web. Dia sedang dinilai oleh sesama Aurovilians, yang akan memutuskan apakah dia memiliki kualitas pribadi dan etos kerja untuk tetap sebagai anggota penuh komunitas.

Di sekitar kami, orang-orang muda memeriksa laptop mereka. Percaya pada ajaran Ibu dan Aurobindo tidak lagi diperlukan, Marlyse menjelaskan— tetapi Anda harus bekerja. Anggota komunitas bekerja enam hari seminggu. Atmosfer adalah salah satu kegembiraan yang tenang, rajin dan didedikasikan untuk sesuatu di luar kemajuan pribadi.

Malam berikutnya saya mendapati diri saya berada di kota Thanjavur di atas sepeda motor, berkelok-kelok dengan menakutkan melewati lalu lintas seperti kerikil di longsoran salju. Sopir saya, K.T. Raja yang nakal dan karismatik, terus-menerus membunyikan klaksonnya, tidak pernah melihat ke kanan, ke kiri, atau ke belakang, menavigasi dengan naluri dan keyakinan. Saat kota melintas, saya memikirkan Lear lagi: Kegembiraan yang luar biasa dan luar biasa pada berbagai kehidupan dan pakaian yang indah di sini. Ketenangan Auroville terasa jauh.

Di pagi hari, Raja, seorang Pemandu Wisata yang Dilatih Pemerintah, seperti yang tertera di lencananya, melanjutkan pendidikan saya dalam kisah Thanjavur. Kota ini adalah ibu kota dinasti Chola abad pertengahan, yang 1.000 tahun yang lalu tersebar di India selatan, Sri Lanka utara, dan Maladewa. Kami berjalan di sekitar Brihadisvara, kuil besar yang diselesaikan oleh Raja Rajaraja I pada tahun 1010, mengagumi fitur khasnya, menara granit oranye yang menjulang tinggi dihiasi dengan ribuan angka, relung, dan cornice. Kami bergabung dengan barisan penyembah Shiva yang telah terbentuk setiap hari selama berabad-abad. Kami maju melewati pilar berukir ke jantung kuil, di mana seorang pendeta mengangkat piramida api yang terdiri dari lilin-lilin kecil. Teriakan orang banyak membuat ruangan berdering dengan permohonan. Sebuah pertunjukan dari bharata natyam , suatu bentuk tarian India klasik, di luar Kuil Brihadisvara. Mahesh Shantaram

Kuil berarti pekerjaan, kata Raja kepadaku. Jika orang memiliki pekerjaan dan makanan, ada tarian, patung, lukisan. Parkit dan burung walet terbang di atas tembok besar dan di sekitar batu penjuru menara seberat 80 ton—diangkat, kata Raja, oleh gajah yang membawanya di sepanjang jalan tanah besar yang menuju ke puncak.

Kami mempelajari ukiran besar Nandi, banteng suci Siwa, yang berasal dari abad ke-16. Di dekatnya, ada patung Siwa yang tampaknya memiliki empat tangan dan empat kaki. Ini adalah renungan dan instruksional, Raja menjelaskan, menggambarkan dewa yang melakukan dua pose pada saat yang bersamaan. Di dalam Istana Kerajaan, sekarang menjadi museum, dia menunjukkan kepada saya patung perunggu Siwa abad ke-11 yang menakjubkan dan permaisurinya yang cantik Parvati, dewi kesuburan, cinta, dan pengabdian. Kalung dan gelang mereka yang mendetail semuanya berdenting karena gerakan otot mereka yang membengkak. Kiri: Kopi meteran di Svatma. Kanan: makan siang vegetarian thali di Svatma. Mahesh Shantaram

Setelah itu, saya kembali ke Svatma, sebuah hotel baru di rumah pedagang tua di kuadran yang tenang di Thanjavur. Filosofinya didasarkan pada hubungan antara tubuh yang sehat dan pikiran yang tenang. Restorannya murni, kata pelayan saya, artinya hanya menyajikan sayuran. Di awal setiap hidangan mewah, dia menampilkan nampan berisi bawang, paprika, terong, kentang, dan rempah-rempah, seperti seorang tukang sulap yang menantang restoran untuk membayangkan bagaimana koki bisa mengubah makanan biasa seperti itu menjadi kari dan saus yang lezat. Menyajikan.

Di selatan Thanjavur, lanskap menjadi lebih kering dan lebih sedikit penduduknya. Sebuah tebing granit menjulang di atas dataran. Saya telah mencapai zona kepercayaan yang kurang dikenal dan lebih misterius di India. Salah satunya adalah Jainisme, yang didirikan pada abad keenam SM. oleh Mahavira, pendamping Buddha. Meditasi, puasa, dan penolakan terhadap tindakan apa pun yang dapat membahayakan makhluk hidup lain, menurut kepercayaan Jain, mengarah pada pembebasan jiwa.

Sreenevasan membelokkan jalan sehingga kami dapat mengunjungi Kuil Gua Sittannavasal, sebuah kubus setinggi delapan kaki yang dipahat dari tebing pada abad ketujuh oleh pengrajin Jain. Di dalamnya ada ukiran seperti patung Buddha yang disebut tirthankaras dan mural bercahaya yang menggambarkan tokoh agama, angsa, dan bunga teratai. Kami berdiri di tengah dan bersenandung. Batu itu menangkap suara itu. Itu tetap ada bahkan setelah kami terdiam. Kami bisa merasakannya berdenyut melalui batu yang mengelilingi kami.

Lebih jauh di sepanjang jalan, di desa terpencil Namunasamudram, ratusan kuda terakota berbaris di jalan menuju sebuah kuil. Ini adalah artefak dari kepercayaan Aiyanar, sebuah cabang egaliter Hinduisme yang mengakui penyembah dari semua kasta dan agama secara setara. Kewaspadaan kuda-kuda yang sengit dikombinasikan dengan keheningan kuil yang menakutkan memberi saya perasaan berduri di bagian belakang leher saya. Jauhi kuda-kuda itu, kata Sreenevasan. Ada ular. Di dalam kuil kami menemukan tirai dan pigmen warna yang ditinggalkan baru-baru ini, tetapi tidak ada tanda-tanda siapa pun—hanya perasaan diamati saat berdiri di tanah suci. Di dalam kompleks Kuil Brihadisvara, di Thanjavur. Mahesh Shantaram

Sensasi jatuh melalui celah modernitas hanya semakin dalam saat kami tiba di wilayah Chettinad. Kelas pedagang Hindu yang terorganisir dalam struktur klan, Chettiar memantapkan diri pada abad ke-17, kemungkinan melalui perdagangan garam. Masa kejayaan mereka datang pada akhir abad ke-19 ketika mereka mulai meminjam uang dari bank kolonial Inggris dan meminjamkannya kepada pedagang kecil dengan tingkat bunga yang lebih tinggi. Kekayaan yang mereka hasilkan memungkinkan mereka untuk membiayai pembangunan ribuan rumah megah, banyak dalam gaya Art Deco, yang diatur dalam desa-desa terencana. Arsitek Paris Bernard Dragon, yang menjelaskan sejarah Chettiar kepada saya, telah merenovasi salah satu mansion dan sekarang menjalankannya sebagai hotel impian bernama Saratha Vilas. Dibangun pada tahun 1910, itu adalah suksesi aula dan halaman di marmer Italia, ubin keramik Inggris, dan jati Burma, semua diatur sesuai dengan prinsip-prinsip Vasu shastra , filosofi Hindu tentang keharmonisan arsitektur.

Banyak rumah-rumah mewah di sekitarnya tertutup dan membusuk. Dragon dan rekannya memimpin upaya untuk melestarikan mereka, mencatat banyak keajaiban mereka dan mengajukan, atas nama pemerintah Tamil Nadu, ke UNESCO untuk status dilindungi. Di desa Athangudi, di Rumah Lakshmi—dinamai dewi yang merupakan pelindung kekayaan, favorit Chettiar—pintu masuk dijaga oleh patung tentara kolonial Inggris dengan senapan dan helm empulur, sebuah bukti hubungan yang saling menguntungkan. Kemudian, saya menyusuri jalan-jalan desa Pallathur, menikmati simfoni arsitektur dari rumah-rumah besar dan lumbung Italia yang panjang, burung parkit dan burung layang-layang di atas kepala, dan kuntul yang berbondong-bondong dari sawah dengan gulungan compang-camping. Karena jalan-jalan sempit ini memiliki sedikit lalu lintas bermotor, pemandangan suara tetap seperti seabad yang lalu: nyanyian burung, bel sepeda, dan percakapan jarak jauh.

Setiap orang yang saya temui di Tamil Nadu, dari pengemudi hingga pengusaha, membawa kisah hubungan para dewa dan pertengkaran seperti opera sabun bersama dan universal. Kuil-kuil besar adalah tempat mereka pergi untuk melihat kisah-kisah itu diberlakukan, dan tidak ada kuil yang lebih besar dari Meenakshi Amman di Madurai, salah satu kota tertua yang terus dihuni di India. Kuil tersebut disebutkan dalam surat-surat Megasthenes, seorang duta besar Yunani abad ketiga SM, yang pada saat itu sudah berusia sekitar 300 tahun. Namun, sebagian besar kompleks dibangun pada abad ke-17 oleh Thirumalai Naicker, seorang penguasa dinasti Nayak dan pelindung seni. Meenakshi tetap menjadi jantung spiritual Madurai, menarik peziarah dari seluruh anak benua. Ini adalah kota seluas 16 hektar di dalam kota, dilindungi oleh 14 menara menjulang yang menggeliat dengan patung-patung yang dicat dengan rumit. Karena sebagian besar situs ini beratap, berjalan di dalam seperti memasuki benteng bawah tanah. Setelah gelap, ketika bulan yang panas bersinar melalui kabut malam, pengunjung berdesak-desakan di gerbang. Lima belas ribu dikatakan datang setiap hari, tetapi ruang di dalamnya sangat luas sehingga tidak ada naksir.

Saya berjalan di koridor tinggi di antara binatang batu, menjadi tidak tertambat pada waktunya. Tidak ada jendela. Batu itu panas di bawah kaki. Aromanya bunga, asam, manis. Saya mendengar lonceng, nyanyian, suara. Laki-laki berdoa sujud, seolah-olah berenang di atas lempengan. Taper berkedip, lilin menetes. Patung-patung itu dihiasi dengan karangan bunga, minyak, merah terang, dan tanda kapur misterius. Inilah Kali, sang perusak, terbungkus persembahan, kakinya bertatahkan bubuk. Ada rasa kekuatan menakutkan yang dikendalikan, ditenangkan dan ditenangkan. Kiri: Kuil Meenakshi Amman, di Madurai. Kanan: Mawar dan model Madura , varian melati lokal, di Svatma, sebuah hotel di Thanjavur. Mahesh Shantaram

Kerumunan kecil menyaksikan prosesi yang telah berlangsung setiap malam sejak abad ke-17. Pertama datang simbal, genderang, dan terompet, dan kemudian, dipimpin oleh dua pria yang membawa trisula menyala, sebuah tandu kecil, perak dan bertirai, dipikul oleh empat pendeta dari kuil Siwa. Dengan penuh kekhidmatan, para pendeta menyampaikannya melalui lorong-lorong dan di sekitar sudut ke kuil Parvati. Mereka membawa dua kekasih bersama-sama. Mereka meletakkan tandu di depan gerbang kuil sementara band memainkan ritme menari yang hidup (dua siswa bergoyang, merekam di ponsel mereka), lalu mengasapinya dengan awan dupa. Kerumunan mendesak ke arah salah satu imam, yang mengolesi dahi mereka dengan abu abu. Dia menyiapkan sesaji pasta cendana, melati, dan rempah-rempah, lalu menyalakannya di atas api. Orang banyak itu berteriak keras dan terompet dibunyikan. Kemudian para pendeta memanggul tandu lagi, dan membawa Siwa ke dalam kuil Parvati.

Ada perasaan kagum dan terangkat di antara kerumunan, dan kami saling tersenyum. Meskipun saya telah mengamati dan mencatat, sekarang saya tidak merasa terpisah dari apa yang telah saya saksikan, tetapi sebagian darinya, seolah-olah saya juga berperan dalam menidurkan para dewa. Tamil Nadu memiliki efek ini: Anda datang sebagai orang luar, hanya untuk menemukan diri Anda sebagai peserta.

Apa yang Harus Dilakukan di Tamil Nadu, India

Operator tur

Tamu Pribadi Kami Operator yang berbasis di Kota New York ini menawarkan rencana perjalanan Tamil Nadu dengan pemberhentian di Chennai, Pondicherry, Madurai, dan Thanjavur. Semua penginapan, transfer, pemandu, dan biaya masuk sudah termasuk. ourpersonalguest.com ; 12 malam mulai dari .878, untuk dua orang.

Hotel

Gateway Hotel Pasumalai Manor kolonial ini dikelilingi oleh taman dan menawarkan pemandangan perbukitan Pasumalai. Madura; ganda dari .

Hotel Villa Rumah kolonial yang menawan dengan enam suite, kolam renang di puncak gedung, dan menu yang luar biasa. Pondicherry; ganda dari 0.

Saratha Vilas Rumah besar Chettiar yang indah dengan kamar yang sejuk dan nyaman, makanan yang indah, dan suasana yang kontemplatif. sarathavilas.com ; Chettinad; ganda dari 5 .

Svatma Perkebunan besar yang telah direnovasi ini memiliki restoran dan spa vegetarian yang luar biasa. Cobalah pijat detoks, yang diakhiri dengan madu, susu, dan lulur kelapa. svatma.in ; Thanjavur; dua kali lipat dari 5.

Kegiatan

Auroville Pengunjung dipersilakan untuk memesan sesi di Matrimandir, pusat meditasi di jantung komunitas utopis ini. auroville.org

Museum Pondicherry Institusi terkenal ini dipenuhi dengan koleksi koin, perunggu, keramik, dan artefak kolonial Prancis. St Louis St, Pondicherry.

Perpustakaan Sarasvati Mahal Anda akan menemukan perpustakaan abad pertengahan ini di halaman Istana Kerajaan di Thanjavur. Itu penuh dengan manuskrip langka, buku, peta, dan lukisan. sarasvatimahal.in

Kunjungan Kuil Masuk ke Brihadisvara, Meenakshi Amman, dan situs lainnya gratis, tetapi Anda mungkin diminta membayar untuk penyimpanan sepatu.