Hari pertama saya kembali ke Hobart, Tasmania, saya tahu harus mulai dari mana. Setelah check in ke hotel saya, saya berjalan ke Battery Point, lingkungan pelaut tua. Bahkan jika Anda berkunjung untuk pertama kalinya, aura keputusasaan maritim akan menghantam Anda seperti obat Proustian. Bagi saya, kembali 10 tahun kemudian, efeknya berlipat ganda. Saat itu awal Juni, dan lingkungan itu sunyi, tersapu cahaya pucat musim dingin Australia. Pondok-pondok para nelayan dan para pedagang. rumah-rumah di sepanjang jalan abad ke-19 yang meliuk-liuk terasa seperti janda. Di toko roti Jackman & McRoss, makanan pokok Hobart yang mewah namun sangat saya ingat, sekelompok kecil wanita tua bergosip dengan tenang di sudut. Mereka mengingatkan pepatah lama bahwa warga negara persemakmuran di luar Inggris 'lebih Inggris daripada Inggris,' mengingatkan saya bahwa, di Battery Point, Anda tidak boleh meninggikan suara karena takut membangunkan orang mati.

Tasmania — sebuah pulau di lepas pantai tenggara Australia, sedikit lebih dari satu jam penerbangan dari Melbourne — menggantung di ujung bumi. Dan Battery Point terasa seperti menjuntai di tepi Tasmania. Angin bersih dan kencang yang menerpa Anda saat Anda berjalan di sepanjang dermaganya bertiup dari Antartika, sekitar 1.700 mil ke selatan. Jika Anda mendengarkan, Anda dapat menangkap lagu sedih dari sejarah Tasmania. Keparahan berangin yang sama dan keterpencilan yang saya temukan begitu indah mengilhami Kerajaan Inggris, pada awal abad ke-19, untuk mendirikan koloni hukuman di sini. Lebih dari 75.000 narapidana dikirim ke tempat yang kemudian dikenal sebagai Tanah Van Diemen's, di mana sebagian besar wajib militer menjadi kerja paksa. Setibanya di sana, William Smith O'Brien, seorang tahanan politik Irlandia, menulis kepada istrinya: 'Menemukan penjara di salah satu tempat terindah yang dibentuk oleh tangan Alam di salah satu kesendiriannya yang paling sepi menciptakan rasa jijik yang tidak dapat saya rasakan. menggambarkan.' Perahu udang karang di lepas pantai Hazards, pegunungan di Taman Nasional Freycinet. Sean Fennessy

Hari ini Hobart digosok dan rapi, sebuah kota pelabuhan yang ditata apik dan terbentang di bawah Gunung Wellington di sepanjang kaki bukit yang turun ke Sungai Derwent. Di tepi laut utama, menghadap Sullivans Cove di utara Battery Point, ada tanda-tanda pembangunan — dan pembangunan kembali — di mana-mana. Dermaga dan jalan lintas sedang dikonsolidasikan menjadi alun-alun umum yang tertutup air, penuh sesak dengan restoran dan diapit oleh dua hotel kelas atas. Kafe-kafe di area ini menyiapkan flat white dengan penghormatan sakramental yang sama seperti di Melbourne, kota yang paling terobsesi dengan kopi di Anglosphere. Turis kaya tiba berbondong-bondong dari China, dan seorang maestro Singapura baru-baru ini membeli real estat komersial di sepanjang tepi pantai, mungkin untuk membangun menara setinggi puluhan lantai.

Dengan laju pembangunan yang semakin cepat, 'Tassie', begitu penduduk setempat menyebutnya, mungkin akan segera menyusul saingan wisata yang lebih canggih seperti Queensland. Ini adalah prospek pahit bagi mereka yang melihat pesona Tasmania sebagai rapuh dan terikat dalam sejarah menyedihkan pulau itu, status abadinya sebagai daerah terpencil Australia. Untuk orang daratan, namanya Tasmania secara tradisional menjadi alasan untuk penghinaan yang kejam; sebagai tujuan, itu menyulap liburan kemping-van atau hippie backpacking. Tetapi orang Tasmania selalu tahu bahwa mereka memiliki sesuatu yang berharga dan yakin dunia akan mengetahuinya pada akhirnya. Ketika saya mengunjunginya satu dekade yang lalu, anggur Tasmania, khususnya varietas iklim dingin seperti Pinot Noir dan Chardonnay, mendapat pengakuan internasional. Koki dan pengunjung yang serius menjadi sadar akan kemampuan luar biasa pulau itu, berkat iklim mikronya yang beragam, untuk menumbuhkan apa saja dan menumbuhkannya dengan baik, dari buah batu dan beri hingga alpukat dan kenari.

Penting untuk memahami betapa tidak mungkinnya sebuah faksimili sederhana dari revolusi makanan ala Alice Waters pernah terlihat di sini. 'Ketika saya pertama kali tiba tiga puluh tahun yang lalu, sikapnya sangat negatif,' kenang Tony Scherer, seorang petani kelahiran Amerika yang memiliki properti di Lembah Sungai Batubara, di utara Hobart. Saya sedang minum-minum dengan Scherer dan istrinya, Joyce Johnston, seorang pekerja sosial, di Glass House, sebuah bangunan mod di dermaga terapung dengan pemandangan Sullivans Cove
dan gunung-gunung di luarnya. Memiliki bar tembaga dengan rak dengan lampu latar dan menawarkan berbagai piring bersama bergaya tapas dan koktail desainer. Minuman keras Tasmania, terutama wiski, berwarna gelap dan gurih, dan pemandangan air, yang bergeser dalam cahaya, memesona.

Pada kunjungan pertama saya, Scherer mengatakan bahwa Tasmania mungkin akan menjadi barometer perubahan paling sensitif di planet ini di abad ke-21. 'Satu-satunya pertanyaan,' katanya, 'adalah mana yang akan mengubah kita terlebih dahulu — pemanasan global atau modal global.' Akhir-akhir ini, Johnston memberi tahu saya, Tasmania menjadi 'Islandia baru' — tujuan panas berikutnya bagi pembuat tren global. Dolar turis mereka diterima, karena secara historis, Tasmania memiliki persentase penerima bantuan pemerintah tertinggi di Australia. 'Namun, rasa manis dari Tasmania,' kata Scherer, 'berasal darinya yang belum matang.'

Sejarah Tasmania terkait dengan upaya kikuk peradaban untuk mendorong dirinya sendiri pada lanskap alam, dari koloni penjara asli hingga masalah penebangan, industri ekstraktif, dan peternakan ikan raksasa yang sekarang berisiko mencemari perairan yang terkenal murni. Sepuluh tahun yang lalu, semua orang yang saya temui di bisnis perhotelan khawatir apa yang mereka bangun akan terancam oleh pabrik pulp raksasa yang kemudian diusulkan. Pabrik itu tidak pernah dibangun, tetapi sekarang orang Tasmania menghadapi ancaman baru yang tak terduga: popularitas. Bisakah apa yang disukai orang Tasmania tentang Tasmania dikompromikan dengan menjualnya ke orang luar? Bisakah jiwa pulau dihancurkan oleh perapian gas, senyum paksa, sofa beludru, bus wisata?

Di Hobart, saya tinggal di pinggiran kota di Islington, sebuah hotel butik di sebuah mansion bergaya Regency, lama menjadi satu-satunya tempat berbintang lima di kota itu. Meskipun lebih mewah daripada saya, tidak ada yang dikatakan atau dilakukan oleh staf yang ramah yang mengingatkan saya akan fakta ini. Saya menghabiskan salah satu jam paling bahagia dalam hidup saya di depan perapian kayu bakar di atrium kaca, membaca novel Anne Enright dan makan tiram montok lucu dari nampan. Seolah-olah saya berada di rumah dan pergi sekaligus.

Kompetisi Islington yang lebih muda ada di tepi pantai. The Henry Jones, bertempat di sebuah pabrik selai tua, adalah hotel apik yang menyenangkan yang tidak akan terlihat aneh di Sydney atau London. Lebih jauh di dermaga yang sama, Anda dapat menemukan saudara perempuannya yang baru saja selesai dibangun, Macq 01, sebuah gudang cypress-and-glass yang ramping. Ketika saya mengunjungi tempat itu, saya diberitahu bahwa hotel telah menyewa tim 'pendongeng', yang semuanya siap untuk menceritakan, sesuai permintaan, beberapa aspek dari sejarah kelam Tasmania. Masing-masing dari 114 kamar diberi nama sesuai dengan nama pahlawan (atau bajingan) berwarna-warni dari masa lalu Tasmania. Lounge bukan sekadar lounge, ini adalah 'inti mendongeng', dan bar bukan sekadar bar, melainkan Story Bar, yang dihias dengan cetakan ulang koran-koran lama.

Terlepas dari semua kerawang kitsch ini, Macq 01 adalah fasilitas yang cantik. Kamar tepi lautnya melayang seperti sarang burung gagak di atas Sullivans Cove, dengan teras yang menyuguhkan pemandangan Gunung Wellington. Pemiliknya juga mengoperasikan Saffire yang berusia tujuh tahun, sebuah penginapan superdeluxe di timur laut Hobart di Semenanjung Freycinet. Saya pergi ke sana beberapa hari kemudian dan menemukan bahwa, dengan caranya sendiri yang halus, Saffire sama pentingnya dengan mendongeng seperti halnya adiknya di Hobart. Dari kiri: Lobi di Saffire, sebuah resor mewah di Semenanjung Freycinet Tasmania; Painted Cliffs, hamparan batu pasir bermotif yang membentang di sepanjang pantai Pulau Maria. Sean Fennessy

Dibangun di pinggiran Taman Nasional Freycinet, Saffire adalah bangunan yang menjulang tinggi yang dirancang untuk terlihat, dari kejauhan,
seperti ikan pari raksasa. Kayu yang diredam dan kaca reflektifitas rendah memungkinkan bangunan untuk berbaur dengan hutan eukaliptus di sekitarnya. Di pondok utama, jendela-jendela menjulang membingkai Hazards, pegunungan yang empat puncak utamanya terus-menerus berubah warna dalam cahaya yang berubah-ubah. Segala sesuatu tentang Saffire sangat sederhana, tetapi yang paling saya sukai adalah stafnya yang penuh perhatian, dan betapa cepatnya mereka menemukan bahwa yang ingin saya lakukan hanyalah menatap pegunungan dan menghilang ke dalam wiski Tasmania.
dan buku saku. Di antaranya, mereka memberiku makan seperti raja tercinta.

Semua orang di Saffire, mulai dari pemandu jalan dengan kuncir kuda hingga juru bicara perusahaan yang berkancing, tampaknya dipandu oleh prinsip yang sama seperti lingkaran gosip yang saya amati di toko roti di Hobart: Hormati yang mati. Mereka akan menceritakan kepada saya cerita yang pada awalnya mungkin tampak seperti naskah, tetapi jika saya mendorong sedikit, saya akan menemukan sentimen itu asli, kemungkinan besar karena orang yang mengungkapkannya adalah orang asli Tasmania.

Suatu sore, Paul Jack, pemandu jalan, membawa saya ke jalan setapak yang terletak di antara Gunung Amos dan Gunung Mayson, melewati pohon pepermin dan semak kunzea putih yang mengeluarkan aroma madu karamel. Kami mencapai pemandangan di atas Wineglass Bay, di mana kami bisa menatap pasir putih bergigi di garis pantai dan di atas permukaan batu Devonian yang terkikis di Gunung Freycinet. Wineglass Bay mendapatkan namanya tidak hanya dari bentuknya yang seperti piala, tetapi juga karena dulunya dipenuhi dengan darah paus yang disembelih. Ini adalah lanskap paling ikonik di Tasmania. 'Minyak ikan paus memulai ekonomi Tasmania,' kata Jack. 'Kami akhirnya memiliki siapa kami, bukannya meminta maaf untuk itu.'

Dia mulai berceramah dengan pengetahuan yang mudah tentang sarang lebah Aborigin, tumpukan cangkang yang ditinggalkan oleh pemburu-pengumpul pada awal zaman Holosen. 'Mereka menyebut gunung itu dewa tidur,' katanya. 'Tidak ada jalan keluarnya, Tasmania memiliki latar belakang spiritual. Kami adalah lanskap yang mudah berubah yang membutuhkan api untuk regenerasi.'

Pendorong terbesar di balik pertumbuhan pariwisata Tasmania, menurut semua orang yang saya ajak bicara, adalah MONA, Museum Seni Lama & Baru, yang dibuka pada 2011 di Hobart. 'Yang unik dari MONA adalah apa yang unik dari Tasmania,' kata Mark Wilsdon, co-CEO museum itu kepada saya. Didirikan oleh David Walsh, seorang miliarder Tasmania yang membuat kekayaannya sebagai penjudi profesional, untuk menampung koleksi pribadinya. Meskipun Walsh telah menghabiskan sekitar 0 juta untuk MONA, ia telah menyimpannya secara gratis untuk orang Tasmania. Sekarang dikatakan memompa $ 100 juta per tahun ke dalam ekonomi Tasmania. Galeri utama di MONA, Museum Seni Lama & Baru, di Hobart. Sean Fennessy

Museum ini gelap, baik secara harfiah maupun kiasan: galeri utamanya, diukir dari tebing batu pasir di sebelah kebun anggur bersejarah, menampilkan visi kuratorial mengerikan yang terpaku pada seks, kematian, dan kotoran. Untuk sampai ke sana, Anda melakukan perjalanan ke pedalaman, dari dermaga yang sama yang menopang Rumah Kaca, sekitar 20 menit ke atas Sungai Derwent dengan kapal katamaran yang eksteriornya dicat pola kamuflase dan interiornya, seperti kereta bawah tanah Kota New York satu generasi lalu, ditutupi
dalam grafiti. Bom dan tag dipasangkan dengan sangat baik dengan Riesling kering dari kafe onboard.

Anda tiba bukan di museum seni, tetapi di museum anti-seni. Dari halaman berangin yang bentengnya menghadap ke sungai, Anda turun untuk menemukan koleksi permanen yang berisi karya-karya Chris Ofili, Anselm Kiefer, dan Damien Hirst. Pengalaman tersebut tidak terlalu didominasi oleh nama-nama merek global daripada oleh, seperti yang dikatakan oleh situs web museum, 'Barang yang Dibeli David Saat Dia Mabuk' dan karya yang 'Mengganggu Kurator Wanita Kita'. Mungkin bagian yang paling terkenal adalah profesional saluran pembuangan, oleh seniman Belgia Wim Delvoye, serangkaian ruang mekanis yang meniru proses pencernaan manusia, menghasilkan kotoran di ujung yang jauh.

Apa yang paling saya sukai dari MONA adalah caranya memasukkan pesona yang tidak menyenangkan ke dalam kehidupan kota tuan rumah. Suatu pagi, saya terbangun saat fajar oleh suara yang paling aneh. Untuk pertama kalinya sebagai seorang musafir, saya dipaksa untuk bertanya kepada seorang pramutamu, 'Maaf, tapi apakah saya mendengar paduan suara perempuan yang bergema di seluruh kota saat fajar?'

Jawabannya adalah, 'Ya, Pak.' saya sudah dengar Lagu sirene, potongan suara 28 saluran yang disiarkan dari 450 pengeras suara yang dipasang di berbagai gedung Hobart. Dengung paduan suara berlapis padat terdengar selama tujuh menit saat matahari terbit dan terbenam, setiap hari selama dua minggu, sebagai pembawa festival musim dingin MONA yang dihadiri banyak orang, Dark Mofo. Saya menemukan penduduk setempat hampir jingoistik dalam kebanggaan mereka ketika datang ke MONA. Berkali-kali, saya mendengar: MONA adalah milik kita sama seperti milik Walsh' itu mengungkapkan keanehan kita, keterpencilan kita, ambivalensi suram dari sejarah kita.

Milik kita. Bagi Tasmania, ini bukan terobosan kecil.

Setelah kunjungan saya ke MONA, saya berkendara ke Rocky Top Farm, Tony Scherer yang tersebar di Lembah Sungai Batubara, di mana Scherer memperkenalkan saya kepada chef Luke Burgess. Pada tahun 2010, Burgess mengubah garasi mekanik tua di Hobart — '250 meter persegi dan atap seng,' katanya kepada saya, 'dengan rangka yang rusak karena kebakaran' — menjadi bar anggur 46 kursi dan restoran bernama Garagistes yang telah berbagi meja, tanpa reservasi, dan menampilkan daftar anggur alami pertama di Australia. Pengakuan internasional menyusul, dan Tasmania memiliki sensasi kuliner global pertamanya. Tapi Garagistes dengan cepat menjadi hal yang ditakuti — a benda — dan turis berdatangan, bergegas mengunggah pengalaman itu ke Instagram. Kelelahan pemilik muncul, dan Garagistes, meskipun menang, ditutup pada akhir masa sewa lima tahun.

Sejak itu, Burgess telah berkeliling dunia, sesekali memasak selama residensi koki atau di pop-upnya sendiri. Tapi dia dan Scherer berbagi visi.

'Sebuah taman adalah cara bagi saya untuk keluar dari dapur,' kata Burgess.

Scherer menimpali, menunjuk ke tanahnya. 'Mainkan tanganmu dengan benar dan kamu bisa menumbuhkan apa saja di sini.' Duo ini ingin menempatkan restoran di sini: ruang makan kecil yang menghadap ke peternakan Scherer di samping muara Teluk Barilla.

Jika mereka menindaklanjuti rencana mereka, permintaan pasti akan ada. 'Setiap kali saya pergi ke Melbourne atau Sydney, satu kata sifat yang saya dengar adalah Tasmania, ' kata Kim Seagram, pemilik Stillwater, di Launceston, 2½ jam di utara Hobart. 'Bukan' Australia Selatan.' itu' Tasmania kerang,' atau ' Tasmania tiram,' atau ' Tasmania semangat.' ' Dari kiri: Sebuah perahu nelayan di Constitution Dock, di Sungai Derwent di Pelabuhan Hobart; telur rebus di atas labu panggang di Sweetbrew, di Launceston. Sean Fennessy

Seagram sangat penting bagi transformasi Launceston, kota kedua Tasmania, dan merupakan penginjil untuk kekuatan sipil dari keahlian memasaknya. Tahun lalu, dia mendirikan petani' pasar, dan dia telah membantu membangun budaya van makanan yang baru lahir di St. Georges Square, di mana Anda sekarang dapat menemukan pemasok segala sesuatu mulai dari burger dan crêpes hingga Turki kofte . Stillwater, yang dibuka pada tahun 2000 di pabrik tepung tahun 1830-an yang telah direnovasi dengan indah, adalah restoran fine dining pertama Launceston, yang menawarkan hasil bumi lokal Tasmania yang elegan namun menyenangkan. Sejak kunjungan terakhir saya, tempat ini juga telah menjadi pusat komunitas, menyajikan sarapan, makan siang, dan makan malam dan sepanjang hari dipenuhi dengan kopi-minum, penduduk setempat yang riang bercanda.

Di selatan Semenanjung Freycinet, di pantai timur Tasmania, terdapat kota kecil bernama Triabunna, tempat Anda dapat naik feri ke Pulau Maria. Maria (diucapkan dengan long saya, seperti di Mar saya ah Carey) berbentuk seperti jam pasir cair, dengan kepala utaranya terhubung ke dasar selatan oleh tanah genting berpasir yang sempit. Pada tahun 1971, pemerintah Australia menetapkannya sebagai taman nasional. Angsa hitam dan beberapa spesies marsupial kecil ada di mana-mana. Dengan hutan lebat dan parit pakisnya, Maria sekarang menjadi habitat wombat umum, kanguru Forester, dan walabi Bennett — spesies langka yang telah diperkenalkan dari daratan untuk membantu memastikan kelangsungan hidup mereka.

Maria pernah menjadi rumah bagi stasiun perburuan paus dan penjara, tetapi sekarang bukan apa-apa jika tidak indah. Melewati dermaga kedatangan ada silo penyimpanan dan tungku yang runtuh dari pabrik semen tua, sisa-sisa dari upaya industrialisasi abad ke-19. Lebih jauh, ada pemukiman kecil yang ditinggalkan. Hanya sedikit orang yang tinggal di pulau itu, tetapi siapa pun dapat memesan satu malam di bekas gedung narapidana, yang telah diubah menjadi rumah susun sederhana. Sebuah perusahaan swasta, Maria Island Walk, telah membangun dua perkemahan kecil yang terbuat dari kayu dan kanvas di dekat pantai pasir putih yang kosong. Mereka juga menyewa Bernacchi House milik pemerintah, sebuah pondok papan cuaca sederhana di belakang pagar kayu putih, dengan taman lavender di beranda kecilnya. Dinamai untuk seorang pengusaha Italia yang datang ke Maria dengan mimpi membangun kerajaan sutra. 'Dari masa lalu yang brutal,' kata Ian Johnstone, pendiri dan CEO Maria Island Walk, 'ada pencarian harmoni di sini. Antara orang-orang, dan antara orang-orang itu dan tempat itu.' Kanguru rimba merumput di Pulau Maria. Sean Fennessy

Jika Anda beruntung, sering kali sebagai seorang musafir Anda menemukan saya t — tempat di mana masa lalu dan masa kini, alam dan budaya, sejarah kegembiraan dan warisan penderitaan, semuanya seimbang pada titik saling menghormati. saya menemukan saya t di Pulau Maria, di Bernacchi, dan selama pendakian
dengan Maddy Davies dan Paul Challen, dua pemandu yang menjamu saya di akhir pekan, memasak makanan sederhana yang luar biasa dan menyediakan teman yang luar biasa dalam perjalanan sepanjang hari ke puncak pulau dolerit.

Pada pagi terakhir saya di Maria, kami berjalan kaki ke Skipping Ridge, di atas Laut Tasman, untuk minum kopi dan menyaksikan matahari terbit. Saat kutikula tipis cahaya menembus garis panjang awan, Challen menyindir, 'Orang pertama yang melewati tepi, kita akan mendapatkan pagar.'

'Jika mereka memasang pagar,' jawab Davies, 'saya tidak akan pernah kembali.'

Detailnya: Apa yang Harus Dilakukan di Tasmania

Hampir disana

Terbang ke Hobart melalui Brisbane, Melbourne, atau Sydney.

Operator tur

Lima Besar Tur & Ekspedisi : Penawaran Tasmania dari perusahaan tepercaya ini berkisar dari hiking dan beach-hopping di Freycinet Peninsula hingga perjalanan empat hari melintasi Maria Island, di mana Anda dapat melihat kanguru dan emu
di salah satu suaka margasatwa paling terpencil di dunia. 1 Perjalanan 2 hari mulai dari .950.

Hotel

Henry Jones : Ruang apik ini, dibangun di dalam salah satu bangunan gudang tertua di dermaga, telah menjadi bagian integral dari kehidupan malam yang berkembang di Hobart. dua kali lipat dari 5.

Rumah Highfield : Perkebunan era Victoria, yang pernah menjadi rumah bagi politisi dan pemain kriket kolonial terkenal William Henty, telah menemukan kehidupan baru sebagai tempat tidur dan sarapan butik yang menghadap ke Lembah Tamar. Launceston; ganda dari 2.

Pulau Islington : Berjarak naik mobil cepat dari pusat kota Hobart, properti ini dipenuhi dengan seni dan barang antik yang unik dan memiliki atrium kaca untuk bersantap dan bersantai. ganda dari 9.

Macq 01 : Properti 114 kamar yang indah di Macquarie Wharf ini menghadap ke Sullivans Cove dan memiliki staf yang mendalami pengetahuan tentang sejarah Tasmania. Jangan lewatkan lounge melingkar di lantai pertama, yang dibangun di sekitar perapian terbuka. dua kali lipat dari 5.

Saffire : Beberapa jam di timur laut Hobart di Freycinet National Park, properti saudara ke Macq 01 ini memberikan pemandangan pegunungan dan hutan semenanjung yang luar biasa. Teluk Coles; dua kali lipat dari .650.

Dua Empat Dua : Hanya beberapa langkah dari pusat kota Launceston, koleksi apartemen bergaya ini dilengkapi dengan berbagai anggur Tasmania untuk dinikmati para tamu sambil memanggang di teras pribadi. apartemen mulai dari 0.

Restoran & Kafe

Bryher : Jendela jendela kaca patri, kopi nikmat, dan menu musiman mengundang Anda ke kafe yang nyaman ini. Launceston.

Rumah Kaca : Bar yang diberi nama tepat ini, terbungkus kaca di dermaga apung, menyajikan piring bersama seperti walabi tartare. Koktailnya menampilkan wiski Tasmania dengan sempurna. Hobart; piring kecil –.

Jackman & McRoss: Penduduk setempat menyukai toko roti yang ramah ini, tempat kuliner Hobart yang abadi untuk sarapan dan kue-kue segarnya. 61-3-6223-3186.

Pigeon Hole Café & Bakery : Tempat yang sejuk dan sederhana ini wajib dikunjungi untuk menikmati kopi, makanan yang dipanggang, dan hidangan yang menenangkan seperti bakso babi dan adas. Hobart; makanan pembuka $ 11– $ 15.

Masih air : Pacesetter untuk santapan mewah Launceston. Daftar anggur Tasmania berpasangan dengan menu yang berasal dari bahan-bahan daerah seperti walabi Lenah dan domba yang diberi makan rumput laut di Pulau Flinders. makanan pembuka – .

minuman manis : Datanglah ke restoran favorit Launceston ini untuk menikmati kopi spesial, deretan kue kering yang luar biasa, dan menu makan siang berbasis sayuran yang menyajikan penawaran seperti roti panggang alpukat dengan acar lobak dan tahu panggang. tiket masuk -14.

Candi : Surga menu papan tulis ini adalah keajaiban kuliner yang dikemas dalam ruang 20 kursi di jalan belakang di Hobart. Datang untuk makan bersama, menginap untuk anggur yang unik. makanan pembuka – .

Museum

MONA : Perjalanan feri cepat ke Sungai Derwent dari Hobart membawa pengunjung ke museum populer ini, rumah bagi koleksi seni pribadi miliarder eksentrik yang pada gilirannya tidak sopan dan aneh. Berriedale.