Sebagai penghormatan kepada Gerald Durrell, yang menulis Menikahi Ibu dan Keluargaku dan Hewan Lainnya , keduanya berlatar di Corfu, saya mengunjungi pulau Yunani itu bersama ibu saya—yang, seperti Durrell, sedang tidak berminat untuk dinikahkan—dan anjingnya, dachshund belang-belang dan cokelat yang saya juluki Ayah Tiri karena tempatnya di perapian jauh melebihi hewan peliharaan. 'Di mana kamu?' ibuku bisa terdengar berteriak padanya sepanjang hari. Bahkan dengan kepalanya terkubur di tanah, dia tidak pernah gagal untuk menanggapi panggilan itu. Di Hotel Corfu Palace, di Kota Corfu, itu keluar dari tenggorokan ibu saya setiap kali kami akan pergi. Hutan penuh aroma yang pasti ada di permadani hotel ke lubang hidung makhluk itu membuatnya berbaring rendah—di bawah tempat tidur, tepatnya, dari mana dia harus dibujuk atau dicungkil, yang kami capai dengan berbaring telungkup. tempat tidur. Kami sarapan di beranda kami, di bawah pohon akasia yang sedang berbunga, memandang ke luar melalui lengkungan lembut ke taman bunga petunia merah muda dan ungu, plumbagos, marigold, dan zinnias, tetapi bahkan aroma roti panggang dan kopi Yunani gagal memikat Ayah Tiri keluar. bersembunyi. Jadi kami membawa anjing roh—yang, pada akhir minggu, bisa menulis banyak tentang lantai kafe, karpet biru-abu-abu Mitsubishi sewaan, suhu di bawah kursi geladak, bau udara Corfu (aroma jagung bakar, misalnya, pada malam hari di alun-alun).

Kami memegang secarik kertas kecil dengan nama dan nomor telepon seseorang di Corfu. Ibuku mendapatkannya dari seorang teman di pulau tetangga Paxos, tempat dia menghabiskan 20 musim panas terakhir. 'Ileana,' katanya, dan di sebelahnya ada lima digit yang kami putar dengan penuh semangat segera setelah kami duduk di kamar kami, dengan hati-hati menginjak-injak perasaan satu sama lain memikirkan koeksistensi di depan. Ileana berbicara bahasa Italia dengan baik dan bahasa Inggris yang sangat baik, dan dalam campuran keduanya langsung mengundang kami ke rumahnya untuk minum-minum malam itu...tetapi dia akan menjemput kami.

Dengan patuh, kami masuk ke mobil putih kecilnya. Begitu keluar dari jalan masuk, dia berbelok ke kiri di sepanjang laut dan menanjak menuju rumahnya, di pusat kota. Dia mengenakan celana panjang putih dan kemeja lengan pendek bermotif, dan memiliki rambut pendek berwarna kastanye dan mata cokelat yang indah dengan gips sedikit ke bawah, yang memeriksa kami dengan cermat untuk melihat apakah kami mungkin terlihat membosankan. Kami memasuki lift kecil yang baru saja dipasangnya, membawanya ke lantainya (beberapa yang lain disewakan ke konsulat), dan muncul di koridor yang mengarah ke serangkaian kamar yang menghadap ke alun-alun. Kami duduk di sofa sementara dia menyiapkan ouzo untuk ibuku dan Campari dan soda untuk dirinya sendiri. Itu adalah ruang tamu dari salah satu rumah lima lantai tertua dan paling megah di atas platia, alun-alun utama Kota Corfu tua. Di salah satu ujung alun-alun adalah lapangan kriket; di sisi lain, kafe serambi yang menghadap ke kawasan pejalan kaki, yang disebut Liston, yang merupakan replika Rue de Rivoli di Paris dan di mana hanya keluarga aristokrat yang tertulis dalam buku emas yang pernah diizinkan untuk berjalan-jalan. Saat itu senja, dan jendela membingkai pemandangan puncak pohon yang bergetar dengan kicauan burung, dan benteng tua yang bundar dan gelap, dengan kuil neoklasik yang terletak di atasnya. Burung layang-layang berputar-putar dalam formasi melawan awan oranye.

Kita harus lulus ujian, karena kita diadopsi. Ileana membawa kami berenang di pantai barat dayaÁyios Yióryios, di pantai yang menghadap Italia. Dalam perjalanan dia menjelaskan bahwa jauh sebelum mandi di laut menjadi mode, laki-laki akan mewarisi lahan pertanian, yang dianggap lebih berharga, dan properti pantai jatuh ke tangan perempuan. Jadi, bertentangan dengan niat sosial dan berkat pariwisata, perempuan makmur di Corfu.

Ditemani oleh cucu Ileana Felipe dan pengurus rumah tangga Filipina, kami pergi ke pantai Pélekas dengan bebatuan hitam yang terkikis (disebut Batu Mempelai Wanita karena seorang pengantin pernah ditinggalkan di sana segera setelah dia menikah) menonjol keluar dari pirus yang dingin laut. Kami makan siang di Pink Panther di teras di tengah pohon zaitun dan pinus tinggi di atas pantai, dekat desa abad ke-17 di punggung gunung tempat Kaiser Wilhelm II suka mengagumi matahari terbenam. Kami pergi ke pantai di bawah vila Mon Repos, tempat Corfiotes yang anggun berkumpul sekitar pukul 11 ​​atau 12 sebelum menghilang dari rumah untuk makan siang, dan ke Corfu Reading Society, tempat para pria biasa bermain kartu dan minum, dan tempat diadakannya pesta. Sekarang menjadi tempat perlindungan bagi para sarjana dan pelancong. Seorang pustakawan muda terpelajar dengan tambalan hitam romantis di satu matanya menunjukkan kami berkeliling. Kami makan malam di restoran Mermaid di Gouvía, makan ikan bakar kecil yang disebut gavros, dan Ileana memperkenalkan saya kepada putri seorang teman yang bekerja di agen perjalanan yang buka hingga tengah malam, seperti kebanyakan bisnis di Corfu sepanjang musim panas. Katerina berkata dengan suaranya yang dalam, 'Saya membawa perahu penuh orang Italia ke pantai indah bernama Kerasia, di pantai utara. Anda ingin datang?'

Dia menjemputku di Istana Corfu keesokan paginya pada pukul delapan kurang seperempat, lapisan tabir surya berkapur di wajahnya yang seperti bintang film Prancis, yang selanjutnya dinaungi oleh topi jerami — seseorang yang tinggal di Corfu sepanjang tahun hampir tidak mampu membelinya. untuk mengekspos kulitnya ke matahari. Di pelabuhan, sebuah kapal pesiar putih rapi menunggu kami. Di bawah lambung kapal pesiar Italia, ombak bergulung dan pantulan matahari pagi di air bertebaran seperti air raksa. Melewati perahu-perahu yang ditambatkan, fasad melengkung dari bangunan-bangunan sopan Kota Corfu menjorok ke laut seperti lambung kapal arsitektur, plesteran Venesia-nya bermandikan cahaya pagi merah muda. Kabut menutupi garis bergelombang pegunungan dalam nuansa biru berasap. Bagian belakang tinggi kapal pesiar Yunani yang keluar dari pelabuhan tampak seperti desain set kardus yang terhuyung-huyung ke laut dengan kepulan asap hitam, seolah-olah terbakar.

Kapal pesiar yang akan kami naiki tampak sangat besar, sampai kapal besar Italia itu mulai menurunkan penumpang ke atasnya, memenuhinya dengan deretan turis Italia berkaus oblong. Yang terakhir memadati pagar dan menghalangi pandangan dan udara. Aku menatap ke depan pada kemeja orang di depanku, menekan ke kursi plastik putih, dan mendengar dentingan kering Walkman-nya. Seorang pria menyeret pengantin mudanya untuk berdiri di depan setiap bentangan pemandangan baru dan memotretnya sambil tersenyum senang. Kamera video diarahkan ke kami dari semua sudut.

Awalnya, kami menuju ke selatan menyusuri pantai, melewati Mon Repos, tempat Pangeran Philip, Duke of Edinburgh, lahir—alasan mengapa begitu banyak Corfiote diberi nama Philip dan Philippa. Constantine, mantan raja Yunani, dan sepupunya, mencoba untuk mendapatkan kembali tanah tersebut, dengan mempertahankan bahwa itu adalah milik pribadi, tetapi dalam proses gugatannya ditemukan bahwa tanah itu dibangun di atas sisa-sisa klasik. Constantine kehilangan kasusnya dan Mon Repos menjadi milik Corfiotes. Beberapa orang mengatakan bahwa jika dia hanya melepaskan bagian dari kepentingan arkeologi, dia mungkin telah diberikan vila.

Walikota saat ini adalah seorang populis yang percaya bahwa semua bekas kediaman dan perkebunan kerajaan harus dibuka untuk umum. Jadi orang bisa minum teh di taman istana kerajaan dan mandi di Phaliraki, pantai berbatu di bawah tanah yang dulunya menyediakan akses ke laut bagi keluarga kerajaan. Sekarang menjadi pantai kota—dermaga beton berbentuk tapal kuda di bawah bagian belakang benteng tua, dengan kafe tempat orang-orang datang saat istirahat makan siang atau setelah bekerja. Seorang habitué membawa anjingnya ke kafe dan menyapa seorang pria yang juga punya anjing. Mereka duduk dan memesan Nescafé, dikocok dengan gula dan es hingga berbusa—cappucino versi Yunani yang tampaknya membuat sebagian besar Corfiote kecanduan. Katerina menjelaskan bahwa banyak kafe menyajikan Nescafé panas jika seseorang memesan kopi Yunani, tetapi kopi Yunani asli, dengan bubuk kental di bagian bawah, harus dididihkan perlahan, idealnya di atas pasir panas.

Kami melewati Achillíon, istana menyeramkan Ratu Elizabeth dari Austria (yang, ketika dia dibunuh, menjadi kediaman musim panas kaisar), dengan bobot neoklasiknya merusak keindahan pantai. Pernah ada sebuah jembatan dari propertinya ke pantai, tetapi jembatan itu dihancurkan pada Perang Dunia II untuk memungkinkan lewatnya tank-tank Jerman.

Kerasia, di utara melewati vila bercat putih biru kehijauan yang indah di Kouloúra milik Agnelli, dan 1 1/2 mil laut dari Albania, adalah pantai sepi dengan hanya satu gubuk taverna di atasnya. Sepi, yaitu, sampai kedatangan kami, ketika itu dipenuhi secara ajaib dengan kursi geladak dan warna primer. Seorang wanita yang telah mandi dan berbaring di bawah sinar matahari mendekati Katerina dan bertanya, 'Permisi, Nona, bisakah Anda memberi tahu saya nama pulau yang Anda bawa ke kami ini?' Itu masih Corfu, Corfu yang sama yang dia dan teman-temannya tidak akan lihat lagi karena mereka akan berlayar malam itu.

Kembali ke kapal mereka, orang Italia yang selalu setia pada makanan persegi mereka, mereka menaiki tangga dan menuju ruang makan, tempat makan siang menunggu. Tidak ada orang Mediterania yang menghargai diri sendiri yang berani menghadapi matahari tengah hari.

Bagi orang-orang Mediterania menyukai keteduhan, dan orang Yunani adalah pembuatnya—teralis, arbors anggur, geranium bercabang, atap dari fiberglass bergelombang berwarna cerah yang digelitik di tepinya oleh sulur clematis dan plumbago. Deretan pot timah, pot plastik, kaleng minyak, kaleng zaitun, kaleng tomat, botol air mineral plastik dengan bagian atasnya diiris, dan pot terakota yang lebih mulia dicat putih, dengan tonjolan konsentris—apa saja digunakan untuk menahan tanah dan sebuah bibit. Setiap tukang kebun memiliki keinginannya sendiri: beberapa mengecat semua potnya dengan warna pirus, atau semua merah muda pucat, atau merah muda dan putih, atau pirus dan hijau. Dan di Corfu tanaman tumbuh subur. Tak lama setelah ditempatkan di tanah, mereka mulai terlihat sengaja di sana, tanpa diundang, invasif seperti hutan. Seseorang melihat ke teras, atau taman, dan tidak mungkin untuk memahami bagaimana hal itu terjadi — tanaman mana yang ditanam lebih dulu, apakah ada denah atau labirin batang, cabang, dedaunan, dan awan bunga terjadi secara tidak sengaja. Inilah yang terlihat di setiap kartu pos dari pulau-pulau Yunani, tetapi spontanitasnya yang tidak disadari masih mencengangkan.

Setelah tiga hari tur yang tekun, kami berpikir untuk memberi istirahat pada Ileana dan jaringan luas kenalannya yang telah dia daftarkan atas nama kami. Kedamaian dan keterasingan sebuah biara tampak menarik. Kami berkendara ke bagian barat pulau, ke Paleokastrítsa, dan mendaki gunung ke Biara Theotokos, yang dibangun di lokasi benteng Bizantium pada tahun 1228 dan dibangun kembali dengan cita rasa Rococo pada tahun 1700-an. Aku melihat dengan penuh kerinduan pada deretan sel, masing-masing dengan teras teduhnya sendiri yang menghadap ke halaman tengah dengan gereja berwarna vanila di salah satu ujungnya, geranium bercabang panjang, bugenvil merah, dan kembang sepatu merah berjatuhan di atas dinding putih yang mempesona. Saya pikir saya belum pernah melihat model arsitektur yang lebih baik—tempat di mana banyak orang bisa tinggal tetapi dengan kemungkinan memimpin keberadaan yang terpisah, di tebing di atas laut.

Seorang pendeta berjanggut panjang berjubah hitam, yang telah duduk di bangku batu di dekat taman bertembok, mendahului saya ke dalam gereja dan menunjuk ke tempat saya harus duduk. Saya berkomentar di topinya: hitam—tentu saja, seperti yang dipakai pendeta Ortodoks—tetapi dengan pinggiran berlapis pola daun; dia telah menjahitnya, serta pakaian lain yang dia kenakan. Dia berkata dia akan memberikannya padaku jika aku memberinya milikku, benda katun hitam yang dihancurkan yang merupakan penghalang kecilku terhadap matahari. Tiba-tiba, dia mengambil sikuku dan menarikku keluar dari tempat dudukku, melambaikan rahangnya yang berjanggut ke objek berbingkai di belakang gereja. Itu adalah sulaman yang dia buat selama 30 bulan, tiga jam sehari, menggunakan benang sutra, emas, dan perak, yang melambangkan kematian Maria. Dia telah menjahitnya saat dia masih di Biara Gunung Athos, di mana dia telah menghabiskan 30 tahun tenggelam dalam keheningan. 'Terlalu banyak turis di sini di Paleokastrítsa,' keluhnya, 'terlalu banyak veemen di chortzes.'

Dia menunjukkan kepada saya bekas suara, tali yang digantung rendah dengan cincin emas, salib, jimat, dan medali di bagian bawah gambar orang-orang kudus dan Madonna. 'Masalah semua orang datang ke sini: tidak menikah, tidak ada bayi ... masalah di sini, dan di sini ...' Dia menunjuk ke lutut, siku. 'Setelah bayi baik-baik saja, setelah menyelesaikan masalah, berikan cincin kawin.' Sebuah kaki emas dan kaki yang dibuat menjadi liontin adalah beberapa 'terima kasih' lainnya atas bantuan yang diterima.

Pada hari-hari berikutnya, kami pergi ke pantai yang disebut Pagos (yang berarti 'es') karena dimandikan oleh air sedingin es, dan ke pantai lainnya, di Sidhari, yang disebut Canal d'Amour, tempat berenang melalui saluran air biru langit yang berliku-liku. antara formasi batuan tinggi yang terkikis menjamin cinta abadi, menurut pengetahuan setempat. Kami mengunjungi setiap bagian pulau kecuali bagian paling selatan, yang hanya dapat dicapai dengan kendaraan roda empat atau perahu. Saya akan mengatakan bahwa pesona Corfu terkonsentrasi di kota dan desa-desanya — dalam keanggunan Venesia yang satu, dan kehijauan pedesaan putih, merah muda, dan pirus dari yang lain. Pulau ini diduduki oleh Venesia selama lebih dari empat abad, hingga 1797, oleh Republik Prancis selama dua tahun, secara singkat oleh Turki dan Rusia, oleh kekaisaran Prancis hingga 1814, kemudian oleh Inggris (karenanya kriket sebagai olahraga nasional). dan bir jahe di setiap menu kafe). Akhirnya diserahkan ke negara Yunani pada tahun 1864, bersama dengan pulau-pulau Ionia lainnya.

Menjelang akhir masa tinggal kami di Corfu, selama pesta koktail di ruang tamu Ileana, saya merasakan lantai parket bergoyang di bawah kaki saya, dan tubuh saya bergoyang. Kupikir itu pasti Kula si juru masak yang membawa nampan berisi gelas dari dapur. Tapi goyangannya meningkat, dan dua wanita dan satu pria, seolah-olah dalam estafet, berkata, 'Seismos,' 'Seismos,' 'Seismos.' Bahkan aku tahu apa artinya—gempa bumi. Semua orang terus berbicara dan menyesap anggur putih; taffeta biru muda berkerut, medusa emas pada kacamata Versace berkilat, dasi yang diselipkan di bagian depan kemeja berkilau, dan lantai berderak. Wanita di taffeta mendorong kunci abu-abu sedikit dari dahinya dan berkata dengan tenang, 'Sedikit goyangan membuat semua orang menjadi baik.'

Di kamar hotel kami malam itu, ada tujuh mawar merah bertangkai panjang, terbungkus plastik, tergeletak di satu tempat tidur. Sebuah catatan mengatakan, 'Selamat datang di Corfu! Sayang.' Apakah ibu saya memiliki pelamar rahasia? Dia menolak tuduhan itu, jadi saya menelepon petugas untuk memberi tahu dia bahwa mawar itu pasti untuk orang lain. Tidak, dia bersikeras, dia cukup yakin mereka berada di ruangan yang tepat. Semenit kemudian, telepon berdering: 'Ini Babis,' suara laki-laki menggelegar. Lalu, yang lebih mengancam, 'Ingat Babis?'

'Tidak,' gumamku, mulai merasa itu adalah konspirasi, 'kamu pasti salah...'

'Babi!' dia berteriak ke telepon, 'Babi Marika!'

Akhirnya, saya melihat cahaya: dia adalah putra seorang wanita di Paxos yang telah dikenal orang tua saya selama 20 tahun; dia memiliki sebuah restoran di jalan melewati pelabuhan baru Corfu. 'Oh, Babi!' Aku menangis, lega.

Sekarang dia akhirnya dikenali, bahwa dia tahu dirinya berada di antara teman-teman, dia menjadi kasar. 'Kamu di sini. Anda tidak datang untuk melihat Babis. Jangan makan di restoran Babis. Bahkan kopi pun tidak. Saya melakukan sesuatu yang salah? Saya sangat marah!' dia menyimpulkan dengan semangat yang tak terduga, mengingat aku baru bertemu dengannya setahun sekali. Kami menebus kesalahan dengan mengizinkannya memberi makan kami selama dua jam di restorannya, di bawah punjung, dengan mobil-mobil melaju kencang di jalan, tetapi di luarnya laut dan perahu nelayan dicat putih, pirus, dan merah. Ikan kecil dan ikan besar datang ke meja, dengan kentang goreng, terong, tomat, mentimun, dan feta. Di pengeras suara, untuk mengiringi bouzouki, seorang pria bernyanyi dalam bahasa Inggris dengan aksen Yunani yang diucapkan, 'Bagaimana kabarmu, mum-zelle, dee Griss?'

Mum-zelle suka. The Corfiotes telah menyambut kami dengan tangan terbuka, termasuk kami dalam setiap rencana, makan malam, wisata pantai…gempa. Saat keberangkatan kami mendekat, kami adalah kapal yang surut di cakrawala kasih sayang mereka. Selamat musim dingin, kata mereka, tidak ada yang tersisa selain kucing. Namun, Corfu adalah tempat untuk bermimpi menjadi seorang ekspatriat: cukup duniawi untuk menggoda seseorang dengan gagasan tinggal di sana sepanjang tahun; cukup jauh untuk menjadi pelarian. Tempat di mana seekor anjing, bahkan anjing roh yang melayang di dekat tanah, dapat mengagumi bagian bawah kucing, bantalan kaki mereka.

Terjauh utara dari tujuh pulau Ionia, dan yang paling dekat dengan Italia, Corfu dapat dicapai dengan penerbangan charter langsung dari beberapa kota Eropa selain Athena (yang harus dihindari di musim panas karena kemacetan lalu lintas udara), termasuk London, Roma , Paris, dan Frankfurt. Ini adalah pulau-pulau Yunani yang paling hijau, dengan kota-kota paling kosmopolitan. Sebuah mobil untuk berkeliling pulau, dari Gunung Pandokr·tor di utara, ke pusat perbukitan, dan melalui selatan setidaknya sejauh Petriti, sangat dianjurkan.

Pemandangan terbaik dari pusat bersejarah Kota Corfu adalah dari teras hotel Cavalieri. Pergi saat matahari terbenam untuk melihat burung layang-layang yang berputar-putar, benteng tua dan benteng baru, seluruh kota di malam hari. Tidak ada deskripsi yang bisa menangkap keindahannya.

Hotel
Hotel Istana Corfu 2 Demokratias Ave., Kota Corfu; 30-661/39485; ganda 6.
Untuk rasa sedang berlibur di tengah kota, berkat taman yang luas, kolam air laut, dan posisinya yang menghadap ke teluk. Kamar-kamar di lantai bawah yang memiliki teras yang membuka ke taman terasa seperti bungalow.

Cavalieri 4 Kapodistriou, Kota Corfu; 30-661 / 39336; gandakan $ 74 $ 130.
Sebuah rumah lima lantai yang baru saja dipugar, dengan kamar-kamar kuno yang sangat cantik, berperabotan sederhana. Ruang makan khusus sarapan agak suram, jadi melarikan diri saat Anda bisa. Nilai terbaik Venesia yang indah 4 Zambeli, Kota Corfu; 30-661/46500; gandakan ‚. Sangat dekat Esplanade di vila yang menawan dengan 32 kamar; ada sarapan prasmanan di taman.

Restoran
Faliraki Arseniou St., Kota Corfu; 30-661 / 30392; makan malam untuk dua $ 22. Sebuah teras di sekitar rumah bercat merah muda tepat di atas air, tepat di bawah benteng tua, dengan masakan khas Yunani, seperti moussaka, disiapkan sedikit lebih lembut dari biasanya.

Sumur Venesia 1 Kremasti Square, Kota Corfu; 30-661/44761; makan malam untuk dua .
Ketika Anda bosan dengan masakan Yunani pedesaan dan taverna sederhana dan menginginkan sesuatu yang lebih teatrikal, cobalah tempat ini, dengan meja-meja di sekitar sumur, pencahayaan dramatis, dan musik opera.

Gorgona , atau putri duyung Gouvía; 30-661/90261; makan malam untuk dua .
Cicipi ikan teri segar yang diasinkan dalam minyak dan udang bakar. Mintalah untuk melihat tangkapan hari ini.

Pink Panther Peleka; 30-661/94449; makan malam untuk dua .
Beberapa makanan terbaik dan paling sederhana yang saya miliki di Corfu adalah di taverna yang dikelola keluarga ini: cumi goreng, potongan besar souvlaki ayam yang lezat, variasi salad Yunani dengan tuna. 2M Eboriko, Kendro; 30-661/46030; makan malam untuk dua . Minta Babi.

Nautilus Ular Bar Anemomylos, Kota Corfu; 30-661/31726; minuman untuk dua .
Untuk kopi atau minuman di teluk tempat perahu layar dan perahu nelayan kayu caÔque ditambatkan. Sungguh ajaib di malam hari.

Pemandangan
Gereja St. Spiridhon Jalan Spiridonos, Kota Corfu.
Gereja santo pelindung Corfu, tepat di pusat kota, tempat orang-orang datang untuk mencium peti perak yang menyimpan relik santo itu.

Gereja St. Jason dan St. Sosipater Sossipatriou St., Anemomylos.
Satu-satunya gereja Bizantium yang lengkap dan otentik di pulau ini. Tak kalah indahnya adalah pondok-pondok berlapis plumbago dan melati di sekitarnya.

Komunitas Baca Corfu 120 Kapodistrou; 30-661/39528; dengan janji.
Baca dikelilingi oleh laut dan bau buku-buku kuno.

Vlacherna dan Pondikoníssi
Dua pulau kecil yang merupakan rumah bagi sebuah biara dan kapel abad ke-13.

Biara Theotokos Paleokastritsa.
Pelajaran tentang arsitektur, keheningan, kesederhanaan, dan keindahan—terutama saat matahari terbenam—dengan taman kecil berdinding Eden.
—G.A.

Buku Terbaik
Panduan Perjalanan Globetrotter Corfu (Pers Dunia Pequot) —Berguna untuk pengunjung pertama kali.
Keluargaku dan Hewan Lainnya oleh Gerald Durrel (Pinguin) —Kisah lucu tentang kehidupan keluarga Inggris yang eksentrik di Corfu di antara perang dunia.

Sel Sejahtera oleh Lawrence Durrel l (Marlowe) —Sebuah memoar berlatar di pulau itu.
—Martin Rap

Coffee Break: Pilih kafe di Liston, kawasan pejalan kaki di Corfu Town, dan saksikan keramaian yang berjalan tanpa henti.