Dengan dinding berlapis obsidian yang menyempit ke langit-langit berkubah tinggi, enam kursi ruang mencicipi perusahaan tequila Casa Dragones terasa seperti kapel berukuran saku yang ramping dari masa depan. Sejak dibuka pada tahun 2016, tempat ini telah menjadi perhentian penting di kota kolonial Meksiko San Miguel de Allende , jadi saya menuju ke sana malam pertama saya untuk memberi hormat kepada Tequila dewa. Sekarang saya sedang duduk di bar yang seperti altar, mengagumi gelas kristal Casa Dragones Joven bertangkai panjang, yang menurut merek itu adalah tequila yang menyeruput. Mengagumi gelasnya sendiri adalah manajer, Eva Corti, seorang Italia yang bergaya dengan poni pirang berpotongan lurus. Lihat seberapa jelas itu? dia bertanya. Tidak ada ketidaksempurnaan. Kami melewati hidung kami dari tepi ke tepi, mencari wewangian jeruk dan rempah-rempah, bunga dan kayu. Kemudian kami menyesap, dan tequila fuzzies hangat melayang melalui saya.

Setelah kami minum lagi, Corti bercerita tentang dirinya. Sejak pindah ke Meksiko enam tahun lalu, dia telah tinggal di Mexico City, Oaxaca, Puerto Vallarta, dan Yucatán, tetapi dia mengatakan baru setelah tiba di San Miguel dia merasa seperti berada di rumah. Tempat memiliki efek itu pada orang-orang. Pendiri MTV Bob Pittman, yang meluncurkan Casa Dragones pada tahun 2009 dengan pengusaha tequila Meksiko Bertha González Nieves, membeli sebuah rumah di San Miguel beberapa hari setelah kunjungan pertamanya. Orang Amerika telah tertarik pada jalur berbatunya yang landai sejak seorang warga Chicago yang pemalu bernama Stirling Dickinson menjadi direktur Escuela Universitaria de Bellas Artes, sebuah institut seni lokal, dengan gagasan untuk mengubah San Miguel menjadi koloni seni internasional. Setelah Perang Dunia II, para veteran datang untuk belajar di sana di G.I. Bill, mengirimkan berita tentang keajaibannya kembali ke Amerika. Tak lama, itu adalah tujuan liburan dan pensiun teratas bagi orang Amerika.

Seni masih menjadi pusat daya tarik San Miguel, di mana rasio galeri-penduduk mungkin melebihi Santa Fe, New Mexico (yang memiliki lebih dari sedikit kesamaan). Namun, selama dekade terakhir, San Miguel juga berkembang sebagai pusat gastronomi, berkat kedatangan restoran tujuan seperti Moxi dan aperi . Mungkin bukan kebetulan, sejumlah hotel mewah juga telah dibuka, memperkenalkan kemewahan sejati ke tempat yang dulunya sebagian besar melayani backpacker dan bohemian. Popularitas kota yang semakin meningkat telah menyebabkan beberapa kekhawatiran tentang lalu lintas dan wisata, tetapi saya menemukan ini sebagai masalah kecil dan, sejujurnya, saya mendapat tendangan dari penjual mariachis dan balon di depan Parroquia de San Miguel Arcángel , katedral neo-Gothic yang menjulang tinggi mungkin pernah Anda lihat jika Anda pernah melihat gambar San Miguel.

Bagaimanapun, beberapa penjual tchotchke tidak dapat menyabotase sifat San Miguel yang paling menarik, yang merupakan pemandangan kota yang sangat ketinggalan zaman: arsitektur kolonial Spanyol yang bersinar saat matahari terbenam di atas dataran tinggi Meksiko tengah, ratusan pintu berwarna cerah yang mengarah ke pribadi yang lesu. halaman, dan, tentu saja, Parroquia, di mana seluruh kota berputar. Semua kesempurnaan kolonial ini sebagian besar disebabkan oleh keunikan sejarah panjang San Miguel, yang hampir dapat diraba saat Anda menjelajahi alun-alun dan gereja-gerejanya serta pasar tertutup tak berujung yang meliuk-liuk di tengahnya. Di bawah pemerintahan Spanyol, San Miguel memiliki populasi yang lebih besar daripada New York City, tetapi kehilangan keunggulan pada abad ke-19 setelah Perang Kemerdekaan Meksiko dan praktis ditinggalkan pada akhir Revolusi Meksiko pada tahun 1920. Akibatnya, San Miguel yang bersejarah telah bertahan utuh.

Ini adalah kota yang terorganisir — tidak seperti kota-kota Meksiko lainnya, kata Victor Martinez, sous-chef at Luna Rooftop Tapas Bar , di Rosewood San Miguel de Allende. San Migueleños lain yang saya temui juga sama bangganya dengan keunikan kota mereka, dengan membual bahwa kota itu mewujudkan banyak kualitas terbaik Meksiko (Makanan! Budaya! Cuaca! Orang-orang!) dan tidak ada yang terburuk; lagi dan lagi, saya diberitahu bahwa San Miguel adalah salah satu tempat teraman di Meksiko.

Suatu pagi, Martinez membawaku ke Rancho La Trinidad , pertanian organik seluas 10 hektar di pinggiran kota tempat restoran Rosewood (dan banyak lainnya) mendapatkan banyak produk mereka. Didirikan pada tahun 1995 oleh Carl Jankay, mantan eksekutif Campbell's Soup Company dari AS, menandai awal, kata Martinez kepada saya, kebangkitan kesadaran San Miguel sehubungan dengan makanan. Iliana Lanuza, anak tiri Jankay, membawa kami ke tanaman yang sedang musim — bit, bunga labu, labu spaghetti, daun bawang, wortel — yang kami panen di bawah pengawasan bagal yang mengolah ladang. Kemudian kami kembali ke hotel untuk memasak makanan kami sendiri di Les Pirules, dapur luar ruangan tradisional Meksiko yang baru saja ditambahkan di Rosewood.

Martinez, yang berasal dari Mérida dan memancarkan pesona yang cukup menarik untuk dianggap sebagai bintang telenovela, membimbing saya melalui beberapa prinsip dasar masakan Meksiko. Sebelum saya menyadarinya, kami telah menghasilkan empat hidangan yang indah: bit dengan kumquat, almond, dan basil; spaghetti squash dalam saus krim Parmesan; Nasi ala Meksiko dengan brokoli rabe; dan daging babi rebus dengan tahi lalat cepat di atasnya dengan bunga labu. Saat kami makan, saya bertanya kepada Martinez bagaimana perasaannya tentang popularitas global masakan Meksiko baru-baru ini. Saya pikir itu hebat, katanya. Tapi saya tidak pernah bisa membayar begitu banyak uang untuk taco.

Meskipun saya makan makanan saya yang lain di Rosewood sendirian, mereka tidak kalah cantiknya. Di restoran utama yang luas, 1826 , salah satu tempat yang menetapkan San Miguel sebagai tujuan kuliner awal dekade ini, saya disuguhi prosesi
liku-liku tradisi yang menyenangkan: ceviche dalam tequila-spiked berdarah , lobster ravioli dalam saus mentega dengan truffle Meksiko, babi guling di tahi lalat. Di Luna, bisa dibilang bar atap terbaik di kota yang gila teras ini, saya makan guacamole dan minum Casa Verde (Casa Dragones dengan limoncello, jus lemon, kiwi, dan seledri) sambil menonton para tamu mengambil foto Parroquia yang berubah menjadi merah muda. cahaya sore yang manis.

Untuk sarapan suatu hari, saya berjalan ke kafe sepanjang hari bernama Lavender untuk bergabung dengan kerumunan yang menunggu di trotoar sempit untuk dibuka. Cuacanya cerah dan restorannya tidak terisolasi, tetapi lampu penghangat dan udara sejuk hanya menambah daya tarik tempat itu, dengan tanaman merambat dan perabotan rotan. Sesuai dengan nama restorannya, cappuccino saya datang dengan setangkai lavender yang ditanam secara lokal. Semangkuk chilaquiles saya lembut, pedas, dan menenangkan, pada saat yang bersamaan.

Restoran memiliki pendekatan memasak yang muda dan tidak rumit yang sering saya lihat di San Miguel, termasuk di tempat bernama Pukulan 1810 . Anda tidak bisa mendapatkan lebih banyak San Miguel daripada ini: untuk mencapai restoran, Anda berjalan melalui galeri seni dan naik lift Hotel Casa 1810 ; jika mau, Anda dapat bersantap di teras lantai empat. Saat saya memakan ayam panggang dan gnocchi yang dilumuri cabai rawit, Parroquia tampaknya memberikan daya tarik magnetis pada saya, seperti versi Mata Sauron yang jinak.

Ketegangan utama menginap di Rosewood San Miguel de Allende adalah keinginan simultan Anda untuk menjelajahi kota di sekitar Anda dan bersantai di salah satu cabana putih di tepi kolam renang. (Solusi: pesan masa inap lebih lama.) Hacienda modern seluas 13 hektar, yang pilar-pilarnya yang melengkung dan eksterior oker pudar mendustakan kebaruan hotel, memiliki 67 kamar yang luas, semuanya dengan perabotan bergaya kolonial kayu gelap yang indah dan taman atau teras pribadi; milik saya memiliki atap sendiri dengan kolam renang kecil dan pemandangan view
Parroquia. Ada lavender di mana-mana: di taman di sepanjang jalan menuju kolam renang, di mentega pada tahun 1826, di produk-produk di Sense Spa.

Tetapi sementara utopia kecil ini meningkatkan standar hotel di San Miguel, properti mewah perintis kota ini adalah Rumah Sierra Nevada , yang diperoleh Belmond pada tahun 2006 dan dirombak total tahun lalu. Berbeda dengan Rosewood, yang terletak agak jauh dari kota, Belmond Casa de Sierra Nevada sangat jauh dari kota. Ini terdiri dari sekelompok rumah kolonial (bangunan utama, Casa Principal, pernah menjadi kediaman uskup agung San Miguel) di Centro, masing-masing dengan setengah lusin kamar tamu di sekitar halaman tengah yang berdinding dari jalan. , jadi suasananya adalah tempat perlindungan pribadi tepat di tengah segalanya. 37 kamar memiliki sedikit wabi-sabi kualitas, dengan perapian batu, bak berlapis tembaga, lantai kayu herringbone, dan tekstil daerah yang semuanya menambah keanggunan yang sangat otentik. Sebagai bagian dari perubahannya, hotel, yang sekolah kulinernya di Sazón mengantarkan mania lokal untuk kelas memasak, telah menambahkan sesuatu yang disebut Artist's Corner, di mana seorang seniman residen mengajar kelas melukis dan bertemu tamu untuk tur galeri.

Renovasi Belmond bertepatan dengan beberapa pembukaan yang semakin mendiversifikasi pilihan hotel di San Miguel. Ini termasuk L'Ôtel di Dôce 18 Concept House , bagian dari mal mini artisan-forward yang sama yang menampung ruang mencicipi Casa Dragones, dan Gedung Putih 7 , tempat kecil yang dipengaruhi Maroko di dekat El Jardín, alun-alun pusat. Dua yang terbaru pergi ke arah yang sangat berbeda: Live Aqua Urban Resort San Miguel de Allende , lokasi kelima untuk merek Meksiko, sekarang menjadi hotel terbesar di kota, dengan 153 kamar. Terletak di sebuah bangunan bergaya hacienda kontemporer yang telah direnovasi di depan bendungan berusia berabad-abad, ini adalah perpaduan yang aneh antara futurisme artistik dan keramahan yang ramah. Dengan lengkungannya yang berulang, hamparan luas yang diterangi matahari, dan patung monolitik yang berserakan di halaman, ia memiliki perasaan surealis dari lukisan de Chirico - namun meja resepsionis berfungsi ganda sebagai toko roti, dan setiap hari Minggu ada makan siang yang luar biasa di halaman.

Sebaliknya, pendatang baru lainnya, Hotel Amparo , di sebuah rumah besar abad ke-18 tempat seorang walikota pernah tinggal, hanya memiliki lima kamar. Dimiliki oleh sepasang kolektor seni Houston, tempat ini berisi perpaduan menarik antara karya modern dan barang antik. Tentu saja, ada dapur terbuka tradisional di mana para tamu dapat menghadiri lokakarya memasak, dan, tentu saja, ada teras atap, yang Bernardo Morales, asisten manajer umum hotel, mengatakan kepada saya bahwa akan segera menjadi restoran kecil yang berfokus pada anggur.

Saya sudah sarapan, tetapi Morales bersikeras agar saya sarapan lagi. Saat saya duduk di halaman makan chilaquiles ayam dan parfait yang lembut, mendengarkan The Beatles dan suara air mancur, dan melihat melalui gerbang depan saat dunia berlalu di luar, saya tidak dapat membayangkan tempat yang lebih baik.

Karena saya ingin melihat pemandangan di sekitar San Miguel, Belmond Casa de Sierra Nevada mengatur agar saya menunggang kuda di Peternakan Xotolar , sekitar 45 menit di luar kota. Saya dijemput oleh Lio Morín, seorang koboi tersenyum yang berbicara bahasa Inggris dengan nada Selatan, berkat bertahun-tahun yang dihabiskan di Oklahoma. Dia baru saja pindah rumah ke peternakan tempat dia dibesarkan, yang katanya kakek buyutnya, seorang penambang perak dari Guanajuato, telah dibeli hampir 70 tahun yang lalu. Kami membelokkan jalan raya di Cañada de la Virgen, sebuah situs arkeologi Otomi yang dibuka oleh pemerintah Meksiko untuk pariwisata pada tahun 2011, dan menabrak jalan tanah yang sempit, melewati burung gagak raksasa yang bertengger di pohon akasia, sampai kami mencapai kompleks yang luas di mana Kehidupan keluarga besar Morín. Dia menunjukkan sekolah kecil yang dihadiri oleh semua anak di peternakan.

Dengan Felíx, paman Morín, dan Roberto, sepupunya, kami pergi ke mesa, menyisir kaktus dan semak belukar. Setelah berhenti untuk menikmati pemandangan San Miguel, kami menuruni jalan sempit yang diukir menjadi arroyo yang curam. Hujan mulai turun, jadi teman saya memberi saya ponco kanvas untuk pergi dengan sombrero jerami saya. Saya hampir merasa seperti seorang caballero sungguhan saat kuda saya berlari menuruni bebatuan basah, orang-orang di belakang saya meneriakkan lagu-lagu rakyat Meksiko. Di dasarnya, kami mengarungi sungai kecil, lalu berlari kencang melewatinya, berteriak dan menyemburkan semprotan.

Saat itu senja ketika kami kembali ke kompleks, tetapi tidak ada lampu yang menyala. Morín menjelaskan, hingga hari ini, Rancho Xotolar tidak memiliki listrik. Kalau mau nonton TV, kita sambungkan ke aki mobil, katanya. Kami menuju ke sebuah bangunan kecil dengan dapur terbuka di mana ibu dan saudara perempuannya sedang menyiapkan makanan selama kompor , oven kayu tradisional. Dalam kegelapan yang berkumpul, kami makan keju segar terbuat dari susu sapi pagi itu, salad nopal yang sangat astringen, yang berapi-api pico de gallo , kacang, nasi, sup , dan enchilada yang hangat dan menenangkan. Itu sama lezatnya dengan apa pun yang saya makan di kota.

Garis Oranye

Hal lain yang dapat Anda lakukan jika Anda ingin melihat pemandangan di sekitar San Miguel adalah naik taksi menyusuri jalan berliku di atas kota ke Charco del Ingenio, cagar alam seluas 220 hektar di situs yang dulunya adalah kincir air. Saya berjalan sendirian melewati kaktus asli yang kekar, menghirup manisnya tempat itu. Sekawanan bebek mendarat di reservoir Las Colonias, yang terletak di tengah taman. Saya memutuskan untuk menyeberangi bendungan tua untuk melihat reruntuhan hacienda yang pernah saya lihat di peta saya.

Sepasang suami istri menyeberang dari sisi lain, orang pertama yang kulihat sejak memasuki cagar alam. Saat bibirku mulai membuat make b di Selamat sore , pria itu menyebut namaku.

Itu Bernardo Morales, dari Hotel Amparo. Ini pertama kalinya saya di sini, katanya. Saya baru pindah ke San Miguel tiga bulan lalu.

Kami sepakat bahwa San Miguel pastilah kota kecil jika kami bisa bertemu satu sama lain di sini, dan kami harus segera bertemu lagi. Kemudian kami menempuh jalan masing-masing.

Panduan Thumbnail ke San Miguel

Habiskan setidaknya empat malam untuk menikmati banyak kesenangan kota. San Miguel, yang kira-kira berjarak sama dari Guadalajara dan Mexico City, juga merupakan bagian besar dari rencana perjalanan Meksiko tengah yang lebih besar.

Hampir disana

San Miguel bukanlah perjalanan yang sangat cepat, karena terbang dari sebagian besar bandara AS akan memerlukan singgah, dan begitu Anda berada di darat, akan ada perjalanan yang signifikan. Dua bandara terdekat adalah Del Bajio, di León, sekitar 90 menit, dan Querétaro, sekitar 75.

Hotel + Restoran

Hotel mewah yang paling menonjolkan estetika tradisional kawasan ini adalah Belmond Casa de Sierra Nevada (dua kali lipat dari 5) , di Centro, dan Rosewood San Miguel de Allende (dua kali lipat dari 0), rumah bagi Luna Rooftop Tapas Bar yang populer. Hotel Amparo (dua kali lipat dari 5) adalah yang paling akrab dari banyak pendatang baru San Miguel, dan bagus untuk pembelian. Wisatawan yang mencari hotel kecil juga harus mempertimbangkan L'Ôtel di Dôce 18 Concept House (dua kali lipat dari 5) atau Gedung Putih 7 (dua kali lipat dari 2). Sebaliknya, Live Aqua Urban Resort San Miguel de Allende (dua kali lipat dari 9) adalah benteng berseni di utara Centro.

Berharap untuk mengunjungi hotel lain ketika Anda makan di luar. Moxi (makanan pembuka $ 9– $ 16), di Hotel Matilda, dan aperi (mencicipi menu mulai dari ), di Dos Casas, sajikan masakan haute dengan sentuhan lokal, sementara Pukulan 1810 (makanan pembuka $ 14– $ 30), di Hotel Casa 1810, menawarkan masakan anak muda yang santai. Memukul Kopi Lavender (makanan pembuka – ) untuk sarapan dan Pegasus (makanan pembuka – ) untuk klasik Meksiko. Buat janji temu di Ruang Cicip Casa Dragones untuk tequila terlezat di kota.

Kegiatan

Banyak hotel dapat mengatur tur berkuda setengah hari di Peternakan Xotolar . Setelah itu, kunjungi piramida Otomi kuno Glen dari Perawan , dekat. El Charco del Ingenio , Kebun raya San Miguel, adalah cara yang bagus untuk pergi tanpa pergi jauh.