Setiap hari saya berjalan di tanaman merambat, kata Gabriele da Prato, menunjuk ke dedaunan rimbun di sekitar kami. Semua indra saya terlibat. Saya melihat, mencium, menyentuh, mendengarkan, mencicipi. Saya sedang berdialog dengan alam. Saya selaras dengan bumi.
Berjalan di tanaman merambat bukanlah satu-satunya cara pembuat anggur esoteris menyelaraskan diri dengan bumi. Dari waktu ke waktu dia juga menyanyikan beberapa bar dari trombon jazznya.
Kami berdiri di lereng bukit di Podere Còncori, kebun anggur biodinamis kecil yang terletak di sudut Tuscany yang tidak terlalu terkenal dengan anggurnya. Bahkan, daerah itu hampir tidak dikenal sama sekali. Tetapi produsen seperti Gabriele dapat mengubah itu, menarik wisatawan yang ingin melarikan diri dari keramaian Chianti dan menempa jalan baru ke wilayah populer .
Jauh di bagian barat laut Tuscany terletak sebuah lembah tersembunyi yang tetap menjadi salah satu tempat paling belum dimanfaatkan di Italia. Tidak ada pemandangan halaman kalender yang klasik — tidak ada ladang bunga matahari yang luas atau deretan anggur yang bergelombang yang terlihat. Sebaliknya, pegunungan berhutan curam dan pedesaan hijau yang dibingkai di satu sisi oleh Apuan Alps — yang marmernya Michalangelo diasah menjadi mahakarya — dan Apennines di sisi lain mendefinisikan Lembah Serchio yang liar.
Di seluruh wilayah yang dikenal sebagai Garfagnana, desa-desa abad pertengahan berukuran saku yang terselip di lereng bukit terjal menunggu eksplorasi. Pasar mingguan tumpah dengan jamur porcini, madu akasia, disembuhkan birold salami, dan pasta yang dibuat dengan tepung yang digiling dari chestnut montok di kawasan itu. Pembuat anggur biodinamik seperti Gabriele merawat tanaman merambat mereka dalam hubungannya dengan fase bulan.
Katedral Barga di Tuscany Kredit: Gina DeCaprio Vercesi
Taksi itu melewati jalan masuk yang panjang dengan deretan pohon zaitun dan pagar tanaman lavender yang rimbun dan mengantarkan saya ke Renaissance Tuscany Resort and Spa. Bertengger di atas bukit di dalam Il Ciocco Estate yang bersejarah, teras hotel yang luas dan dinding merah jambu salmon yang cerah dengan kumpulan wisteria yang memabukkan membuatnya terasa seperti vila Italia yang elegan.
Dari balkon saya, saya dapat melihat kota kuno Barga, bangunannya yang bernuansa Tuscan — krem, oker, karat — bersinar di bawah sinar matahari sore, pegunungan di latar belakang diselimuti awan. Saya telah bepergian selama hampir 17 jam, tetapi atap terakota kota kecil dan gang-gang berbatu memberi isyarat, panggilan yang tidak dapat saya tolak.
Begitulah cara saya menemukan diri saya menumpang dengan Georges Midleje, manajer Renaisans yang suka berteman, yang menurunkan saya dari Il Ciocco dengan Mini Cooper putrinya dan menempatkan saya di samping pintu masuk ke pusat abad pertengahan Barga dengan lambaian cerutu dan janjinya untuk kembali setelah dia menjalankan beberapa tugas.
Georges mungkin adalah penggemar terbesar kawasan ini. Di era ketika kata 'asli' telah menjadi klise, deskripsi itu masih berlaku di Lembah Serchio. Ini adalah nyata Tuscany, Georges memberi tahu saya, mengayunkan mobil kecil itu di tikungan buta sambil secara bersamaan memberi isyarat ke pemandangan dan membunyikan klakson untuk memperingatkan pengemudi yang datang. Gunung-gunung ini, rasa, yang kuno borghi desa . Ini adalah sudut yang langka dan otentik. Orang-orang Garfagnana hidup dengan cara lama.
Langit terbuka beberapa saat setelah saya melewati Porta Reale, salah satu dari dua gerbang tersisa yang mengarah melalui benteng kuno kota. Aku melesat di sepanjang Via Mezzo ke piazza kecil dan menunggu hujan deras di bawah arkade batu dan balok kayu di Caffé Capretz, menyeruput Campari dan soda sementara hujan turun beberapa inci dari mejaku dan bendera Italia berkibar tertiup angin. Di seberang jalan di Da Aristo, sekelompok kecil bernyanyi bersama dengan gitar yang memetik lagu rock klasik Amerika. Saya tidak punya peta dan tidak ada rencana — saya juga tidak diharuskan untuk menjelajahi lorong-lorong lorong abad pertengahan Barga.
Kelembaban yang ditinggalkan oleh hujan mengintensifkan aroma kapur dari batu-batuan abad pertengahan dan saya menghirup napas dalam-dalam selama berabad-abad saat saya mengikuti yang sepi gang-gang pernah naik ke Duomo San Cristoforo, katedral Romawi Barga. Berdiri di samping gereja seperti kastil, dengan halaman rumput yang subur dan piazza yang menghadap ke pegunungan Apennines yang hijau, terasa lebih seperti berada di Dataran Tinggi Skotlandia daripada perbukitan Tuscan. Fakta yang mungkin tepat mengingat bahwa Barga, dengan lebih dari setengah penduduknya mengklaim memiliki hubungan keluarga dengan Skotlandia, dianggap sebagai kota paling Skotlandia di Italia.
Meskipun kota ini hidup beberapa kali setiap tahun ketika menjadi tuan rumah festival jazz dan opera musim panas, hari ini saya memiliki Barga - jalan-jalannya, katedralnya, pemandangannya - semuanya untuk saya sendiri, tingkat kesendirian pengunjung ke kota-kota bukit yang lebih banyak diinjak di Tuscany jarang, jika pernah, mengalami.
Dalam perjalanan kembali ke Il Ciocco, saya mengatakan kepada Georges bahwa saya lupa membeli keju Parmesan. Beberapa detik kemudian, dia mengayunkan mobil ke tepi jalan dan mematikan kunci kontak, menyebut di sinilah Anda mendapatkan yang terbaik parmesan di seluruh Italia! saat ia menghilang ke sebuah toko di seberang jalan. Aku masuk di belakangnya dan menemukan dia sudah dalam percakapan animasi dengan dua pria tersenyum, berambut abu-abu di belakang meja.
Selama lebih dari 100 tahun, Alimentari Caproni telah menyediakan dapur keluarga Barga dan hari ini, saudara Agostino dan Rico memimpin pasar Italia klasik. Sementara Georges menyanyikan pujian mereka, saudara-saudara sibuk dengan parmesan . Rico memotong dua irisan dari roti Tuscan yang padat dan menutupi masing-masing dengan irisan tipis prosciutto kemerahan — camilan untuk Georges dan saya untuk dinikmati saat saya menelusuri barang dagangan. Saya memilih sekarung besar yang berharga dari wilayah itu Farro , biji-bijian kuno yang dianggap sebagai makanan pokok orang Romawi, dan Agostino mengotak-atik penyegel vakum untuk mengawetkan kilo keju saya untuk perjalanan kembali ke New York.
Gereja Gombereto, Tuscany, Italia Kredit: Gina DeCaprio Vercesi
Pagi-pagi keesokan harinya saya berangkat untuk menjelajahi sisi kasar Garfagnana. Dalam beberapa tahun terakhir kawasan ini telah membuat nama untuk dirinya sendiri dalam pasar perjalanan petualangan Italia, menawarkan segalanya mulai dari arung jeram di sungai Serchio dan Lima hingga trekking yang pusing. melalui ferrata — jalan besi — melalui Apuan Alps. Saya memilih untuk mengambil jalan yang lebih lembut ke hutan belantara di kawasan itu, mendaki Cinque Borghi, perjalanan 10 kilometer yang menghubungkan lima dusun kuno di tengah hutan kastanye yang dalam dan padang rumput alpine yang hijau.
Saya bertemu Alice Bonini, pemandu saya untuk pagi hari, di Agriturismo Pian di Fiume, sebuah penginapan pertanian yang dikelola keluarga yang menandai desa pertama dari lima desa. Kami mengikuti Sentieri della Controneria — jalur berliku-liku dari jalur pegunungan yang pernah dilalui oleh kambing Garfagnina dan para petani yang memeliharanya — berjalan di samping sungai dan mendaki jalan berbatu. Muncul dari hutan, kami memasuki Guzzano, kantong abad pertengahan kedua, yang berasal dari tahun 777. Saya mengisi botol air saya di air mancur batu yang terselip di dinding di jalan tunggal Guzzano dan kami mengadopsi anjing pendamping bernama Jack yang berlari di samping kami untuk sisa perjalanan hutan kami.
Selain anjing yang kami temui sangat sedikit orang lain, meskipun setiap dusun kecil memiliki tanda-tanda kehidupan. Geranium merah cerah dan calendula cerah tumpah dari pot terakota yang melapisi tangga, pintu menuju rumah batu memakai lapisan cat mengkilap, jalan-jalan berbatu yang tertutup lumut tampak baru disapu. Di Gombereto, saya melangkah masuk untuk mengintip gereja kecil di kota itu, bersih seperti rumah nenek, bangku kayu dan tanaman pot menghiasi piazza yang berdekatan.