Berhenti untuk bersandar pada tongkatnya, Peter Cramb mengamati bukit terjal yang tertutup tanaman semak yang baru saja kami daki, matanya berbinar, pipinya yang tergerus cuaca bersinar. Saat cuaca cerah, tidak ada tempat yang lebih keren dari Skotlandia, kata penjaga hutan berusia 78 tahun itu, sambil memandang ke tanah tempat dia bekerja selama lebih dari 50 tahun. Pada hari yang baik, Anda merasa seperti seluruh dunia ada di kaki Anda.

Cramb dan saya berada di Perthshire, di kaki bukit Dataran Tinggi Skotlandia , di petak tanah di sebelah Perkebunan Gleneagles , dan saya memang merasa berada di puncak dunia — baik secara fisik maupun emosional. Di bawah kami, sepasang pemburu muda yang mengenakan wol hijau bijak memimpin tiga kuda poni putih kekar membawa makan siang piknik di keranjang anyaman di punggung mereka. Aliran mengalir di heather emas. Di kejauhan, seekor elang mengendarai termal di atas puncak yang bergerigi. Dan di sekitar kami terbentang bermil-mil tanah tegalan berwarna karat yang hanya dipatahkan oleh danau sesekali, di mana kuning belang-belang dan merah dedaunan musim gugur tercermin.

Itu adalah hari pertama dalam seminggu perjalanan darat melalui utara Skotlandia , di mana saya akan mengunjungi beberapa hotel baru terbaiknya dan melintasi beberapa jalur hutan belantara terbesarnya. Setelah tiba di Gleneagles pagi itu, saya sangat ingin keluar dan menjelajahi lembah terdekat, tetapi, karena ini adalah Skotlandia, tidak lama kemudian awan menutup dan gerimis mulai turun. Ketika, setelah satu jam atau lebih, sepatu bot saya mulai dipadamkan dengan lumpur gambut yang tebal, bahkan Cramb harus mengakui bahwa sudah waktunya untuk menyebutnya sehari. Yang Anda butuhkan, katanya dengan seringai nakal, adalah Sloegasm: suntikan sloe gin, diakhiri dengan sampanye. Itu seharusnya menghangatkanmu.

Sloegasm tidak diragukan lagi akan mengangkat beberapa alis di Gleneagles beberapa tahun yang lalu; kemudian, itu lebih merupakan jenis tempat yang sempit, scotch-and-haggis. Tetapi sejak pemilik barunya, pengusaha kelahiran India berusia 38 tahun, Sharan Pasricha, memulai desain ulang bernilai jutaan dolar, yang selesai musim panas ini, tempat itu telah menjadi pusat kesenangan dan kecanggihan baru di Dataran Tinggi.

Berbaring di sofa berwarna permata di Century Bar dan menyeruput Chablis dari gelas kristal, Pasricha memberi tahu saya bahwa hubungan cintanya dengan Skotlandia dimulai dalam tur dengan istrinya yang lahir di Glasgow, Eiesha, putri miliarder telekomunikasi India Sunil Mittal. Mimpinya untuk Gleneagles, katanya, adalah untuk kembali menjadi taman bermain Skotlandia yang hebat — atau, seperti yang pernah dikenal, Riviera of the Highlands. Ketika hotel pertama kali dibuka, pada tahun 1924, orang-orang biasa berlomba di mobil mereka atau di kereta api untuk menjadi bagian dari kalender sosial, katanya. Itu semua gaun glamor dan koktail. Kami ingin kembali ke sana, dan menunjukkan kepada orang-orang dari segala usia apa yang ditawarkan Skotlandia.

Tentu saja, hotel ini terasa segar dan diperbarui, dengan dinding berwarna pakis, kamar loteng yang lapang, dan kamar mandi berlapis marmer. Ini juga ramai: di Century Bar, pecinta wiski muda mencicipi isi dinding botol yang mengesankan, sementara di ruang minum teh, keluarga berbagi kue buah dan scone Skotlandia. Di American Bar berpernis hitam dan beludru plum (desainnya terinspirasi oleh bar bawah tanah era Larangan) sepasang suami istri meringkuk di samping ember sampanye perak.

Meskipun di luar basah, pekarangannya juga ramai dengan aktivitas. Di Clubhouse, dengan galeri foto turnamen Ryder Cup, pegolf yang gaduh sedang minum bir kerajinan. Di pusat falconry, anak-anak menerbangkan elang dan diajari cara menangani musang — dan tertawa terbahak-bahak saat makhluk-makhluk itu berkeras menggeliat di lengan baju mereka.

Terkait : Jalur Wiski Baru Skotlandia Membawa Anda ke Beberapa Pulau Terpencil yang Paling Menakjubkan (Video)

Ketika Ken Keith, pemandu berusia 57 tahun yang periang dengan Wilderness Scotland, menjemput saya di Gleneagles, dia sama sekali tidak terkejut dengan betapa sibuknya tempat itu. Pariwisata ke Skotlandia sedang booming, katanya - dan lebih banyak orang Amerika yang berkunjung daripada sebelumnya. Itu bukan hanya karena dipandang sebagai tujuan yang aman, tempat yang terkait dengan produk mewah seperti kasmir, wiski, dan salmon asap, dan salah satu bagian Inggris yang paling berwawasan ke luar dan progresif. Itu juga karena, dalam beberapa tahun terakhir, investor internasional, termasuk Xavier-Louis Vuitton dari Prancis, pewaris Tetra Pak Swedia Sigrid Rausing, dan sekelompok orang kaya Rusia dan Denmark, telah mengambil perkebunan dan kastil yang rusak — tertarik oleh nilai tukar yang menguntungkan. dan romansa memiliki properti Skotlandia yang megah. Tidak seperti pemilik tanah tradisional, terutama bangsawan Skotlandia atau Inggris yang menggunakan perkebunan sebagai tempat berburu, beberapa pemilik baru ini adalah rimbawan dan konservasionis, yang ingin mengganti perburuan dengan pariwisata dan memamerkan lanskap Dataran Tinggi dengan segala keindahannya. Beberapa telah mengambil bekas peternakan dan pondok berburu dan mengubahnya menjadi hotel — dan ke tiga properti inilah saya bepergian ke utara untuk dijelajahi.

Ada beberapa tempat lain di Eropa yang memiliki bentang alam liar yang begitu luas seperti Skotlandia. Lanskap yang luar biasa ini adalah warisan dari Highland Clearances dari abad ke-18 dan 19, di mana puluhan ribu orang Skotlandia diusir dari tanah mereka untuk membuka jalan bagi peternakan domba yang lebih besar dan lebih menguntungkan. Di era itu, lebih dari 6 juta hektar negara diukir menjadi hanya beberapa ratus properti pribadi.

Saat Keith dan saya berkendara ke utara, kami melewati bermil-mil dari tegalan berkarpet heather, danau, dan pegunungan berkabut, gletser, dikenali dari peran utama dalam judul TV dan film termasuk Orang Luar dan seri Harry Potter. Kami menuju ke sebuah perkebunan bernama Glenfeshie, yang sejak dibeli oleh miliarder mode Denmark Anders Holch Povlsen pada tahun 2006, telah menjadi semacam model konservasi di bagian ini. Usahanya sangat sukses, bahkan, selama saya mengunjungi film Maria Ratu Skotlandia dibidik di sana — sebagian karena banyak lembah yang masih tertutup pohon pinus Kaledonia yang akan mendominasi lanskap di abad ke-16. Beberapa asli, dan beberapa telah ditanam kembali.

Kepala Konservasi Glenfeshie, Thomas MacDonell, menjelaskan bahwa sebelum Revolusi Industri, dan lonjakan pembangunan kapal dan pertanian skala besar yang menyertainya, sebagian besar negara dipenuhi pepohonan. Bentang alam yang suram, tertutup tanaman heather dan pakis yang telah dianggap sebagai ciri khas hutan belantara Skotlandia, pada kenyataannya, merupakan fenomena yang relatif baru; selama berabad-abad, tutupan pohon telah dihancurkan oleh manusia dan rusa, yang memakan anakan pohon.

Itulah salah satu alasan Povlsen memutuskan untuk turun tangan, MacDonell menjelaskan. Setelah KTT Bumi pertama pada tahun 1992, orang-orang mulai berbicara di seluruh Eropa tentang melindungi lingkungan. Sejak Povlsen mengambil alih Glenfeshie, ia telah mengakuisisi 11 perkebunan lagi di wilayah tersebut, dengan total 218.364 hektar dan menjadikannya pemilik tanah terbesar kedua di Skotlandia. Sementara pembeliannya membuatnya tidak populer di beberapa tempat — tetangga yang mencari nafkah dari berburu rusa dan nasionalis yang membenci kepemilikan asing atas tanah Skotlandia, khususnya — Povlsen tidak hanya mengawasi penanaman jutaan pohon baru tetapi juga telah menyuntikkan banyak- membutuhkan modal dan dosis chic yang sehat ke Dataran Tinggi.

Sepuluh tahun yang lalu, cukup sulit untuk menemukan akomodasi di mana pun di utara Edinburgh yang kontemporer atau mewah. Gaya lama adalah estetika yang berlaku, dan semakin jauh seseorang bepergian ke luar kota, semakin sederhana pilihannya. Jadi kedatangan di tahun 2016 Pembunuhan , Hotel rumah pertanian awal abad ke-19 yang elegan di Povlsen yang bersebelahan dengan perkebunan Glenfeshie, telah menjadi pengubah permainan bagi Skotlandia.

Visi istri Povlsen, Anne Storm Pedersen, dan teman desainernya Ruth Kramer, rumah pertanian empat kamar tidur adalah perwujudan dari menyenangkan , konsep kesenangan Skandinavia. Kursi Orkney sederhana terbungkus kulit domba yang nyaman. Sebuah meja aula ditumpuk dengan sweter Norwegia untuk mengusir dinginnya Skotlandia. Di atas meja kayu pedesaan, duduklah lampu-lampu yang terinspirasi dari Scandi dan botol kaca buatan tangan yang diisi dengan mata air segar. Makanan disajikan di atas periuk Denmark yang kasar, dan dindingnya dihiasi dengan seni kontemporer yang bergaya.

Ide di baliknya, jelas Kaddi Freudenberg, istri koki Killiehuntly, adalah untuk menciptakan jenis persembunyian yang lebih feminin daripada biasanya di Skotlandia. Anne ingin membuatnya sangat berbeda dari hutan belantara menembak-dan-berburu yang khas, sangat jantan, jadi itu harus indah, tetapi juga sederhana dan tenang, untuk menyeimbangkan alam Skotlandia yang mentah, jelasnya.

Alam di sekitar Killiehuntly tentu masih mentah. Terletak di dalam Taman Nasional Cairngorms — cagar alam terbesar di Inggris — rumah pertanian ini dikelilingi oleh hutan, lembah, dan tegalan yang tak terputus, semuanya ditumbuhi oleh langit kelabu yang murung. Pada pagi pertama saya, saya bangun pagi-pagi dan melepaskan diri dari sprei Lithuania dan selimut wol yang lembut. Saat fajar menyingsing di atas perbukitan, saya menemukan jalan tanah yang menjauh dari kebun sayur dan selama dua jam berjalan tanpa suara, menghirup aroma pinus dan hitam, tanah gambut, mendengarkan tetesan sungai, dan berendam di musim gugur yang hampir menyeramkan. warna di mana pohon-pohon telah menyelubungi diri mereka sendiri.

Kembali ke dapur rumah pertanian, sambil sarapan roti penghuni pertama yang baru dipanggang dan telur kuning oranye, saya mengetahui bahwa sebagian besar tamu tiba di Killiehuntly berniat menjelajahi perkebunan dengan sepeda hotel, memancing danau dan sungai untuk ikan trout, berenang liar di kolam air tawar, dan mendaki bukit. Tetapi banyak yang begitu tergoda oleh rumah pertanian yang hangat sehingga mereka tidak pernah pergi, dan malah menghabiskan masa tinggal mereka untuk melihat-lihat buku seni dan merenungkan kehidupan dari sofa yang lembut dan empuk.

Sementara saya sangat tergoda untuk melakukan hal yang sama, setelah sarapan sudah waktunya bagi saya dan Keith untuk berangkat lagi. Berliku melewati desa-desa batu dan hamparan besar pakis emas dan heather, kami menuju utara ke perkebunan kami berikutnya: Cagar Alam Alam Liar Alladale , di jantung dataran tinggi. Dimiliki oleh raja furnitur Inggris Paul Lister, properti seluas 23.000 hektar ini menonjol bukan karena akomodasi atau makanannya - keduanya hangat dan nyaman - tetapi karena pekerjaan inovatifnya untuk memulihkan spesies asli, sebuah proses yang dikenal sebagai rewilding yang telah digunakan di petak lahan terbuka di seluruh Eropa.

Terinspirasi oleh suaka margasatwa di Afrika selatan, Lister telah menetapkan untuk memperkenalkan kembali tanaman, pohon, dan hewan yang pernah mendefinisikan Dataran Tinggi. Sejak dia mengakuisisi perkebunan pada tahun 2003, lebih dari 800.000 pinus Skotlandia telah ditanam di Alladale. Sebuah keluarga kucing liar Skotlandia sekarang ditempatkan di kandang di perkebunan; skema yang lebih kontroversial untuk mengendalikan populasi rusa dengan memperkenalkan predator yang lebih besar, termasuk serigala dan lynx, tetap dalam tahap perencanaan.

Terkait : Berkendara Melalui Dataran Tinggi Skotlandia Membawa Anda Berhadapan Dengan Reruntuhan Kuno, Rumah Nessie, dan Banyak Domba

Selain pondok utama, Alladale memiliki beberapa pondok batu yang tersebar di sekitar pekarangannya. Lembah kami berada di kaki Glen Alladale, salah satu dari lima lembah besar di perkebunan itu. Sepanjang perjalanan, pemandangannya begitu megah sehingga Keith yang ramah harus terus berhenti agar saya bisa mengambil foto medan Tolkienesque: air terjun yang berjatuhan dari bebatuan seperti pita perak, sapi dataran tinggi berpohon panjang, bahkan tanah sepon, yang terlihat dengan lumut berwarna merah cerah dan hijau pistachio.

Sore itu, kami pergi memancing di perairan Sungai Alladale yang luas dan dangkal. Dari tempat saya berdiri di tepi sungai, sulit membayangkan pemandangan yang lebih dramatis. Garis pandang saya membentang tidak hanya ke lembah di sekitarnya, di mana aliran sungai berkelok-kelok melalui padang rumput zamrud, tetapi naik ke puncak pegunungan granit raksasa yang menjulang di atas lembah.

Kami tidak punya waktu — atau energi — untuk mendaki salah satu singkapan kuno ini, jadi alih-alih menerima tawaran untuk menumpang Argonaut segala medan perkebunan ke puncak punggung bukit yang menghadap ke barat ke Bodach Mr, dari mana kita bisa melihat Atlantik dan Laut Utara. Itu adalah pendakian berbahaya di trek berbatu yang sangat curam, tetapi pemandangan dari atas sepadan dengan setiap sentakan yang menyayat tulang. Kami bisa melihat sejauh ratusan mil, namun selain pondok tempat kami menginap, tidak ada bangunan lain yang terlihat. Suara gemerincing Sungai Alladale di kejauhan adalah satu-satunya suara, dan karena kami adalah satu-satunya tamu di properti itu, itu semua milik kami. Malam itu, setelah mengisi paru-paruku dengan udara murni Skotlandia, aku tidur seperti batu, terbuai oleh peluit angin di padang rumput di luar jendela lotengku.

Tepat ketika Anda berpikir Anda telah mengalami yang terbaik yang ditawarkan Skotlandia, sorotan lain datang dari bowling. Wilderness Skotlandia telah menghabiskan 17 tahun terakhir menjelajahi negara itu untuk menemukan tempat-tempat indah yang dapat dijelajahi oleh kliennya, dan setelah dua jam berkendara di Kyles of Sutherland yang dramatis dan melalui hamparan berkabut di lahan datar bergambut, Keith memiliki kejutan untuk saya. Di samping Loch Meadie kami bertemu dengan seorang pemandu dengan sampan kayu lebar, yang akan dengan lembut mendayung saya menuju tujuan kami berikutnya sementara Keith dengan gagah mengangkut barang bawaan saya dengan mobil.

Setelah berjam-jam di jalan, perubahan kecepatan dan pengaturan adalah tonik langsung. Selama satu jam berikutnya saya menyerahkan diri untuk menyerap kekosongan lembah yang luas dan menyaksikan riak-riak yang tercipta saat dayung kami memecahkan permukaan cermin danau. Selain elang ikan yang lewat dan sekawanan bebek yang berenang di air jernih yang disaring oleh gambut, tidak ada yang bisa difokuskan selain gunung dan langit.

Ketika merencanakan perjalanan saya ke Dataran Tinggi, saya bertanya apakah saya bisa menghabiskan waktu sebanyak mungkin di hutan belantara, dan pada hari khusus ini, keinginan saya lebih dari terkabul. Kami akan menghabiskan malam itu di Penginapan Kinloch , akuisisi Anders Holch Povlsen lainnya. Tapi alih-alih mengantarku langsung ke sana, Keith berhenti di luar sebuah bangunan luar batu yang dikenal sebagai sebuah Bothy, yang baru saja diubah menjadi tempat makan pedesaan. Di dalam, kami menemukan makan siang yang diletakkan di samping api unggun, dengan pemandangan ke puncak Ben Loyal yang menjulang tinggi dan bersalju.

Sama seperti di Glenfeshie, setiap detail telah dipertimbangkan. Bahkan, meja makan kayu yang indah ditata sedemikian artistik sehingga terasa salah untuk mengganggunya, dari papan charcuterie dan toples Kilner yang kaya hati hingga vas dedaunan liar, semuanya diatur di samping serbet linen alami dan keramik Denmark.

Pesta itu telah diatur oleh Lavinia Turner yang ceria, yang memimpin keramahan untuk semua properti Povlsen di Skotlandia. Yang saya suka adalah Povlsen dan istrinya sangat santai, katanya. Mereka ingin apa yang kita lakukan menjadi hangat dan ramah. Mereka ingin orang lain jatuh cinta dengan Skotlandia, seperti yang mereka miliki.

Karena Kinloch Lodge dengan tujuh kamar tidur hanya dapat dipesan oleh satu kelompok, Keith dan saya memiliki seluruh perkebunan untuk diri kami sendiri, sehingga kami dapat melakukan apa yang kami inginkan, kapan pun kami mau — yang, setelah makan siang, adalah menghabiskan tiga jam tersisa. hiking di siang hari dari rumah berduaan ke rumah utama, berendam di hamparan luas tegalan dan udara dingin beraroma tanaman saat kami berjalan.

Itu adalah hal yang baik kami mengerahkan diri kami sore itu, karena makanan di Kinloch sangat lezat. Dulunya adalah pondok menembak, rumah ini telah diubah menjadi rumah Dataran Tinggi yang sangat nyaman dengan kamar tidur yang dihias dengan kulit domba dan kain netral, masing-masing berisi perapian dan meja dengan pemandangan hutan. Setelah berendam di bak mandi yang luas dan wangi, aroma rempah-rempah panggang memikat saya untuk makan malam.

Koki tamu Kinloch, Richard Turner, memastikan produk Skotlandia mendapat tempat yang membanggakan di semua properti Povlsen. Malam itu, di salah satu dari banyak kamar hotel yang elegan, dengan dinding abu-abu gelap yang dramatis dan seni asli Denmark, kami berpesta dengan lobster, ayam dengan jamur gnocchi dan chanterelle buatan rumah, dan mousse cokelat hitam pekat dengan wiski dan ceri. Mengistirahatkan diri di tempat tidurku yang ditata dengan indah saat hujan mengguyur di luar, sulit untuk menahan rasa sedih bahwa ini adalah malam terakhir perjalananku.

Mengemudi ke selatan di sepanjang pantai barat keesokan paginya, kami melewati beberapa pemandangan paling indah: pegunungan dramatis yang turun langsung ke laut, pantai putih panjang, dan ratusan mil dari tegalan. Saat kami berkendara, Keith dan saya membahas masalah orang asing yang membeli perkebunan Skotlandia. Yang harus Anda ingat adalah mereka tidak pernah bisa benar-benar memiliki tanah. Mereka hanya penjaga Skotlandia, katanya. Itu akan selalu menjadi milik kita — milikmu dan milikku dan semua orang yang menyukainya.

Kemudian pada hari itu, ketika kami berhenti untuk minum teh sore, Keith membaca sebuah bagian dari penyair Skotlandia Norman MacCaig's A Man in Assynt. Siapa yang memiliki lanskap ini? Orang yang membelinya atau aku yang kesurupan? Pertanyaan yang salah, karena lanskap ini tidak memiliki tuan dan keras kepala.... Kata-kata itu bergema di kepalaku, aku menaiki kereta tidur di Inverness. Saat berdentang ke selatan sepanjang malam, saya memimpikan tegalan dan gunung dan langit yang tidak pernah berakhir, tidak dimiliki oleh siapa pun dan dimiliki oleh banyak orang.

Rencanakan Perjalanan Impian Anda Sendiri Melalui Skotlandia

Sisihkan 10 hari untuk mengunjungi danau dan tegalan yang indah di Dataran Tinggi sejauh 400 mil ini perjalanan , yang berhenti di hotel dan perkebunan perintis di kawasan ini.

Hampir disana

Rute mengemudi dari Gleneagles ke Inverness ini akan membawa Anda 10 hari 11 malam. Semua waktu yang tercantum di bawah ini tanpa henti.

Cara paling santai untuk sampai ke Gleneagles adalah dengan kereta api; hotel ini memiliki stasiun sendiri, beberapa menit berkendara. Perjalanan memakan waktu enam jam dari London dan sekitar 1¼ jam dari Edinburgh. Atau, properti ini berjarak 1 jam berkendara dari bandara Edinburgh.

Dalam perjalanan pulang, saya naik Caledonian Sleeper (sleeper.scot; dari ) dari Inverness ke London Euston. Layanan akan ditingkatkan pada musim semi 2019, dengan tempat tidur sederhana namun nyaman, ditambah toilet dan wastafel pribadi.

Hotel

Gleneagles

Lembaga tahun 1924 ini diluncurkan kembali awal tahun ini setelah renovasi besar-besaran. Nikmati teh di lounge Glendevon, nikmati koktail di American Bar yang gerah, atau uji lapangan golf kelas dunia. gleneagles.com ; ganda dari $ 508.

Killiehuntly Farmhouse & Cottage

Jarak dari Gleneagles: 88 mil; 1¾ jam dengan mobil.

Rumah pertanian abad ke-19 di Taman Nasional Cairngorms yang sekarang dimiliki oleh maestro mode Denmark Anders Holch Povlsen. Dengan hanya empat kamar tidur, ini adalah tempat yang nyaman dan sangat pribadi untuk berjalan, memancing, dan menjelajahi hutan belantara di sekitarnya. killiehuntly.scot ; ganda dari 3; sewa pondok mulai dari .634 per minggu.

Cagar Alam Alam Liar Alladale

Jarak dari Killiehuntly: 92 mil; 2 sampai 3 jam.

Terletak di 36 mil persegi lanskap reboisasi, dengan pemancingan yang baik dan rusa di perbukitan, perkebunan perintis raja furnitur Paul Lister memiliki rumah batu baronial, serta beberapa pondok batu untuk disewa. alladale.com ; ganda dari 0, minimum tiga malam; sewa pondok mulai dari .660 per minggu.

Penginapan Kinloch

Jarak dari Alladale: 65 mil; 2 jam.

Menginaplah di pondok tujuh kamar tidur yang dirancang dengan indah ini dengan koki pribadi dan staf untuk memancing, berburu, berjalan kaki, berkayak, dan mendaki gunung Ben Loyal di dekatnya. kinloch.scot ; sewa pondok eksklusif mulai dari .815, minimum tiga malam.

Jarak ke Inverness melalui rute pantai yang indah: 155 mil; 4 jam.

Operator tur

Perjalanan saya diatur oleh Wilderness Scotland, penjual eceran khusus yang mengatur rencana perjalanan yang sepenuhnya dipandu dan disesuaikan di Dataran Tinggi dan pulau-pulau di Skotlandia. padang gurun skotlandia.com ; mulai dari ,415 per orang untuk 11 malam, sudah termasuk semua.