Di dalam gudang yang telah diubah di tempat yang dulunya merupakan salah satu bagian paling berbahaya di Johannesburg, Anda dapat makan gelato yang dibuat oleh orang Italia yang mesinnya dikirim dari toko keluarganya di Roma. Anda dapat mencicipi ikan emas dari Mozambik yang dimasak dengan gaya Kongo, dengan nasi dan pisang raja, mencicipi kue jagung dengan empat jenis saus yang dibuat oleh seorang bohemian Zulu yang menggambarkan gaya berpakaiannya sebagai 'Amish yang funky', atau mencoba roti jahe yang dibuat oleh Rastafarian yang, ketika Anda bertanya dari mana asalnya, akan memberi tahu Anda bahwa mereka adalah warga 'surga surga dari dimensi kelima.'

Di dekatnya, di atap, Anda dapat menari dengan musik salsa. Di jalan di bawah, Anda dapat menyaksikan seorang Prancis mabuk melambaikan tangannya seperti konduktor yang ditantang secara berirama sementara musisi memainkan marimba yang terbuat dari palet kayu. Di sekitar blok, saat tekno dari Zimbabwe menggetarkan pengeras suara mobil yang diparkir di dekatnya, Anda dapat bertemu dengan penjual perhiasan dari salah satu kotapraja yang dulunya mendapatkan kuningan untuk cincinnya dengan melelehkan kompor minyak tanah bekas, tetapi sekarang membuat kepingan dari perak dan emas untuk pembeli kaya yang berkeliaran di lingkungan sekitar.

Begitulah selalu pada hari Minggu di Market on Main, di Maboneng, lingkungan yang saya yakin tidak seperti yang lain di Afrika — atau dunia. Beberapa orang mungkin mengatakan seperti Williamsburg di New York City atau Los Feliz di L.A., tetapi dibandingkan dengan Maboneng, kekuatan perubahan di tempat-tempat itu bergerak dengan kecepatan lempeng benua. Sepuluh tahun lalu, Maboneng tidak ada. Maksud saya belum trendi. Maksud saya namanya belum ditemukan. Jika Anda telah berjalan melalui daerah itu - dan Anda tidak akan berjalan melalui daerah itu - Anda mungkin akan melihat gudang-gudang kosong yang telah 'dibajak' oleh penjahat yang memeras uang sewa dari orang-orang yang hidup tanpa air atau listrik, lima sampai sebuah ruangan. Hampir semua orang yang memiliki uang tinggal dan bekerja di pinggiran kota, di balik barikade baja dan pagar listrik.

Sebagian besar turis ke Johannesburg juga akan tinggal di pinggiran kota. Mereka jarang melihat sebagian besar kota, kecuali apa yang kebetulan mereka lihat melalui jendela mobil yang membawa mereka antara hotel dan bandara, yang menghubungkan keajaiban Afrika selatan ke seluruh dunia. Sampai saat ini, orang tidak datang ke Johannesburg untuk mengunjungi Johannesburg. Mereka datang dalam perjalanan ke bukit pasir Namib, atau Delta Okavango Botswana, atau negara anggur di luar Cape Town . Tujuannya adalah untuk masuk dan keluar kota secepat mungkin.

Hari ini, melewatkan kota akan menjadi kesalahan. Johannesburg sama dinamis dan mengasyikkannya dengan tempat mana pun yang pernah saya kunjungi. Apartheid melukai Afrika Selatan dan memisahkannya dari sebagian besar belahan dunia lainnya, dan korupsi serta kejahatan masih mengganggu negara itu. Tetapi meskipun Afrika Selatan menghadapi masalah serius — dan presidennya, Jacob Zuma, adalah tokoh yang sangat kontroversial — Afrika Selatan telah menjadi relatif stabil, dengan ekonomi terbesar di benua itu. Di lingkungan tertentu Johannesburg hari ini, Anda dapat melihat kemungkinan masa depan yang beragam, damai, dan kreatif. Pemandu wisata saya tidak percaya betapa cepatnya kota ini berubah. 'Tidak satu pun dari ini ada di sini sebulan yang lalu,' katanya, membawa saya ke blok yang dipenuhi mural. Kemudian kami akan berbelok beberapa sudut dan dia akan menyeringai dan berkata, 'Jika Anda berada di jalan ini enam bulan yang lalu, Anda pasti sudah berlari.'

Begitulah cepatnya api pembangunan menyebar di Johannesburg. Suatu hari, satu blok adalah Beirut sekitar tahun 1982. Berikutnya, TriBeCa 2003.

Salah satu tambahan terbaru untuk Maboneng adalah hotel kelas atas. Saya beruntung bisa menghabiskan lima malam di sana. Disebut Hallmark House, itu adalah 16 lantai cat hitam-batubara dan balok baja pemotongan yang dirancang oleh arsitek Ghana-Inggris David Adjaye, yang memiliki sebuah apartemen di gedung itu. Itu dibuka pada bulan Januari. Saya tiba di bulan Juli. Ketika saya memberi tahu orang-orang - Joburgers - bahwa saya tinggal di sebuah hotel mewah di Sivewright Avenue antara Error dan Charles, itu mengejutkan mereka. Mereka merasa tak terduga bahwa seseorang telah membuka hotel kelas atas di jalan itu.

Di lobi Hallmark yang berkilauan itulah saya bertemu Gerald Garner, yang memberi saya pengantar tentang sejarah kota yang gelap dan mempesona. Seperti banyak orang yang saya temui di Joburg, Garner adalah orang yang memiliki banyak kesibukan: pemandu wisata, penulis dua buku panduan lokal, pemilik bar tapas di bekas garasi. Bersama-sama, kami berangkat melalui Maboneng dengan berjalan kaki. Dinding-dindingnya dilewati dengan warna-warni buram seni jalanan. Saya melihat alam mimpi surealis yang melibatkan berlian raksasa yang diseimbangkan di atas tengkorak manusia, replika yang menjulang tinggi dari foto hitam-putih Nelson Mandela yang terkenal, dan kumpulan hewan Afrika — zebra, buaya, gajah, badak . Ada juga harimau yang mengaum, yang tidak ada hubungannya dengan Afrika tetapi tampak fantastis. Dari kiri: Bar di Hallmark House; mural yang menggambarkan Nelson Mandela di Maboneng. Adrian Louw

Johannesburg adalah kota terbesar di Afrika Selatan. Hampir 8 juta penduduk di wilayah metropolitannya yang lebih besar mencakup banyak imigran dan orang-orang keturunan Eropa atau Asia, tetapi sebagian besar penduduknya berkulit hitam. Karena alasan ini, orang sering mengatakan bahwa Joburg adalah 'kota Afrika yang sesungguhnya', berbeda dengan Cape Town 'Eropa', di mana persentase penduduknya lebih besar adalah kulit putih.

Setelah berjalan beberapa blok lagi, Garner dan saya naik bus menuju kawasan bisnis pusat kota, di mana beberapa restoran baru dan pembangunan perumahan menarik anggota kelas menengah Afrika Selatan yang sedang tumbuh. Saat kami turun dari bus, Garner menjelaskan bagaimana kota itu menjadi terkenal karena kejahatan dan kemiskinan — 'Detroit dikali sepuluh,' sambil membantu membingkainya untuk telinga Amerika saya.

Di Joburg, seperti di banyak kota dengan masa lalu industri, inti pusat kota dikelilingi oleh lingkungan pabrik berkarat, yang pada gilirannya dikelilingi oleh pinggiran kota yang kaya. Pada hari-hari apartheid, Garner menjelaskan, undang-undang disahkan untuk mencegah orang kulit hitam keluar dari pusat kota, memaksa mereka untuk tinggal di pinggiran di pemukiman kumuh dan padat yang disebut kotapraja. Pada 1950-an, pemerintah apartheid mengeluarkan undang-undang yang menyatakan bahwa tidak ada bisnis di Johannesburg yang dapat mempekerjakan lebih dari enam pekerja kulit hitam. Namun, di luar kota, para kapten industri kulit putih dapat memanfaatkan tenaga kulit hitam murah sebanyak yang mereka mau. 'Jadi pabrik-pabrik itu meninggalkan Johannesburg,' kata Garner. 'Bangunan dikosongkan. Maboneng adalah contoh utama dari tempat di mana hal itu terjadi.'

Seorang pengunjung dapat menghabiskan waktu berhari-hari mengunjungi tempat-tempat yang terkait dengan pertempuran melawan apartheid, dimulai dengan Museum Apartheid yang luar biasa. Ada juga Constitution Hill, benteng tua tempat tahanan politik ditahan, yang sekarang menjadi tempat Mahkamah Konstitusi negara itu dan galeri yang memajang karya seniman kontemporer Afrika Selatan. Dan kantor hukum lama Nelson Mandela di dalam Chancellor House, bekas markas Kongres Nasional Afrika. Dan Soweto, kotapraja terbesar di Afrika Selatan, yang mendapat perhatian internasional pada tahun 1976 ketika polisi menembaki kerumunan anak sekolah yang memprotes, menewaskan beberapa orang dan memicu kerusuhan yang menewaskan ratusan orang.

Di Johannesburg, Anda dapat melihat sekilas kemungkinan masa depan yang beragam, damai, dan kreatif.

Ada dualitas kehidupan di Afrika Selatan saat ini yang menjadikannya tempat yang menarik untuk mengobrol dengan orang asing. Ketika saya berkeliaran di Johannesburg, saya terus memikirkan sesuatu yang dikatakan Garner: 'Dalam beberapa hal kita adalah masyarakat yang trauma. Tapi ada generasi baru yang mencoba untuk menemukan kembali masyarakat, dan mereka ingin membicarakannya.'

Jonathan Freemantle, seorang pelukis kelahiran Cape Town yang datang ke Johannesburg untuk membuat seni, adalah seseorang yang ingin membicarakannya. 'Di satu sisi, Eropa utara kehabisan ide. Ini melihat ke belakang,' katanya. 'Tempat ini terlalu muda untuk itu. Ada kebangkitan kreatif yang terjadi yang memberikan area ini keunggulan yang sangat menarik.' Tiga tahun lalu, Freemantle sedang berjalan melewati Cosmopolitan Hotel yang sudah tidak berfungsi, sebuah bangunan bergaya Victoria di Maboneng dengan tiang-tiang terkelupas dan jendela bata, ketika dia menyadari bahwa itu bisa menjadi tempat yang bagus untuk memiliki galeri. Untungnya, dia punya teman yang punya akses modal besar. Jadi mereka membeli gedung itu, merenovasinya, dan mengundang seniman lokal favorit mereka untuk menggantung karya mereka di dinding. Kemudian mereka meminta beberapa seniman itu untuk memindahkan studio mereka ke bekas kamar tamu. Mereka membuka kembali bar hotel dan menanami taman dengan hydrangea dan mawar. Bangunan tua, Freemantle memberi tahu saya ketika saya berkunjung, 'seperti seorang janda yang ada di sini dalam demam emas, dan semua teman sombongnya ketakutan dan melarikan diri ke pinggiran kota, dan dia tetap di kursinya dengan gaun Versace dan G&T-nya. . Saya berkata, 'Ayo tuangkan minuman segar untuknya dan temukan beberapa pria muda untuk menggodanya.' Kami ingin menjadikan ini tempat di mana orang-orang yang sopan akan bergaul dengan kaum reprobat dan seniman.'

Di seberang jalan dari Cosmopolitan, saya menemukan sebuah toko kecil bernama Afrosynth Records. Saya menghabiskan dua jam di sana, berharap menemukan beberapa yang cantik saya tidak mau jazz yang merupakan salah satu dari beberapa gaya Afrika Selatan yang dipinjam Paul Simon dari albumnya tahun 1986 Graceland. Pemiliknya, DJ Okapi, mengarahkan saya ke bagian yang dikhususkan untuk genre lain: permen karet, sejenis disko Afrika Selatan yang menyukai synth yang muncul pada 1980-an.

Sebagian besar label yang memproduksi permen karet sudah lama tutup, dan keterasingan Afrika Selatan di bawah apartheid adalah salah satu alasan mengapa rekor itu tidak pernah mencapai seluruh dunia. Akibatnya, mereka sangat langka, dan semacam aliran sesat telah tumbuh di sekitar mereka. Saat saya meninggalkan toko, seorang anak dengan rambut pirang shaggy melihat salah satu catatan yang saya tarik dari rak dan meminta — memohon — saya untuk memberikannya kepadanya. Ketika saya mengatakan ya, dia mengatupkan kedua tangannya dan memberi saya sedikit membungkuk.

Orang mengatakan Johannesburg berutang keberadaannya karena kecelakaan. Seperti ceritanya, 130 tahun yang lalu seorang pencari emas Inggris sedang berjalan melalui ladang tandus di antah berantah ketika dia tersandung jari kakinya. Melihat ke bawah, dia melihat dia tersandung ke semacam batu yang sering ditemukan di dekat deposit emas. Dalam beberapa tahun, sebuah kota bermunculan di padang rumput — kota perbatasan yang ramai antara orang Inggris dan Australia dan California 49ers yang gagal mengejar satu kesempatan terakhir untuk menghasilkan banyak uang. Seiring waktu, kota itu menemukan kembali dirinya lagi dan lagi, tumbuh pertama menjadi kota terbesar dan paling makmur di Afrika , kemudian dihancurkan dan dibangun kembali dan dipisahkan secara operasi oleh para arsitek apartheid, kemudian jatuh ke dalam kekacauan yang hebat ketika apartheid runtuh dan bisnis-bisnis lari. Tapi entah bagaimana itu tetap menjadi kota pencari — suar bagi orang-orang dari Afrika selatan dan sekitarnya, yang datang dengan harapan mewujudkan impian mereka akan kehidupan yang lebih baik. Dari kiri: Seni publik di Cosmopolitan, bekas hotel yang sekarang menjadi tempat restoran, studio seniman, dan galeri; Market on Main, acara makanan Minggu di Arts on Main, sebuah studio dan pengembangan ritel yang membantu menempatkan Maboneng di peta; koki Mandla dan Viva di Dig Inn, sebuah warung makan di Market on Main. Adrian Louw

Salah satunya adalah barista yang menuangkan secangkir Kana Ethiopia untuk saya melalui alat kaca yang rumit di Craft Coffee di Newtown, sebuah lingkungan tidak jauh dari Maboneng yang mulai menjadi jenis tempat di mana barista menuangkan Kana Ethiopia melalui alat kaca yang rumit. . Dia bilang namanya Lovejoy — itu saja, hanya Lovejoy — dan ketika aku bertanya bagaimana dia menjadi barista, dia berhenti dan berkata, 'Ceritanya cukup menarik.'

Pada tahun 2009, ekonomi di negara asalnya, Zimbabwe, menjadi sangat buruk sehingga pemerintah berhenti mencetak uang. Jadi, dia menumpang ke Cape Town, perjalanan tiga malam, dan mendapat pekerjaan menyapu lantai di sebuah roastery kelas atas bernama Origin Coffee. 'Setelah beberapa waktu saya mendapat kesempatan untuk berdiri di belakang bar menuangkan kopi, dan itu adalah istirahat terbesar yang pernah saya miliki,' katanya. Setahun kemudian, ia mengikuti kompetisi barista pertamanya. Dua tahun setelah itu, ia dinobatkan sebagai juara seluruh Afrika. Ketika Craft dibuka di Johannesburg, pemiliknya memintanya untuk mengelola toko. Saya bertanya apakah dia bisa memberi tahu saya sesuatu tentang kopi yang saya minum. Dia berkata, 'Anda mendapatkan banyak buah ara kering, buah jeruk. Mereka mengeringkan kopi dengan kulitnya, jadi Anda mendapatkan semua gula yang baik itu.'

Selama beberapa hari pertama, saat saya makan iga domba yang diawetkan dengan marjoram kushiyaki di Urbanologi, sebuah restoran yang dulunya adalah gudang peralatan pertambangan, atau mendengarkan suara gemuruh itu saya tidak mau musik di klub jazz di basement Hallmark House, saya terus mendengar tentang seorang pengembang bernama Jonathan Liebmann. Orang-orang mengatakan dia seorang diri menghendaki Maboneng ada. Artikel menggambarkan dia sebagai 'visioner.' Semakin saya mendengar dan membaca, semakin saya penasaran. Dia tampak membayangi lingkungan sekitar seperti raksasa.

Suatu hari, ketika saya meninggalkan hotel, saya melihat seorang pria berusia pertengahan 30-an menunggu lift. Dia mengenakan seragam pria keren internasional dengan jeans hitam ketat dan jaket kulit, dan rambutnya diikat ke belakang dengan kuncir kuda. Butuh beberapa saat bagi saya untuk menyadari bahwa saya pernah melihat fotonya di beberapa artikel yang saya baca tentang Maboneng. 'Liebmann?' Aku memanggil. Saya pergi dan memperkenalkan diri, dan dia mengundang saya untuk datang bersamanya ke penthouse dua tingkat Hallmark yang belum selesai, yang sedang dikerjakan oleh tim pekerja untuk dia dan istrinya yang sedang hamil sebelum bayinya lahir.

Liebmann adalah pendiri Propertuity, perusahaan yang bertanggung jawab atas pengembangan hampir setiap gedung di Maboneng. Sepuluh tahun yang lalu, ketika dia baru berusia 24 tahun, dia membeli gudang bata jelaga di jantung daerah itu dan mengubahnya menjadi Arts on Main, campuran restoran, galeri, seniman. bengkel, dan ruang ritel. Dia meyakinkan bintang seni Afrika Selatan William Kentridge untuk memindahkan studio pribadinya ke dalam gedung, sebuah kudeta besar. Alih-alih bergantung pada departemen kepolisian kota yang terkenal tidak dapat diandalkan, ia menyewa pasukan penjaga keamanannya sendiri untuk mengawasi jalan-jalan.

Didukung oleh mitra bisu, Liebmann kemudian mengembangkan Main Street Life, sebuah bangunan dengan 178 apartemen, sebuah hotel kecil, dan sebuah bioskop yang mengkhususkan diri dalam film-film independen Afrika Selatan. Berikutnya adalah Main Change, yang memiliki ruang kerja bersama untuk para pemula dan pekerja lepas, bar di atap, dan restoran perpaduan Asia yang populer bernama the orang kulit hitam . Secara keseluruhan, Propertuity telah mengembangkan 30 bangunan di lingkungan Maboneng.

Jika Anda bertemu Liebmann, Anda mungkin mengamati bahwa dia tidak memiliki kerendahan hati yang berlebihan atau kurangnya ambisi. Ketika saya bertanya tentang rencananya untuk Maboneng, dia berkata, 'Saya membuat lingkungan ini. Itu menjadi begitu erat terkait dengan identitas saya sehingga saya tidak bisa membayangkan pernah berhenti.'

Saya ragu bahwa Joburg pernah terlihat lebih pantas mendapatkan reputasinya sebagai kota peluang daripada dari penthouse di gedung tinggi Properti. Tentu saja, tidak semua Joburger melihat kota dengan cara ini. Di pesta barbekyu di halaman belakang saya bertemu Anaz Mia, salah satu pendiri kolektif seni grafis yang karyanya menarik perhatian pada isu-isu ketidakadilan rasial dan ekonomi, dan istrinya, seorang pengacara konstitusi bernama Alex Fitzgerald. Kami bertiga cocok dan dengan cepat terlibat dalam percakapan tentang gentrifikasi. Mia menghabiskan waktu yang baik untuk memberikan kritik terperinci tentang perubahan yang terjadi di Joburg. 'Namun,' katanya di akhir, 'aku harus mengakui bahwa ada sesuatu yang ajaib tentang bisa berjalan di jalan bersama Alex tanpa takut dirampok.'

Kolektif yang dimiliki Mia disebut Danger Gevaar Ingozi. Sehari setelah barbekyu, saya mampir ke studio mereka di pinggiran Maboneng, di mana para seniman menunjukkan kepada saya cetakan lino-cut hitam-putih mereka. Pencetakan linocut, teknik di mana seniman memotong balok linoleum dengan pahat, memiliki sejarah yang membanggakan di Johannesburg. Di bawah apartheid, seniman kulit hitam mengandalkan media untuk membuat poster ikonik dan pamflet perlawanan, dan seniman di DGI melihat diri mereka sebagai pewaris tradisi itu.

Salah satu gambar mereka yang paling mencolok mengambil inspirasi dari Maboneng itu sendiri. Dua tahun lalu, ketika pengembang mengusir orang dari sebuah bangunan di daerah itu, pengunjuk rasa berbaris di jalan-jalan, membakar ban dan melemparkan batu sampai polisi mengusir mereka dengan peluru karet. Dalam semangat pemberontakan para pencetak era apartheid, para seniman DGI mengangkat pahat mereka dalam solidaritas. Cetakan yang dihasilkan menggambarkan sekelompok pengunjuk rasa kulit hitam dipindahkan secara paksa dari lorong asrama pria yang sedang digunakan kembali oleh pengembang. Ini adalah bukti kompleksitas dan kemungkinan Maboneng bahwa Anda dapat melihat salinannya dipajang di bar anggur Maboneng, di lantai atas dari sebuah truk yang menjual yogurt beku dan es teh goji-berry.

Pada malam terakhir saya di Joburg, saya menemani Mia dan Fitzgerald dan beberapa teman mereka ke pembukaan seni di August House, sebuah loteng yang dibangun beberapa blok dari Maboneng. 'Ini avant-garde,' kata Mia saat kami berjalan ke luar angkasa. Sekitar seratus orang berdiri di sekitar, mengobrol di atas trek dansa elektronik dan minum bir. Seseorang sedang memasak ayam di atas panggangan dalam ruangan. Semua orang mengenakan sesuatu yang menyenangkan — jumpsuit Adidas kuning neon menonjol dalam ingatan saya. Dari kiri: Pelukis Victor Kuster di studionya di August House, sebuah gudang yang diubah menjadi ruang seni dan produksi; baby wortel dengan kumquat dan star anise labneh di Urbanologi. Adrian Louw

Di ujung ruangan, saya berhenti di depan potongan media campuran yang menggambarkan sekelompok pria duduk di sekitar boom box, kebanyakan dari mereka berpakaian gaya Hollywood tahun 1960-an. Satu memakai sepatu bot yang menyerupai spats. Yang lain mengenakan setelan ungu muda dan sarung tangan hitam, dengan homburg krem ​​di lututnya. Gaya gambarnya seperti sketsa namun sepenuhnya terwujud, seolah-olah senimannya yang pertama kali membuat adegan itu sepenuhnya, lalu menghapus semua detail yang tidak penting. Saya melacak penciptanya, Bambo Sibiya, dan mengatakan kepadanya bahwa saya menyukai karyanya.

Seperti pria dalam lukisan itu, Sibiya berpakaian tanpa cela, dalam setelan jas biru kerajaan dengan kemeja dan dasi dengan warna kaya yang sama. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia mendasarkan angka pada orang-orang seperti pamannya, yang datang ke Johannesburg pada 1960-an untuk bekerja di pertambangan. 'Mereka menggunakan musik dan mode sebagai cara mereka melawan penindasan apartheid,' katanya. 'Mereka menggunakan kekuatan menjadi tuan-tuan.' Beberapa lukisannya yang lain tergantung di dinding. Mereka menangkap adegan serupa, semua dalam gaya khas yang sama.

Bambo Sibiya — perhatikan nama itu. Saya percaya dia memiliki masa depan yang cerah. Dia mengambil momen dari masa lalu kelam Johannesburg dan mengubahnya menjadi pemandangan keindahan dan cahaya yang semarak. Saya tidak bisa memikirkan siapa pun yang lebih baik mewujudkan semangat kota.

Detailnya: Apa yang Harus Dilakukan di Johannesburg Hari Ini

Hampir disana

Terbang nonstop ke Johannesburg dari hub utama AS seperti New York dan Atlanta.

Operator tur

Jalan Epik : Co-Founder Mark Lakin dapat mengatur pengalaman dipesan lebih dahulu di Johannesburg, selain safari di seluruh Afrika. +1 646 580 3026; ml@epicroad.com .

hotel

Arsitek Hallmark House : David Adjaye merancang hotel mewah yang indah ini, terletak di kawasan Maboneng. ganda dari .

Restoran, Bar & Kafe

Sushi & Bar Anggur Blackanese : Chef Vusi Kunene menyajikan sushi dengan cita rasa lokal seperti biltong (dendeng sapi) dan stroberi di tempat yang akrab di Maboneng ini. makanan pembuka ,50– .

Kopi Kerajinan : Roastery dan kafe yang cerah dan modern di Newtown ini mengambil biji dari seluruh dunia, lalu memanggangnya sendiri.

Raksasa Gila : Di tempat pembuatan bir yang luas di gudang tua ini, Anda dapat memilih di antara lima bir buatan sendiri dan menikmati makanan di Urbanologi, restoran kelas atas yang berbagi tempat. makanan pembuka – .

galeri

Seni di Main : Kisah Maboneng dimulai dengan pembangunan kembali kompleks pabrik bata merah ini, yang berisi studio bintang seni William Kentridge dan bengkel cetak yang menawarkan tur untuk umum. Pada hari Minggu, tempat ini menjadi pusat pasar mingguan yang ramai di lingkungan ini, dengan kedai makanan di lantai dasar dan meja dengan deretan pakaian dan kerajinan di lantai atas.

Rumah Agustus : Beberapa seniman kota yang paling menarik tinggal, bekerja, dan menunjukkan seni mereka di gedung loteng di luar Maboneng ini.

Bukit Konstitusi : Bekas kompleks penjara sekarang menjadi rumah bagi Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan dan banyak koleksi karya seni Afrika.

Kosmopolitan : Hotel Victoria yang telah dipugar ini memiliki galeri seni, seniman. studio, taman bergaya Inggris yang rimbun, dan a
restoran yang menyajikan hidangan lokal yang lezat.