Sore hari: waktu yang tepat untuk berjalan-jalan di Palermo's Kota Tua . Palazzi abad kedelapan belas berjajar di jalan-jalan, jendelanya dibingkai oleh rumbai dan embel-embel batu Barok. Beberapa dalam keadaan sangat bobrok, yang lain hidup dengan suara pekerja yang menghidupkan kembali fasad megah mereka. Dari trotoar yang tertutup debu, gereja-gereja berdiri dengan banyak hiasan berukir. Rekan saya, Matthew, dan saya melangkah ke dalam Oratorio del Rosario di Santa Cita dan disambut oleh kerusuhan plesteran Rococo yang dibuat oleh Giacomo Serpotta — seorang seniman Palermitani yang mengubah interior ini menjadi teater penceritaan religi, menampilkan patung-patung kebajikan dan adegan dari Gairah di plester sejernih dan putih seperti royal icing. Seluruhnya Palermo , pada kenyataannya, tampak bagi kita sebuah teater, jendela setiap toko atau studio pengrajin yang menawarkan potret drama: seorang penjahit di bengkelnya memetik mandolin; toko manisan yang penuh dengan buah marzipan; sebuah toko yang dipenuhi dengan model Padre Pio, tokoh kultus favorit di Italia selatan yang dapat dikenali dari sarung tangan dan jubah cokelatnya. Saat itu awal September, minggu yang populer untuk menikah di Palermo, dan para tamu dengan semua perhiasan mereka berkeliaran di luar gereja-gereja Barok yang spektakuler itu, minum kopi di bar terdekat sebelum berbagai upacara mereka. (Ternyata, tidak ada yang bergaul dengan begitu gaya, ternyata, sebagai tamu pernikahan Sisilia.) Saat cahaya mulai memudar, sepertinya ide yang bagus untuk berhenti untuk makan malam negroni. Kami merunduk melalui gapura di jalan sempit yang gelap untuk menemukan Caffè Internazionale: halaman ramping yang dinaungi pohon anggur yang dipenuhi dengan meja-meja yang berserakan, di mana kami disambut dengan salam ramah dari pemiliknya, seniman Italia Stefania Galegati dan suaminya Afrika-Amerika. , Darrel Bersinar. Selain menyajikan koktail yang luar biasa, pasangan ini menyelenggarakan konser dan lokakarya seni di rangkaian kamar seperti labirin di belakang. Tempat itu sunyi pada malam kami mengunjungi, jadi kami mengobrol dengan Galegati dan Shines ketika anak-anak mereka berlarian di halaman di bawah cahaya keemasan malam. Dari kiri: Via Orologio di Palermo, bagian dari centro storico yang baru-baru ini digunakan untuk pejalan kaki; meja restoran berjajar di jalan-jalan Trapani. Simon Watson Kemudian, merasa lapar (sulit untuk tidak merasa lapar di Palermo), kami berhenti di sebuah hole-in-the-wall bernama Ke Palle, di Via Maqueda, di mana kami memesan arancini seukuran bola tenis, renyah dan panas di luar , interior mereka runtuh menjadi rawa terong, nasi, dan keju yang lezat. Kami memakannya — bersama dengan beberapa panel, Adonan buncis goreng kotak-kotak emas yang rasanya bersahaja — duduk di bangku, menonton sekelompok anak laki-laki memainkan permainan sepak bola yang sangat serius di alun-alun, tiang gawang mereka adalah air mancur dan satu set gerbang gereja. Tidak selalu seperti ini di Palermo. Fakta bahwa kami dapat berjalan-jalan di pusat kota adalah bukti dari perubahan besar, kebangkitan yang didorong oleh kemenangan yang stabil tetapi diperoleh dengan susah payah melawan kejahatan terorganisir dan lanskap kota yang segar. Apa, sekitar satu dekade yang lalu, akan menjadi jalan yang menakjubkan di serangkaian jalan setapak yang sempit dan berlubang di tengah lalu lintas dan asap yang menderu saat ini menjadi jalan pejalan kaki yang menyenangkan, dengan banyak jalan utama sekarang menjadi rumah bagi bangunan tua yang dipugar dan bangunan baru yang menarik. restoran. Jalan-jalan yang tidak ramah hanyalah salah satu gejala pengabaian di ibu kota Sisilia, yang pusatnya ditinggalkan oleh kemiskinan selama puluhan tahun, kelambanan pemerintah lokal, dan kejahatan terorganisir — karya La Cosa Nostra, atau mafia Sisilia. Mary Taylor Simeti, seorang Amerika yang datang ke Sisilia pada 1960-an dan menetap, menulis Di Pulau Persephone: Seorang Sisilia Jurnal pada puncak masalah Palermo pada 1980-an. Di dalamnya, penulis menggambarkan sebuah pusat kota yang dilanda reruntuhan bangunan kuno, di mana Teatro Massimo, gedung operanya yang megah, tertutup dan sunyi dan di mana, di atas segalanya, masyarakat dikutuk dengan pembunuhan mafia biasa. Momen paling terkenal dari periode kekerasan ini adalah pembunuhan hakim Paolo Borsellino dan Giovanni Falcone, keduanya terbunuh pada tahun 1992 saat menyelidiki La Cosa Nostra. Banyak hakim lain juga dibunuh — menambah daftar 527 orang Sisilia yang tidak bersalah, atau non-mafioso, yang terbunuh sejak pembunuhan pertama terjadi pada tahun 1871, dengan sebagian besar kematian terjadi dari akhir 1970-an hingga pertengahan 1990-an. Pertarungan melawan mafia telah lama dan sulit — dan itu belum berakhir. Walikota Palermo saat ini, Leoluca Orlando, yang juga memimpin kota itu pada akhir 1980-an dan sekali lagi pada 1990-an, telah menjadi salah satu lawan paling vokal La Cosa Nostra. Selama masa jabatannya saat ini, yang dimulai pada 2012, ia telah fokus mengubah citra kota dari sarang kejahatan terorganisir menjadi komunitas berwawasan luar yang menyambut baik imigran dan turis, menghormati posisi historis pulau ini sebagai persimpangan jalan. antara budaya dan benua. Pedestrianizing arteri utama telah menjadi bagian dari misi Orlando dalam beberapa tahun terakhir; dia juga senang bahwa pawai Gay Pride terakhir di Palermo dikatakan telah menarik 200.000 orang. Saya bertemu dengannya di balai kota di Piazza Pretorio, suite kantornya sangat megah dengan lampu gantung kaca Murano, barang antik, dan sofa berlapis kain. Dia mengatakan kepada saya bahwa untuk sebagian besar abad ke-20, Palermo adalah ibu kota mafia. Itu dikenal di seluruh dunia sebagai ibu kota mafia. Kata-kata mafia dan Palermo hampir dapat dipertukarkan. Ada orang di kursi ini yang berteman dengan bos mafia. Bahkan, ada satu walikota yang bukan hanya teman bos mafia — dia dulu seorang bos mafia. Dari kiri: Tamu di Teatro Massimo, rumah opera kota Palermo yang telah dipugar; jalan-jalan Trapani. Simon Watson Namun, sekarang — seperempat abad setelah pembunuhan Borsellino dan Falcone — Palermo dinobatkan sebagai Ibukota Kebudayaan Italia untuk 2018, pembalikan sejarah kelamnya dan pencapaian yang sangat dibanggakan Orlando. Tawaran kota untuk gelar tersebut menekankan hubungannya dengan dunia Afrika dan Arab — hubungan yang telah menjadi pusat identitas Palermo setidaknya sejak abad ke-12, ketika gereja-gereja Arab-Norman yang megah dibangun. (Yang paling menonjol di antaranya adalah katedral di luar Palermo di kota Monreale, yang interiornya merupakan kabut emas dari kisah-kisah alkitabiah yang dipilih dalam mosaik Bizantium yang sangat detail.) Faktanya, tahun 2018 mungkin membuktikan sesuatu sebagai titik balik bagi kota: dari bulan Juni hingga November tahun ini juga akan menjadi tuan rumah Manifesta 12, salah satu festival seni dua tahunan paling penting di Eropa, yang setiap edisinya diadakan di kota yang berbeda. Pameran dan instalasi dijadwalkan di beberapa lokasi paling mencolok di Palermo, termasuk gereja abad ke-17 yang rusak akibat perang, teater yang tidak digunakan lagi, dan kebun raya kota yang megah, tempat Matthew dan saya berjalan pada suatu sore di antara hutan bergamot, jeruk, lemon, dan limau; melalui rumah kaca abad ke-19 yang dipenuhi kaktus raksasa; dan melewati pohon ficus raksasa dengan akar di udara. Ada beberapa pembukaan penting di kota tahun ini: Palazzo Butera, misalnya, sebuah bangunan abad ke-18 yang mewah di distrik Kalsa yang dibeli pada tahun 2015 oleh Massimo Valsecchi dari Italia utara yang kaya dan istrinya, Francesca. Ini akan dibuka sebagai museum untuk koleksi seni mereka, yang berisi karya-karya dengan nama mulai dari Annibale Carracci hingga Gerhard Richter. Francesco Pantaleone, pemilik salah satu dari sedikit galeri seni kontemporer di kota, bekerja dengan Valsecchis untuk menggelar instalasi spektakuler bertepatan dengan Manifesta 12: seniman Norwegia Per Barclay akan membanjiri istal istana dengan lapisan tipis minyak , menciptakan permukaan seperti cermin yang akan memantulkan prosesi kolom dan kubah kipas dalam kemilau gelapnya. (Pantaleone dan Barclay telah melakukan proyek serupa di masa lalu, dengan hati-hati membanjiri oratorium Palermitan dengan lapisan susu, sehingga plesteran Serpotta yang rumit tampak tampak dari danau yang tenang dan pucat.) Dari kiri: Busiate atasnya dengan kentang goreng di Sarago; pameran oleh seniman Israel Shay Frisch di galeri ZAC, di kawasan budaya Zisa Palermo; Kantor pos pusat Palermo. Simon Watson Musim panas ini juga akan melihat pembukaan kembali penuh museum arkeologi kota yang luar biasa, yang dikenal sebagai Museo Archeologico Regionale Antonio Salinas. Bertempat di palazzo megah lainnya, dengan galeri yang membuka ke halaman yang sejuk, itu hanya dapat diakses sebagian ketika kami mengunjungi. Museum ini akan menampilkan, antara lain, patung-patung dari kompleks kuil besar Yunani Selinunte, di pantai selatan Sisilia. Mereka termasuk abad kelima SM yang sangat jelas. Relief-relief, potongan-potongan cat aslinya masih menempel, yang menunjukkan adegan grafis dari mitos klasik, seperti Actaeon dicabik-cabik oleh anjing pemburunya sendiri. Untuk mencoba lebih memahami dampak La Cosa Nostra pada penduduk Palermo, Matthew dan saya melakukan tur antimafia kota dengan kelompok bernama Palermo NoMafia. Itu dipimpin oleh seorang aktivis bernama Edoardo Zaffuto, yang, pada tahun 2004, adalah salah satu dari sekelompok teman-teman yang jengkel di usia 20-an yang memulai gerakan akar rumput melawan renda, pembayaran perlindungan yang diperas dari bisnis lokal oleh mafia. Saat itu, katanya, mafia itu seperti parasit. Mereka meminta uang dan mendapatkannya dari seluruh kota. Itu akan selalu menjadi jumlah yang relatif kecil dan terjangkau — gagasannya adalah bahwa setiap orang pada akhirnya akan membayar, memberikan semacam legitimasi pada praktik tersebut. Pada awalnya, dia dan teman-temannya melakukan aksi gerilya — menempelkan poster di sekitar kota yang menyatakan, Seluruh orang yang membayar renda adalah orang-orang yang tidak bermartabat. Seiring waktu mereka mengubah diri menjadi gerakan konsumen. Sekarang organisasi mereka, Addiopizzo (pemerasan selamat tinggal) memiliki sekitar 1.000 restoran, toko, dan bisnis lain yang terdaftar yang dengan tegas menolak untuk tunduk pada para penjahat. (Stiker oranye di jendela dengan slogan Saya membayar mereka yang tidak membayar, atau saya membayar mereka yang tidak membayar, mengidentifikasi tempat-tempat ini.) Dari kiri: Francesco Colicchia, pemilik Colicchia, sebuah toko permen di Trapani; instalasi seni di kawasan budaya Zisa Palermo; Carlo Bosco dan Maria Giaramidaro, pemilik restoran Saragó, di Trapani. Simon Watson Tur Zaffuto dimulai di luar Teatro Massimo yang elegan — sekarang menjadi rumah bagi perusahaan opera yang berkembang pesat. Program ini telah menyertakan pementasan klasik Italia Rigoletto oleh aktor dan sutradara Italia-Amerika John Turturro, serta repertoar yang lebih berani seperti karya Bartók Kastil Bluebeard dan Schoenberg jarang tampil Tangan Nasib. Memandang ke luar gedung Neoklasik yang megah, sulit membayangkan bahwa dari tahun 1974 hingga 1997 teater itu kosong, konon sedang direnovasi, tetapi benar-benar korban sklerosis akibat mafia kota. Tapi mafia, Zaffuto memperingatkan, masih jauh dari musnah. Kami mengikutinya melalui gang-gang sempit di antara gedung-gedung runtuh yang membingkai Mercato del Capo, Matthew dan aku menatap tajam ricotta salat, cabai kecil yang ganas disebut gigi diaboli, dan caper Pantelleria asin untuk dibawa pulang. Saat kami memasuki pasar yang tepat, Zaffuto menunjuk seorang pemilik kios —mejanya dipenuhi kemangi hijau, kembang kol Romanesca, dan hijau pucat yang panjang dan lucu. cucuzze, atau zucchini Italia — yang telah menempelkan papan karton mentah di mejanya yang mengumumkan pembunuhan, minggu sebelumnya, saudaranya, seorang korban dari perjuangan internecine yang sedang berlangsung antara faksi-faksi kriminal. Tur berakhir, seperti yang seharusnya dilakukan oleh semua jalan-jalan di Sisilia, dengan janji makanan yang lezat — kali ini di Antica Focacceria San Francesco, di mana mudah untuk melupakan sejarah bermasalah Sisilia di tengah piring caponata manis yang dibuat dengan terong, tomat, dan banyak lagi seledri. Untuk pecinta daging, ada pani ca'meusa, atau roti gulung yang diisi dengan limpa sapi goreng dan ditaburi ricotta. Dari kiri: Perahu di pelabuhan Trapani; berbelanja produk lokal di Mercato del Capo di Palermo. Simon Watson Kelahiran kembali budaya yang telah dinikmati Palermo dalam beberapa tahun terakhir telah mulai menyebar ke ujung barat Sisilia, yang secara tradisional merupakan bagian pulau yang paling liar, termiskin, dan paling didominasi mafia — dan, sebagai hasilnya, kurang menjadi tujuan wisata. Tapi hari ini, di tengah kesulitan yang tak terbantahkan yang menjadi ciri kehidupan di ujung selatan Italia setelah krisis utang Eropa yang berkepanjangan, ada tanda-tanda kebangkitan juga di sini. Kami memulai tur wilayah tersebut dengan berkendara ke Lembah Belice, di mana, pada tahun 1968, desa Gibellina dihancurkan oleh gempa bumi. Kemudian dibangun kembali sebagai Gibellina Nuova di situs baru, dengan bantuan sejumlah seniman dan arsitek terkemuka. Seorang seniman, Umbria Alberto Burri, mengalihkan perhatiannya ke reruntuhan kota tua, berniat mengubahnya menjadi Cretto di Burri, sebuah karya seni tanah yang luas. Pada tahun 1980-an dana untuk proyek tersebut habis, dan pekerjaan itu belum selesai sampai tahun 2015, ketika, untuk memperingati seratus tahun Burri, visinya untuk tempat itu akhirnya selesai. The Cretto di Burri, sebuah karya seni tanah yang baru saja selesai di Gibellina, sebelah barat Palermo, dibangun untuk memperingati sebuah desa yang hancur akibat gempa bumi pada tahun 1968. Simon Watson Ide Burri adalah untuk membungkus reruntuhan bangunan Gibellina dalam balok beton abu-abu yang keras, membiarkan jalan dan gangnya bersih, sehingga seluruh tempat itu, pada dasarnya, adalah labirin. Melihatnya dari jauh, saat kami mendekati jalan yang berkelok-kelok melalui ladang dan kebun anggur, itu menyerupai saputangan belah ketupat yang disampirkan di lereng bukit. Berjalan di dalam, kami dengan cepat tersesat di antara jalurnya yang berliku. Semuanya diam tapi untuk thwunk-thwunk turbin angin di dekatnya. Sulur-sulur tanaman caper menembus beton, sebuah pengingat bahwa suatu hari alam akan merebut kembali kehancuran modern ini, sebuah monumen khusyuk yang aneh bagi kota yang hilang. Untuk menjelajahi ujung barat Sisilia, kami tinggal di Baglio Sora , hotel dengan 11 kamar — atau mungkin lebih tepatnya restoran dengan kamar — yang dimiliki oleh penanam anggur lokal. Bangunan ini diubah dari abad ke-17 balok : rumah pertanian berdinding dan berpagar tempat pemilik tanah pernah tinggal bersama pelayan mereka, kamar-kamarnya ditata di sekitar halaman tengah. Dikelilingi oleh rumpun pohon murbei dan pistachio, Baglio Sora adalah tempat perlindungan yang menyenangkan, dengan kamar-kamar berperabotan simpel, kolam renang yang damai, dan bar halaman. Kami makan di teras, menikmati hidangan lokal yang disempurnakan dengan sempurna. Carpaccio udang dengan manisan melon dan kaviar terong, diikuti oleh linguine dengan bulu babi yang dipanen pagi itu, sangat berkesan — terutama dengan iringan anggur putih yang hampir asin dari kebun anggur hotel di pulau terdekat Favignana. Dari kiri: Porta Felice, salah satu gerbang kota asli Palermo; fagottini hitam dengan kerang, cumi, dan saus tomat-safron di Osteria dei Vespri, di Palermo. Simon Watson Dari Baglio, kami melakukan banyak tamasya yang menyenangkan: ke kota Mazara del Vallo, misalnya, rumah bagi salah satu armada penangkapan ikan terbesar di Italia, yang memiliki lusinan restoran ikan yang berjajar di tepi lautnya. Gereja-gereja di kota ini dibangun dengan tufa emas yang hangat, taman-taman kecilnya yang dihiasi dengan pohon-pohon palem, dan distrik Kasbah-nya adalah gang-gang kecil yang mencerminkan jejak kota yang didirikan di sini oleh orang-orang Arab pada abad kesembilan. Mazara del Vallo hanyalah salah satu dari beberapa kota pantai yang indah di bagian pulau ini; ada juga Marsala, rumah dari anggur terkenal. Dan ada Trapani, kota yang menyenangkan dan sepi yang dibangun di atas sebidang tanah yang menyempit menjadi titik, seperti koma, saat membentang ke laut. Kami berjalan menuju ujung waterbound ini di sepanjang Kota Tua jalan utama, Corso Vittorio Emanuele yang elegan dan lurus, melewati fasad Baroque dan Art Nouveau di kedua sisinya dan melihat irisan laut biru yang berkelap-kelip melalui jalan-jalan samping. Menolak salah satu dari ini, kami tidak bisa menahan tumpukan kue dan kue yang menumpuk di jendela toko tradisional. kue-kue. Kami mencoba firdaus — spons direndam rum yang dilapisi dengan lapisan marzipan emas berkisi, yang sesuai dengan namanya. Di sebuah pulau kecil di dekatnya adalah kota Mozia, rumah berturut-turut bagi Fenisia, Kartago, dan Yunani. Penghuni penuh waktu terakhirnya adalah keluarga Whitaker, keluarga Anglo-Sisilia yang memproduksi anggur Marsala yang sangat disukai Inggris pada abad ke-19. Pulau kecil ini berjarak 10 menit naik perahu dari daratan, dan saat Anda melihat kembali ke pantai, Anda dapat melihat hamparan garam tua terbentang di belakang Anda dan piramida putih yang, dari kejauhan, menyerupai gazebo raksasa tetapi sebenarnya adalah bukit kecil. garam laut. Seluruh pulau, yang sebagian tertutup tanaman merambat dan semak belukar, adalah taman arkeologi, dan vila keluarga Whitaker, yang menawan dan agak kuno, adalah museumnya. Objek yang menonjol adalah Motya Charioteer, sebuah fragmen indah dari patung Yunani abad kelima yang ditemukan oleh para pekerja selama penggalian pada tahun 1979: ini adalah objek yang luar biasa sensual, dengan kain berbatu yang menempel di pinggul dan paha sosok itu. Tanah dan laut Sisilia tampaknya tak henti-hentinya menghasilkan harta karun seperti itu: patung Yunani kuno lainnya yang bahkan lebih mengesankan adalah perunggu satir menari, benar-benar memancing dari Selat Sisilia pada tahun 1998. Setelah bertahun-tahun belajar dan konservasi — belum lagi perjalanan ke pameran di Roma, Paris, dan Tokyo — akhirnya memiliki museum baru yang sangat bagus, Museo de Satiro, di gereja abad ke-16 yang dikonversi di Mazara del Vallo. Meskipun kehilangan lengan dan salah satu kakinya, itu masih merupakan objek yang menarik, sosok itu tampak berputar dalam hiruk-pikuk tarian gembira, kepalanya terlempar ke belakang dan rambut tergerai ke belakang, tubuhnya berputar, matanya menatap. Patung itu ditampilkan dengan indah, sementara sebuah film menjelaskan proses penemuannya yang menakjubkan dan kerja keras untuk melestarikannya. (Mantan bos mafia, sekarang bekerja sama dengan pihak berwenang, baru-baru ini mengakui bahwa dia diperintahkan oleh atasannya untuk mencuri dan menjualnya melalui Swiss, menurut pers Sisilia. Untungnya, perintah itu tidak pernah dilakukan.) dari galeri, saya tersadar bahwa patung itu adalah metafora yang tepat dari Sisilia itu sendiri: kuno, babak belur, tunduk pada pembalikan, nyaris celaka, dan bencana sejarah — dan juga memukau dalam kekuatan dan keindahannya. Dari kiri: Staf di Osteria dei Vespri, di Palermo; ikan segar di tepi pelabuhan di Trapani; berkeliling Palermo dengan Piaggio Ape beroda tiga. Simon Watson Mengalami Sisilia Barat Bagilah perjalanan selama seminggu antara Palermo dan bagian barat pulau, dan Anda akan memiliki banyak waktu untuk menikmati sorotan berikut. Hampir disana Terbang ke Bandara Palermo (PMO) dengan menghubungkan melalui Roma atau hub utama Eropa lainnya. Central Palermo dapat dicapai dengan berjalan kaki, tetapi berkendara adalah cara terbaik untuk mencapai bagian barat pulau; Anda akan menemukan banyak pilihan persewaan mobil di dekat bandara. Palermo Tinggal Grand Hotel Villa Igiea : Hotel abad ke-19 ini merupakan ikon Art Nouveau Italia yang menghadap ke Teluk Palermo. dua kali lipat dari 1. Makan minum Antica Focacceria San Francesco : Tempat bersejarah ini telah memanggang roti pipih tradisional sejak tahun 1834 — membuatnya lebih tua dari negara Italia itu sendiri. Kopi Internasional : Bar halaman, kafe, dan ruang komunitas dengan pertunjukan galeri dan acara seni yang sering dilakukan . Ke Palle : Rantai arancini Sisilia favorit yang menawarkan lebih dari selusin versi camilan bola nasi goreng. Osteria dei Vespri: Restoran jadul ini adalah institusi Palermo—seperti juga daftar anggurnya, yang menampilkan sekitar 350 botol. harga tetap dari . Seni & Budaya Museum Palazzo Butera: Kediaman mewah ini, yang menampung banyak koleksi seni kontemporer, akan menjadi tempat pameran seni dua tahunan Manifesta 12 di Palermo pada bulan Juni. 8 Melalui Butera; 39-91-611-0162. Palermo NoMafia : Keuntungan dari tur kota antimafia ini masuk ke organisasi yang bekerja untuk mengakhiri pembayaran perlindungan . Museum Arkeologi Salinas : Koleksi artefak kuno yang luas - termasuk harta karun yang diselamatkan dari bangkai kapal Fenisia - dijadwalkan untuk dibuka kembali pada bulan Juni. Teater Massimo : Lama tidak aktif selama puncak masalah mafia Palermo, gedung opera besar kota sekarang menjadi tuan rumah berbagai produksi inovatif di ruang Baroque (dan akustiknya yang sempurna) yang terkenal. ZAC – Seni Kontemporer Zisa : Ikon dunia seni seperti Ai Weiwei telah dipamerkan di ruang ini di kawasan budaya Zisa yang penuh warna. Trapani & Barat Tinggal Baglio Sora : Jadikan hotel butik rumah pertanian di luar Trapani ini sebagai basis Anda untuk menjelajahi Sisilia barat. ganda dari 8. Makan minum Zaragoza : Restoran di ujung semenanjung pelabuhan Trapani ini menyajikan hidangan yang berfokus pada makanan laut seperti ikan air tawar panggang dan paprika merah. Seni & Budaya Cretto di Burri : Proyek seni tanah yang mencolok di Gibellina, satu jam di selatan Palermo, sangat layak untuk dilalui . Museum Satiro: Perunggu Yunani paling terkenal di Sisilia memiliki rumah baru: sebuah museum kecil di dalam Gereja Sant'Egidio, di desa Mazara del Vallo, selatan Marsala. Piazza Plebiscito; 39-923-933-917. Museum Whitaker: Naik feri dari Marsala ke museum di pulau Mozia ini untuk melihat harta karun dari koloni Fenisia yang hidup di sini pada abad kelima SM. Pulau San Pantaleo; 39-923-712-598.