Saya naik kereta matahari terbit ke Provinsi Gangwon tepat sebelum tengah malam, membayangkan bahwa itu akan penuh dengan orang-orang kesepian yang mencari ketenangan dari pegunungan dan laut biru yang tak berujung. Meskipun Gangwon hanya beberapa jam di sebelah timur Seoul, itu adalah dunia lain. Ini berisi Taman Nasional Seoraksan, yang dicintai karena puncaknya yang dramatis, lembah yang dalam, dan dedaunan musim gugur yang tak tertandingi. Namun hingga saat ini, Gangwon adalah salah satu wilayah paling berbahaya di Korea Selatan. Banyak cerita rakyat tentang petani yang dimangsa harimau. Pada abad ke-19, bandit dikenal sebagai tawanan para pelancong. Sampai akhir tahun 1980-an, bus membuat berita malam dengan jatuh dari tebing.

VIDEO: Provinsi Gangwon Korea Selatan di Musim Gugur

Saat ini, jalan sudah jauh lebih baik, dan area tersebut menjadi lebih mudah diakses. Kunjungan meningkat setelah tahun 2004, ketika minggu kerja Korea Selatan secara resmi diubah dari enam hari menjadi lima hari, memungkinkan penduduk kota untuk mencari alam dengan semangat yang sama yang mereka curahkan untuk budaya perusahaan. Banyak orang Korea Selatan melihat tempat-tempat liar seperti Seoraksan sebagai obat untuk kelelahan dan penangkal modernisasi yang telah mengubah negara selama lima dekade terakhir. Di Seoul, bahkan ada tren kafe bertema berkemah, lengkap dengan tenda dan meja piknik, yang mensimulasikan alam terbuka bagi mereka yang tidak dapat meninggalkan kota. Orang Korea berkomitmen pada alam sama kuatnya dengan setiap aspek kehidupan lainnya—makan, minum, bekerja, mencintai. Orang Italia dari Timur, ada yang menyebutnya.

Kereta matahari terbit jelas merupakan penemuan Korea Selatan: meninggalkan Seoul di kegelapan malam dan tiba di kota pesisir Gangneung tepat waktu bagi penumpang untuk duduk di pantai panjang keemasan yang disebut Jeongdongjin dan menyaksikan fajar menerangi Laut Timur. Saya pernah mendengarnya dari seorang sepupu, yang naik kereta sebagai siswa yang melankolis, khawatir akan lulus ujian masuk perguruan tinggi. Setelah periode kerja yang intens, saya juga menjadi melankolis, dan seperti banyak orang Korea Selatan, saya beralih ke alam terbuka untuk mendapatkan makanan rohani.

Saya terkejut menemukan mobil saya penuh dengan pasangan ceria, ibu dan anak perempuan, dan kelompok pejalan kaki berpakaian seolah-olah siap untuk Gunung Everest. Beberapa tampak tertarik pada tidur. Remaja berbisik ketika mereka menonton film di ponsel mereka. Di mobil makan kuno, pasangan tua minum soda. Saya membeli makanan ringan berupa keripik tahu goreng dan kue-kue kenari dan kacang merah dan mendengarkan dengungan pelan yang datang dari ruang karaoke mini. Ketika pintu terbuka, lima remaja laki-laki keluar dari ruang yang dimaksudkan untuk dua orang.

Terkait: Satu-satunya Peta yang Anda Butuhkan untuk Merencanakan Perjalanan Dedaunan Musim Gugur yang Sempurna Kiri: Formasi batuan Ulsanbawi adalah salah satu tujuan paling populer di Taman Nasional Seoraksan. Baik: Taman ini juga merupakan rumah bagi Kuil Sinheungsa, salah satu situs Buddha terpenting di Korea Selatan. Frédéric Lagrange

Ketika kami sampai di Jeongdongjin, udara laut yang asin memenuhi paru-paruku. Saya mengikuti gelombang pasang mahasiswa, termasuk satu dengan tubuh pemain sepak bola yang telah membungkus dirinya dengan selimut Hello Kitty merah muda. Para veteran kereta malam ini telah bersiap menyambut matahari, berbekal makanan ringan, selimut bulu, dan tikar plastik. Anak-anak menyalakan kembang api yang menembus kabut, lalu berhenti untuk menyaksikan laut berubah dari hijau menjadi biru menjadi karang sampai bebatuan dan tebing mulai kehilangan bentuk putri duyung dan monster misterius mereka. Seorang tentara tiba-tiba muncul di sebelah kiri saya, mengingatkan saya bahwa saya tidak hanya berada di salah satu tempat terindah di Korea Selatan tetapi juga hanya naik perahu singkat dari Korea Utara. Dia menyandarkan kaki di atas batu dan menatap matahari terbit yang sekarang berwarna oranye dan kemerahan. Di kejauhan, lusinan tentara lagi berbaris dalam kabut.

Belakangan, saya menemukan diri saya di belakang truk penuh pria muda berseragam, banyak yang mungkin mahasiswa memenuhi persyaratan layanan mereka. Saya bertanya kepada Pak Choi, sopir saya, tentang kehadiran militer di daerah itu.

Tentara? dia membalas. Yang kita miliki hanyalah tentara! Mereka datang ke sini hampir setiap pagi sebagai bagian dari tugas jaga mereka.

Di tengah keindahan surealis, saya mulai memperhatikan pos penjagaan yang disamarkan, bukti dari tanah yang dibagi oleh sejarah selama lebih dari 60 tahun. Korea Selatan terkenal dengan teknologi informasi dan budaya popnya, tetapi pantai provinsi Gangwon adalah pengingat masa lalu negara yang rumit.

Dengan populasi sekitar 200.000, Gangneung adalah kota pantai terbesar di provinsi Gangwon dan pusat budaya. Terletak di antara pegunungan rendah, danau, dan garis pantai, itu mengingatkan Korea yang lebih tua dan lebih lambat. Namun tidak seperti kebanyakan kota provinsi, kota ini berkembang, memikat para pengungsi dari Seoul dengan keindahan alamnya dan ritme kehidupan yang lebih manusiawi. Banyak bangunan tradisional yang tersisa, termasuk akademi Konfusianisme yang indah dan kompleks balai kota tua yang telah diubah menjadi perpustakaan.

Di jantung Gangneung adalah Seongyojang, tempat tinggal yang dibangun untuk keluarga bangsawan Naebeon Lee pada abad ke-18. Di dalam lahannya yang damai terdapat kolam teratai yang mekar dengan paviliun kayu tempat para bangsawan pernah datang untuk menulis puisi, minum, dan berpikir. Bangunannya besar hanok , sebuah hunian tradisional Korea. Dengan lengkung khasnya, atap ubin, bangunan kayu dan tanah liat yang diatur di sekitar halaman tengah ini dirancang untuk memadukan ruang dalam dan luar ruangan. Setiap pintu geser dari kulit kayu murbei membingkai bukit berapi-api dengan warna musim gugur.

Saya mendekati bangunan yang lebih sederhana di dekatnya di mana keturunan generasi ke-10 dari keluarga Lee tinggal sebagian tahun ini. Tempat itu terlarang bagi pengunjung, tetapi dari pintu masuk yang tertutup, saya melihat sekilas halaman dengan lusinan toples gerabah yang disebut onggi yang menyimpan saus dan kimchi. Binatu tergantung dari tali jemuran, dan pekarangannya sunyi.

Untuk semua kebiasaan tradisionalnya, Gangneung tetap bergerak ke masa depan. Gedung-gedung baru telah berdiri di sepanjang cakrawalanya sebagai persiapan untuk acara es Olimpiade Musim Dingin 2018, yang akan berlangsung di Pyeongchang di dekatnya. Salah satunya adalah Hotel Seamarq milik Richard Meier, sebuah bangunan modern seputih rumah di pulau Yunani. Kamar minum dalam cahaya, udara, dan air biru. Bangunan itu begitu erat memeluk Laut Timur sehingga dari tempat tidur saya, saya merasa seolah-olah melayang ke dalamnya. Kiri: Hotel Seamarq, di Gangneung, di Laut Timur. Baik: Lobi hotel. Frédéric Lagrange

Pada awalnya Seamarq tampak sangat modern, tetapi saya kemudian melihat dalam garis-garisnya yang bersih, ramping dan tidak adanya dekorasi yang asing. hanok Arsitektur. Ini menjadi lebih jelas ketika saya berjalan-jalan di halaman dan menemukan paviliun yang disebut suite Hoanjae, sebuah bangunan modern yang megah. hanok oleh Arsitek Doojin Hwang. Kemudian, di ruang bawah tanah hotel, saya menemukan sisa-sisa benteng yang berasal dari dinasti Silla, yang memerintah Korea pada milenium pertama. Mereka telah digali selama pembangunan hotel.

Desa Chodang Sundubu, sekelompok restoran tahu yang berjarak lima menit berkendara dari Seamarq, adalah benteng dari salah satu hidangan paling khas di provinsi Gangwon. Bertahun-tahun yang lalu, karena garam tidak tersedia di sini, para juru masak membumbui tahu dengan air sumur dan air laut, memberikan rasa yang kaya namun halus. Restoran seperti Chodang Halmeoni Sundubu (yang diterjemahkan menjadi Rebusan Tahu Nenek Chodang) masih menyiapkan makanan mereka yang hangat dan sederhana. sundubu di jalan yang sama. Ini adalah Korea Selatan, di mana tidak ada makanan yang lengkap tanpa alkohol, hidangan ini dilengkapi dengan minuman jagung fermentasi buatan rumah.

'Seperti banyak orang Korea Selatan, saya beralih ke alam bebas untuk mendapatkan makanan rohani.'

Saya sangat ingin pergi ke pegunungan dan melihat musim gugur Korea di puncaknya. Tetapi seseorang tidak dapat mengunjungi provinsi Gangwon tanpa mencoba makanan lautnya. Di Pasar Ikan Jumunjin, yang terbesar di pantai timur Korea Selatan, saya mencicipi semangkuk nasi sashimi segar dan panekuk kentang. Beberapa penduduk setempat merekomendasikan Unpa, sebuah restoran tepi pantai di dekat Seamarq, di mana set makanan paling dasar terdiri dari sup rumput laut segar, kepiting, makarel, sol, flounder, dan sashimi utuh. Setiap kali saya mengira pesta telah selesai, hidangan lain datang, seolah-olah dalam prosesi tamu terhormat. Makanannya menyarankan budaya, jadi tidak seperti yang saya tahu di Seoul, yang diberikan pada percakapan yang berkelok-kelok dan kontemplasi santai. Saya merasa berada di antara orang-orang yang lebih suka mengalami hidup daripada berlomba melewatinya.

Pada hari terakhir saya di pantai, saya berjalan ke ujung dermaga dan melihat seluruh garis pantai terbentang di depan saya seperti mimpi. Saya berfantasi tentang berhenti dari pekerjaan saya dan pindah ke sebuah rumah di tepi Laut Timur di mana saya bisa hidup dengan kecepatan lesu penduduk setempat. Tapi taman nasional paling terkenal di Korea Selatan memberi isyarat, satu jam ke utara.

Saya mencapai pintu masuk Seoraksan pada sore hari, dan menuju Jalur Air Terjun Biryong di sepanjang kaki Gunung Seorak, yang menjadi nama taman tersebut. Pendakian singkat yang melewati air terjun, itu adalah pengenalan taman yang mudah namun spektakuler. Ada hutan bambu, sungai, dan gunung-gunung yang dimahkotai oleh pohon-pohon yang meledak menjadi pelangi musim gugur yang berwarna merah tua, merah anggur, ungu, dan kunyit. Para pejalan kaki telah membangun ratusan pagoda kecil dari bebatuan, yang, entah bagaimana, secara ajaib menahan angin dan hujan. Pasti ada umat Buddha di antara para pembuat penghormatan, tetapi banyak pengunjung mendirikan pagoda hanya untuk menghormati pegunungan, seolah-olah mereka adalah roh yang hidup.

Satu-satunya tontonan yang menyaingi keindahan alam adalah busana pengunjung. Sangat mudah untuk memahami mengapa begitu banyak artikel telah ditulis tentang mode hiking Korea Selatan. Seorang wanita melewati saya dengan topi pantai magenta kebesaran, yang lain dengan celana trekking paisley. Seorang pria berpenampilan macho dengan bahu lebar dan perut besar mengenakan celana kuning mustard termanis dan paling aneh yang dihiasi awan putih, lebih banyak piyama daripada pakaian hiking. Jika salah satu dari mereka tersesat di gunung, saya menduga helikopter penyelamat akan dengan mudah melihat mereka.

Pagi-pagi keesokan harinya saya berangkat di Jalur Biseondae, yang menanjak dengan lembut ke atas ke tangga curam yang menghadap ke puncak bergerigi dan jembatan yang tergantung di atas ngarai. Tidak jauh dari jalan setapak saya menemukan seorang gadis duduk bersila di atas batu besar, berbicara di ponselnya. Bagaimanapun, ini adalah Korea. Pendaki favorit saya adalah wanita yang mendekati tupai dan bertanya dengan lembut, Apakah Anda mengumpulkan banyak biji hari ini? Semua orang lebih lembut, lebih baik, di Seoraksan memberikan , atau energi. Ada enam puncak berbeda di formasi batuan Ulsanbawi. Pohon pinus menempel di wajah mereka yang tipis. Frédéric Lagrange

Di dekat kumpulan batu-batu besar yang disebut Biseondae Rocks, sebuah restoran menyajikan beberapa hidangan khas daerah ini: makanan laut dan panekuk kentang, salad jeli-acorn yang dibumbui, sayuran dan nasi akar gunung campuran, akar bellflower panggang, es krim kacang merah . Setiap pagi dalam kegelapan, saya belajar, staf mendaki Gunung Seorak dengan persediaan yang dikemas ke dalam paket bingkai kayu kuno, seperti yang digunakan ratusan tahun yang lalu. Saya duduk di teras, menikmati pemandangan air terjun yang mengalir deras dan tebing granit yang terjal. Di seberang saya, dua wanita menuangkan dari sebotol besar alkohol beras manis tradisional yang disebut dongdongju .

Alkohol merupakan bagian integral dari budaya hiking Korea. Yang masuk akal menunggu sampai akhir sebelum menyerap, menghindari keturunan yang tidak menyenangkan. Tetapi banyak yang tidak begitu masuk akal. Menjelang siang, saya sudah melihat seorang pejalan kaki tergeletak di atas batu, matanya terpejam dan wajahnya merona merah jambu magnolia. Yang lain membawa dua botol hijau makgeolli , anggur beras mentah, dimasukkan ke dalam saku luar ranselnya.

'Banyak orang Korea Selatan melihat tempat-tempat liar seperti Seoraksan sebagai obat untuk kelelahan dan penangkal modernisasi yang telah mengubah negara selama lima dekade terakhir.'

Di Seoraksan, seperti kebanyakan dari 21 South Korea Selatan Taman Nasional , vendor yang didirikan tepat di dalam pintu masuk menawarkan pesta untuk pejalan kaki yang lelah. Saya menemukan mie soba pedas, babi panggang yang dibungkus rumput laut segar, panekuk kentang, barbekyu daging sapi Korea, pai krim cokelat raksasa. Saya makan sampai kembung, tetapi saya masih menemukan ruang untuk kopi impor.

Heung Sub Lim, pemilik kafe yang namanya diterjemahkan menjadi The Hanok That Roasts Coffee, merepresentasikan tren pengungsi perkotaan yang pindah ke daerah tersebut. Dia berhenti dari kehidupan perusahaan di Seoul dan menyerah pada daya tarik abadi ke Seoraksan, membawa Jamaika Blue Mountain dan moka Harrar Ethiopia ke daerah yang sebelumnya hanya dikenal paket plastik kopi beku-kering. Bahkan kepala biksu dari Kuil Sinheungsa di dekatnya datang setiap hari. Karakter Cina berusia berabad-abad terukir di wajah Ulsanbawi. Frédéric Lagrange

Ketika saya berkunjung, saya menemukan karyawan Lim yang berpakaian apik, yang lebih terlihat seperti berada di lingkungan hipster Hongdae Seoul daripada di puncak gunung, melayani pejalan kaki di dek yang menghadap ke sungai. Saya berbicara dengan seorang barista, berpakaian serba hitam, yang memakai anting-anting lingkaran perak dan topi jerami. Saya tidak punya mimpi, katanya, sampai saya bertemu kopi.

Di dekatnya, saya menemukan Seoldawon, kedai teh yang dikelola oleh umat Buddha. Sesuai dengan tradisi Buddhis yang menawarkan kelonggaran kepada para pelancong, tehnya gratis. Saat berkeliaran di pekarangan, saya bertemu dengan seorang wanita berambut keriting yang aksennya menunjukkan bahwa dia berasal dari Seoul. Dia menolak untuk memberi saya namanya, mengidentifikasi dirinya hanya sebagai pembantu seorang biarawan, seolah-olah dalam kehidupan barunya itulah yang terpenting. Dia tidak tahu apa-apa tentang saya, tetapi dia memegang tangan saya dan mendudukkan saya di hanok di belakang kafe. Terkadang saya juga merasa kosong, katanya. Gunung-gunung memiliki energi yang baik. Tempat-tempat yang kita butuhkan, orang-orang yang perlu kita temui, kita akan pergi dan bertemu. Itulah yang kita sebut takdir.

Taman ini dipenuhi dengan jalan setapak yang dapat membuat pengunjung yang paling rajin sekalipun sibuk selama berminggu-minggu. Jejak pendek mengarah ke Gua Geumganggul, di mana saya bertemu dengan seorang biksu Buddha yang berdoa untuk saya. Pendakian curam selama empat jam ke puncak formasi batuan Ulsanbawi dengan pemandangan pegunungan yang indah. Beberapa hari pendakian melintasi seluruh Seoraksan. Taman ini juga berisi situs-situs Buddhis utama, terutama Kuil Sinheungsa yang penuh hiasan, dibangun pada abad ketujuh dan kemudian dihancurkan dan dibangun kembali berkali-kali. Saya berhenti berulang kali untuk menatap lukisan dinding yang menakjubkan. Kiri: Sinheungsa adalah kuil utama dari ordo Jogye Buddhisme Korea yang berusia 1.200 tahun. Baik: Buddha Unifikasi Agung setinggi 48 kaki, di dekat Kuil Sinheungsa. Frédéric Lagrange

Setelah beberapa hari melihat pemandangan yang luar biasa, saya pikir saya telah melihat semua sorotan. Kemudian saya menyewa seorang pemandu bernama Mr. Byeon, yang mengantar saya ke pintu masuk barat untuk mengunjungi Naeseorak, bagian terdalam dari taman. Perjalanan antar-jemput 20 menit membawa saya jauh ke lembah di kaki Kuil Baekdamsa. Suara gong kayu menggema menembus kabut pagi. Dupa dihisap di sekitar altar utama di samping patung Buddha kayu yang didirikan pada tahun 1748. Barisan biksu pemula yang mengenakan topi jerami bertepi lebar berjalan tanpa kata ke dalam sebuah bangunan, tangan mereka terlipat bersama, untuk memulai pelajaran hari mereka. Pegunungan belang-belang di sekitar kuil tampak seperti dilukis oleh Monet.

Pada pukul sembilan pagi, satu-satunya orang yang saya temui di jalan adalah mereka yang datang sendiri untuk bermeditasi, berpikir, berjalan, dan berjalan lagi. Seorang biarawan berjubah abu-abu dengan ransel melewati saya, wajahnya muram. Kami membungkuk sedikit tetapi tidak bertukar kata.

Saat kabut terangkat, saya bertemu lebih banyak pejalan kaki. Seseorang menunjukkan sebuah pohon kepada saya dan berkata, Ini adalah pohon yang sangat tua, pohon berusia delapan ratus tahun, seolah-olah sedang memperkenalkan diri. Ini adalah negara dengan pasar cepat untuk buku-buku yang mendokumentasikan pohon-pohon terkenal di semenanjung, masing-masing dengan legenda dan sejarah dan usia. Orang-orang berbicara tentang pohon dan batu seolah-olah mereka adalah makhluk hidup. Orang Korea Selatan yang taat beragama Buddha, Protestan, atau Katolik, tetapi gema tradisi Tao tetap ada dalam bahasa dan jiwa mereka. Industri mungkin telah merusak negara dalam mengejar keajaiban ekonomi Korea Selatan, tetapi orang-orang masih memuliakan tanah dan memuja pegunungan sebagai tempat peristirahatan. Kiri: Gurita segar di Pasar Ikan Sokcho. Baik: Batu Biseondae, di Taman Nasional Seoraksan. Frédéric Lagrange

Provinsi Gangwon bukan hanya pelarian. Ini adalah cara hidup. Saat Mr. Byeon mengantar saya kembali ke hotel saya, dia menjelaskan daya tarik tempat itu: Saya memang pergi ke Seoul selama beberapa tahun, lalu kembali lagi. Maksudku, Anda memiliki gunung dan laut lima belas menit dari pintu Anda. Di musim panas, saya minum dan makan sashimi segar di tepi sungai. Di sini, bahkan orang miskin pun merasa kaya.

Cara lokal untuk mengakhiri akhir pekan yang panjang dari hiking adalah dengan mengunjungi pemandian, begitu banyak perjalanan ke Seoraksan berakhir di Seorak Waterpia, 10 menit dari pintu masuk taman di kota Sokcho. Saya menuju kolam renang luar ruangan bertingkat. Di siang hari, ini bisa menjadi tempat yang bising, tetapi saat senja hampir kosong. Beberapa pengunjung berpakaian sopan, dengan celana pendek, topi, dan baju lengan panjang yang ditutup-tutupi. Mereka berpindah dari satu kolam ke kolam lainnya, mencoba setiap jenis mandi: teh hijau, melati, lemon, barley stone, dan pedikur ikan dokter, dengan garra rufa kecil yang menggigit kulit mati dari kaki Anda.

Di sauna beruap yang terletak di lanskap bebatuan dan pohon pinus, saya bertemu dengan seorang wanita muda dan ibunya yang menyeruput kopi dari cangkir kertas. Anak perempuannya memberi tahu saya bahwa ayahnya baru saja meninggal dan mereka mengunjungi daerah itu untuk memulihkan diri. Ketika mereka kembali ke percakapan mereka, saya memiliki momen pribadi saya sendiri di spa hujan yang lebih besar dari banyak kolam renang. Saat saya menikmati dedaunan dan air terjun yang diterangi, bulan-bulan stres dan terburu-buru terasa jauh, seperti pengalaman yang pernah dialami orang lain. Mungkin tidak mungkin untuk menyembuhkan diri sendiri sepenuhnya dalam beberapa hari, tetapi saya merasa hangat, dan hanya sedikit berharap.

Detailnya: Apa yang Harus Dilakukan di Gangwon, Korea Selatan

Hampir disana

Provinsi Gangwon, rumah dari Taman Nasional Seoraksan , dapat diakses melalui bus dan kereta api dari Seoul. Bus berangkat ke Gangneung dan Sokcho dari Terminal Bus Dong Seoul dan Terminal Bus Ekspres Seoul. Kereta berangkat dari Stasiun Cheongnyangni di Seoul. Kereta matahari terbit ke Gangneung berangkat sebelum tengah malam dan tiba sebelum fajar.

Hotel

Resor Hanwha Seorak: Berjarak 10 menit berkendara dari Taman Nasional Seoraksan, pos terdepan dari jaringan hotel lokal yang disegani ini cocok untuk keluarga. Sokcho; hanwharesort.co.kr ; suite mulai dari .

Hotel Bintang Kensington: Tema Inggris mungkin tampak sedikit kitsch, tetapi properti yang hanya berjarak lima menit berjalan kaki dari Taman Nasional Seoraksan ini bersih dan nyaman. Sokcho; kensington.co.kr ; ganda dari 4.

Hotel Seamarq: Banyak kamar indah di hotel kelas atas yang baru ini memiliki pemandangan Laut Timur yang tak terlupakan. Gangneung; seamarqhotel.com ; dua kali lipat dari 4.

Restoran & Kafe

Chodang Halmeoni Sundubu: Sebuah restoran yang indah di Desa Chodang Sundubu yang membuat sundubu yang sangat baik, sup tahu lembut yang dibumbui dengan air asin dari Laut Timur. Gangneung; 82-33-652-2058; makanan pembuka –.

Pasar Ikan Jumunjin: Dapatkan sashimi di pasar berusia 80 tahun antara Gangneung dan Sokcho yang menjual cumi-cumi segar, makarel, pollock, pike, dan kepiting. Jumunjin.

Keopi Bokkneun Hanok: Satu-satunya kafe di dalam Taman Nasional Seoraksan yang menyajikan kopi yang dibuat dari biji yang baru dipanggang.

Seoldawon: Dikelola oleh sukarelawan Buddha, kedai teh ini menawarkan minuman gratis dan tempat bagi pejalan kaki yang lelah untuk beristirahat di Taman Nasional Seoraksan.

Unpa: Restoran makanan laut populer yang terkenal dengan berbagai hidangan matang dan mentahnya. Gangneung; 82-33-653-9565; set sashimi mulai dari .

Kegiatan

Seongyojang: Dulunya merupakan rumah keluarga bangsawan, kompleks berusia berabad-abad ini adalah salah satu contoh terbaik dari tradisi hanok Arsitektur. knsgj.net .

Taman Nasional Seoraksan: Situs resmi berbahasa Inggris taman ini mencantumkan jalur, rencana perjalanan, fasilitas, dan situs, termasuk kuil Baekdamsa dan Sinheungsa. inggris.knps.or.kr .

Seorak Waterpia: Taman air dengan berbagai sumber air panas outdoor yang nyaman, serta berbagai atraksi untuk menghibur anak-anak. Sokcho; seorakwaterpia.co.kr ; hari berlalu dari .